訪問着とつけ下げ

昨日の「訪問着・おソロショール」のお話から、またちょっと別路線へ…。
そして本日も更に「長文」です。お覚悟めされい？

写真は自前の訪問着の上前部分「大名行列」です。
まだしつけついたまんま…。

実際にそうであったかどうかは別として、四丈ものの共八掛を
ショール分にまわしたんじゃない？きっと、というのが呉服屋さんのお話でした。
まぁ使い方はひとそれぞれ、ですからその是非を問うつもりはありません。
もしそうだとしたら…のお話しで、訪問着は共八掛が原則ですから、
訪問着として、ちっと寂しくなっちゃったということです。
で、まぁ訪問着とつけさげ、というお話しをしてみようと考えたわけです。

訪問着とつけ下げの、ハッキリ違うところはどこなのか…とは、
よく出てくる質問だったり説明だったりします。
実は、今の時代で言いますと、呉服屋さんでさえ
「これはどっちですか？」と聞かれて、思わず「えーと」と迷うことがある…
というのが現状だそうです。

一番カンタンなのは「共八掛」かどうか、なのですが、
こちらが上の訪問着の「共八掛」、こんなふうに絵のある場合も
地色だけの場合もあります。


　　　　　　　　　　


最近は「共八掛つきのつけ下げ」なんてのもあるんです。
また縫い目に柄が渡らないのがつけ下げ、とされていますが、
けっこう続いているものもあったりして、
そのたびに「これ、訪問着じゃないの？」なんて思ったりするんですよね。
こちらが「柄が渡る」つまり縫い目でちゃんと続く、というところ。
写真小さくてすみません、人の着物や体もちゃんとつながっています。


　　　　


それではまず訪問着とつけ下げの昔々をたどってみましょう。

最初にお話ししたいと思うのは、着物を取り巻く環境は、
とにかく明治維新から、どぉぉぉぉーっといろいろかわったということです。
着物の歴史の上でも、たとえば江戸時代ひとつとっても、変化はあります。
まずは安土桃山の華やかさが残っていて、それが爛熟したといわれるのが元禄時代
そしてその後ジミ～になっていったわけですが、その間２７０年…。
そういう変化も、ゆっくりし少しずつ、時間をかけてかわっていったわけです。
それが、明治維新からの変わりようは、あれよあれよ…。
明治ではジミ目の名残がまだまだあったものが、
大正ではとても派手になりました。それには、外国からの機械や染料、
材料の輸入や技術の進歩などがあったからです。
また世情というものも、押さえつけられていた時代から、
ある程度の自由を得られたことで、民心の動きや変化もあったと思います。
また商いの方法もかわりましたし価値観も変わりました。
そういったものを全て含んで、着物はかわってきたわけです。

さて元々「いい着物」の柄は「総柄」と「絵羽」の二種類だったわけです。
つまり、いまでいうなら「小紋」と「留袖」の違いです。
私の手持ちの昔ちりめんは、小紋というにはものすごく柄が大きくてハデ。
例えばこんなの。今こんな小紋なんてありません。


　　　　　　　　　　　　　


これは全体で見ると柄に上下がありませんから、
今の分け方なら「小紋」なのです。これを昔は「総柄」といったわけです。
つまり、全体に柄がはいっているもの。
もうひとつは絵羽柄、これは柄に上下があって一枚の絵のようについているもの。
この二つ位で分けていたわけで、普段着は縞、格子とか、実際細かい小紋とか…。

絵羽のほうは、江戸時代はだいたいが渋いんですね。
若い人の絵羽の振袖などを見ても、
なんというか華やかさはあるけれど落ち着いているんです。
だんだんすこしずつ派手になっていったわけですが、
身分制度だのがなくなり、また暮らしぶりもすこしずつ豊かになってきて、
女性たちは「堅苦しくない美しい着物」をのぞんだわけです。
古着でたまに「散歩着」というのが出ます。
散歩なんていうと、今の時代ならＧパンとかセーター、へたすりゃジャージ…、
とてもリラッスしたイメージですが、この散歩着は、実は今で言う訪問着のこと。
つまり、それまで絵羽の着物を着てのお出かけといえば冠婚葬祭位だったものが、
人々は「楽しいおでかけ」ができるようになったわけです。
もちろん「裕福な階級」がはじまりではありますが、
たとえば「観劇」とか「食事会」とか「買い物」とか…どこが散歩やねん…。
そういうときの着物として、総柄のようにハデハデしくなく崩れすぎず、
留袖振袖のように華やか過ぎず堅苦しくなく、それでいてきれいでオシャレ、
で、最初は「散歩着」とか「訪問服」「社交着」といった名称がついたわけです。
まぁ、これが訪問着の始まり、といわれているわけですが、
考えてみれば、だんだん細かく分かれていく課程の始まりでもあるわけです。

