靴の情報色々・・製法・セール。２

昨日は時間が無く成り途中で店に行きました、続きです。自分が昔から好きで当店（大喜）でも品揃えの中心の製法は、グッドイヤーウェルト製法です、但し取り扱い商品の多いのはセメント製法ですが。


基本的な違いは「グッドイヤーウェルト」製法は二回縫い付ける点で、「セメント」製法は縫わずに接着剤で貼付ける点です。
また「ハンドソンウェルト製法」と「グッドイヤーウェルト製法」が有りますが、基本的な構造は同じです、人間の手で縫うのかミシン機械で縫うのかが違います。

左側が「ハンドソンウェルト製法」で右が「グッドイヤーウェルト製法」です、最初の図のリブとアッパーレザーとウェルトを一緒に縫い付けるチェーンステッチが機械で縫い付ける様に成ったのが１９世紀半ばです（以前にも書きましたが１７０７年ではまだこの製法は発明されては無いのです）、「ハンドソンウェルト製法」は弓状の針でリブの代わりに中底からウェルトまでを二本の糸で縫い付ける製法で、人間の手で縫い付けるので土踏まず部分は内側に狭く縫い付ける事が可能です。
固めののリブが無いので足に馴染んで靴底の曲がりが良いです、ただ人間が縫うので時間が掛かります、簡単に縫うと縫い幅が広く成るので、隙間が出る場合が有ります。


これは製造見本なので縫い幅は広いですが、ウェルト部分と中底部分の隙間が余り無いのが解ると思います。


こちらが「グッッドイヤーウェルト製法」です、リブと中底の部分に大きな隙間が出来ます、ここにコルク等のクッション材を入れる事が出来ますが、コルクの代わりに穴開きスポンジを入れる場合も有ります。
外からは見えない部分なので、簡素化してしまう部分でも有ります、中底（リブを接着で付ける部分）は革が良いですがコストの問題で合成物を使う場合が有ります、ここは靴の中側なので目視出来る部分です。
これは店のスタッフに確認すれば、間違った情報は言わないと思います。
ハンドソンウェルト製法もゴッドイヤーウェルト製法も、ウェルト部分で表底を縫い付けるので、ソールを交換しても靴の形が変わる事は少ないです、またウェルト部分で表底を縫うのでウェルト部分が痛むのでソール交換は２回が限度でしょう、ウェルトを交換出来ればその後２回はソール交換は出来ますが、アッパーレザー（表の革）の寿命も有りますから。