昔の留袖を見ると、右前と左前の柄が同じです。
これも以前お話ししておりますが、まだ普段もお引きずりであったころ
(この場合のお引きずりは、芸者さんの出の衣装のようなお引きほど長くないです)
すわるときや歩くときに前が左右に分かれますから、
両方同じ柄がついていたほうがいいわけです。それでああいう柄つけなんですね。
それがおはしょりを先に作るようになって、前を左右に広げることがなくなって、
今のように上前から後ろを通って、だんだん柄が小さくなるというタイプに
なっていったわけです。柄のつけ方ひとつでもそういう変わり方をするんですね。
また重ねて着るのが当たり前でしたから、
留袖も振袖も、みんな重ねて着物を着るのが正式でした。
今の留袖の比翼仕立てはその超簡素化したもの。
伊達衿は重ねて着ることの縁起やしきたりを簡素化したもの、です。

こんなふうに着物というのは、その形を整えて「○○」と名前をつけて
ひとくくりにしても、形も着方も、時代の流れでかわっていくものなわけです。

では次に「つけ下げ」について。
つけ下げというものが出現したのは、日本が戦争にむかって走り出したころ。
着物にしてもなににしても、ゼータクだ…という声が上がり始め、
訪問着なんぞは槍玉…そこで考え出されたのが「つけ下げ」とされています。
えーと、ここで注意していただきたいのは、ハデじゃまずい、ということです。
これは当然「柄行」にもいわれることで、
留袖や振袖ほど派手にしないのがウリの「訪問着」を
さらに「ハデにしない方向」にしなければならなかったわけです。

ここで出てくるのが色柄とともに「反物」そのもののことです。
まず訪問着というのは「仮仕立て」の状態で柄をつけます。
つまり白生地を身頃、袖、衿…と裁ってしまって、それをざっと縫い合わせた上で
柄をつけてゆく、当然柄は細かいところまで一続きになります。
よく言われる縫い目で柄が重なる(続く)です。
つまり、販売するときも仮仕立てのままになります。
よく衣桁にかけて広げられて売られていますね。
これに対して、つけ下げは、反物を切らない状態で柄をつけていきます。
当然柄は「このあたり」でつけられます。
つけ下げの反物には、はじっこにしるしがついています。
身頃はここまで、とか袖はここ、という独特のしるしです。
そういう状態ですから、訪問着のように、きっちり柄を合わせられません。
というより、本当はできるけれど、わざとそうして柄を減らして散らし、
「柄を続けないこと」で「ゼータクではない」とアピールしたわけです。
またこの状態なら、反物で販売できますから、訪問着のように、
わざわざ広い場所もいらないし、衣桁にかけることもありません。
つまり「ほら、これは訪問着のように、手間をかけてゼータクに
柄つけしたものではありませんよ、普通の反物と同じですよー」という
目くらまし？です。

やがて、世の中が収まって本来ならつけ下げを作る理由はなくなったはずですが
それはそれとして、訪問着ほど豪華でなく、もうちょっと気楽に着られる、
更に小紋よりはちゃんとした印象、という新しい理由で生き残ったわけですね。
ところが、元々は「うるさい眼」をのがれるために、柄も小さく飛ばす程度
実はやろうと思えばできることをおさえていたわけですから、
縛りのなくなったところで、それじゃ訪問着のように柄を華やかに、とか、
続けようと思えば続けられるんだから、と柄を続けるなど始まったわけです。

つまり、最初に訪問着ありき、で始まったのですから、
訪問着の定義にはいるものを作ったら、そこですでにつけ下げではなくなる、
ということを、安価に売れる点も買われて、混ぜてしまったんですね。

そんなことで、これはたぶん、ですが、それまでは、ぱっとみれば
「あっコレは訪問着、こっちはつけ下げ」とわかったものが、
眼くらましの必要がなくなったために、つけ下げも豪華になってしまい、
見分けがつきにくくなった、その上共八掛のあるつけ下げだの、
柄が続いたつけ下げだのが出てきた…。つまり距離が縮まっちゃったんですね。
私が若いころは「衿みればわかる」といったのですが、
最近はそれもアテになりません。
こうなると単純に、お店に並んでいるとき「仮仕立てか、反物か」しか
判別する方法はありません。

そしてもうひとつ「つけ下げ小紋」というのがあります。
小紋は上下がありませんが、その向きをわざとつけて前と後ろを分けて
柄付けする、でも柄は訪問着のような大柄ではなく、細かい柄小紋柄…。
これがまたですねぇ…私過去にこれ調べて、途中でギブアップしました。
つけ下げ小紋は格として、扱いは小紋なのかつけ下げなのか…。
これについて、プロの呉服屋さんでさえ、あちこちで全く反対のことを
いっていたのです。あるところでは「小紋だから、礼装にならない」
また別のところでは「つけ下げの染だから礼装になる」「小紋の一種」
「つけ下げに入る」どっちなんじゃい…なんですね。
じっさい現場でも「訪問着、つけ下げ、つけ下げ小紋」については、
ずーーっと混乱しっぱなしで、益々わからなくなっているんじゃないでしょうか。

たとえば書き出してみると、

*　完全な訪問着(豪華絢爛、柄ばっちりズレなし、共八掛)

*　つけ下げの訪問着寄り(共八掛もアリ、八掛別でも柄は訪問着なみにズレなし)
*　つけ下げの小紋寄り(八掛別、柄もおとなしめ)

*　江戸小紋(小紋だが、紋をつけることによって略礼装になる)
*　つけ下げ小紋(上下のある柄付け)
*　小紋(上下なしの柄付け)

こうやって分けると、小紋はどこまで言っても小紋でいいと思います。
元々江戸小紋でも、紋をつければ略礼装になりますが、
そのときに縫い取り紋にしたほうがより気楽に着られます。
つけ下げ小紋も縫い取り紋をつければ、江戸小紋ランクで使える、
とそんな感じになりませんか？

いかがですか？着物というのは、全て順調に
進歩発展してきたわけではないんですね。
つけ下げというのは、私観ですが「あだ花」のような存在ではなかったかと、
そんなふうに思います。戦争だから、という縛りが取れたときに、
きちんと「つけ下げはこういうもの」と、定義を揺るがさずに継承すれば
そのまま今でも、小紋よりきちんとしていて、訪問着より硬くない…で、
ちゃんとハッキリした居場所をもてたかもしれません。

呉服業界は、戦後の「呉服界の混乱期」に、多くのマチガイをしました。
もちろん消費者側にも責任はあると思います。
要するにお互い着物をだいじにする方法を間違えたということです。
確かに、食べていくためにはしかたのないこともあったかもしれませんが、
着物の存続のための努力の仕方も方向性も、ズレてしまいました。
それが、わが国の文化的財産であるところの「職人」さんたちを干上がらせ、
技術の伝承があちこちで途絶え、着物のきまりごとさえ、
「売れればいい」で、ゆがめられたこともたくさんあると思います。

ずっと着物と沿って歩いてこなかった私たちの年代は、
その問題点が見えないんですね。
おばあちゃんに聞いたら「あぁそんなものは戦後にできたもんだよ」なんて
そういうことがあります。
その「戦後」のことが、ほかのことならいろいろと情報も自然とはいるのに、
着物はほとんどはいらなくなってしまったということです。
だからプロが一人「これはこうなんです」というと、
言われた人は、そーなんだーで、それだけが正しい答えだと思ってしまう。

かの先生が、共八掛分でショールを、とやったのなら、
訪問着の位置づけや意味を無視したことになります。
今はそんなにこまかくないからいいじゃない、
つけ下げも訪問着もおんなじようなもんよ、と思っていたら、
まずあなたから勉強しなおしてください、といいたいです。

着物は自由にきればいいものではありますが、
必要なくくりは崩さないほうが、順当な変化を妨げない、
ということをわかってほしいと思います。