雨からカメラを保護する

タグ: 保護, 水, 雨

晴れた日だけが豪華な写真につながる訳ではありません。 雨は写真愛好家にも役立つ可能性がありますが、それが残酷な主人ではなく、良い使用人であるように注意する必要があります。 つまり、カメラに雨がたくさん降ると、高価な修理が必要になります。 雨の危険を克服する方法とカメラを水から保護する方法について今日は読んでください。

カメラの防水性はどれくらいなのか？

一般的なカメラは土砂降り用ではありませんが、雨粒が数個あっても傷つくことはありません。ただし、雨の中で撮影する場合は、自己責任で撮影してください。 あなたが雨の被害に保証を主張しようとすると、店から出て失笑したことでしょう。カメラの価格が高ければ高いほど、防水性は上がり損傷が全く見られなくなる可能性が高くなります。

しかし、最高のカメララインでさえ、公式には「防塵防滴」と漠然としかラベル付けされておらず、詳細はありません。実際には、その溶接、接合部、および開閉部の多くは、抵抗を増やすための密閉するためのシールを持っていることを意味します。しかし、そのどれも保証されていません。

Canon 5D Mark IIIのカードドアの下の密閉のためのシール

同じ事がレンズにも当てはまります。密閉のシールのないもの、もしくは、いくつかのシールがある物もあります。レンズが雨の中で使用される時、より多くのシールは、より少ないリスクに等しいです。レンズ、特にズームレスレンズは非常に頑丈な物体のように見えますが、フォーカスリングは取り付け点を隠してあります。取り付け点は水を簡単に入れる穴です。この写真は、メーカーが透明テープで覆ったフォーカスリングを示していますが、それは例外です。

フォーカスリングの下に隠れている取り付け穴。 （フォーカスリングは、クレジットカードを使用して取り外し可能であるため、水で洗うことができます。）

私はガタガタの古いキヤノン350D（日本名称：Kiss Digital N）と最も基本的なレンズで小雨の中で撮影してみましたが、問題はありませんでした。キヤノン5D MarkIIと5D MarkIIIは、雨が非常にひどくて、液晶ディスプレイがほとんど見えないにもかかわらず、非常に悪い暴風雨に耐えることができました。このような瞬間に、仲間は5Dの保護されたビューファインダーと個々の機能専用のボタンを高く評価します。しかし、幸運の女神は気まぐれです。例えば 、私の友人が5D Mark IIIを水でひどく破損させたため、修理店で大金を費やさなければなりませんでした。

雨の為用に、または悪天候の為に実際に作られたカメラもありますが、これらは例外であり、この安定に代わって不利な点があります。

あなたのカメラを保護する

雨の下で長時間過ごす場合、高価な電子機器を保護する方法があります。水中シールドは高価ですが、雨の場合はありがたいことに無意味です。非常に単純なバリアント（あなたに傘をかざしてくれる友人）の他に、カメラをプラスチックで包む事もできます。

即興で独自のカバーを作成することも、適切な形状の既成の「スリーブ」を購入することもできます。たくさんのサイズとたくさんのレンズに合うように、種類はたくさんあります。

レインスリーブ. 写真:/TECH USA.

レンズフード

これでカメラ本体が覆われましたが、前面はどうですか？ 雨はレンズの前面ガラスに浸透することはできませんが、水滴は画像をぼかすことになります。そこで日よけとして一般的に使用されるレンズフードが登場します。

望遠レンズには、レンズフードが深いという利点があります。一方、ワイドレンズには、雨にならない浅いレンズフードがあります。このため、雨の日の写真は通常、焦点距離が長くなります。

レンズフード付きの70〜200mm / 2.8および16〜35mm / 2.8レンズ。 広角レンズのレンズフードは、ここではほとんど役に立ちません。

バッグとバックパック

カメラ用の普通のバックパック、大量の雨でも問題ありません。しかし、雨の中に長時間持ちこたえる必要がある場合（たとえば、雨の中、野外での1日ツアー）、ジャケットが付属している物を探してください。バッグやケースがそうであるように、カメラのバックパックにはしばしばこれらが付属しています。これはあなたの機材の取り出しがより困難であることを意味しますが、それはまた旅行のほとんどの間安全に乾燥したままであることを意味します。

ただし、短時間の降雨の場合は、ジャケットをスキップできます。個人的には、この解決方が必要なのは一度だけです。

カバージャケット付きのKata 3-in-1バックパック。

衣服

雨の中、出かける場合はもちろん、防水ジャケットと良い靴に感謝します。 追加の快適さは、より良い撮影を可能にします。しかし、その上に、レンズカバーについてのヒントがあります。

個人的には、ポケットにレンズカバーを入れて持ち運ぶのに慣れていますが、高温多湿の場合は問題があります。カバーが体に押し付けられると（間接的に、ポケットを通して）、水分が結露します。そして、レンズに戻すと、レンズに水滴が付着したり、レンズがぼやけたりすることがあります。 極端な例ですが、見た経験があります。

解決策は簡単です。私はまだレンズカバーをポケットに入れて持ちますが、身体の反対側を内側にして持ちます。そして、再び置く前にそれらを再確認します。

最後に

これらのヒントがあなたを助け、次回の雨の中での旅行は慌てずにすむでしょう。カメラを心配する代わりに、あなたが素晴らしい写真に集中できるようになることを願っています。

レンズの基本 ー適切なレンズを選択する

タグ: レンズ

市販されているレンズは、本当に多すぎます。 しかし、どのフォトグラファーにとって、どんなレンズを使っていても、それはカメラの最も重要な部分です。何故ならレンズによって写真が描かれているからです。

レンズは、すべてのカメラの最も重要な部分です。それはあなたが撮るすべての写真を「描く」ものです。レンズは、そのタイプに関係なく、記録面(チップまたはフィルム)に光を集中させ、最終的な写真を撮影します。

昔は、カメラ本体は本当に「フィルムの箱」に過ぎませんでした。だから、実際には最も重要な役割を果たしたレンズでした(映画タイプの選択と一緒に)。デジタル カメラのセンサーを切り替えることができないため、今日はそれほど真実ではありません。だから、カメラ本体はアナログ時代よりもはるかに注目を集めています。

ただ一つではない

長年の撮影経験から、どのレンズとそれに合わせてどの機器が一番似合うかが分かります。

これは当然、あなたが専門とする写真のジャンルに依存します。最初は、別のレンズ (通常はより高速なレンズ)、またはこの記事で取り上げる特別なレンズの 1 つという基本的なズーム レンズを 1 つだけ選択するだけで済みます。

市場には数え切れないほどのレンズがあります。 これらは、様々な製造元から提供され、様々な技術パラメータを提供します。 最も重要なパラメータは、焦点距離、レンズ速度、および焦点調節システムです。

これらのパラメーターに基づいて、レンズを様々なグループに分けることができます。例えば、焦点距離が固定されたレンズと(ズームレンズ、安定化レンズ対不安定レンズ、広角レンズ対望遠光レンズ、通常対各種特殊レンズ、ジャンル特有レンズなどなど。

マウント：メーカーによるレンズマウントに違い

全てのデジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラのメーカーは、レンズをカメラ本体に取り付けるための独自のシステムを持っています。多くの場合、バヨネットマウント、場合によってはねじ山などです。その為、例えばキヤノンのレンズをニコンの本体に装着することはできません。

他のメーカーは互いに協力し合っているため、これらのメーカーのいずれかのレンズを協力メーカーのカメラで制限なく使用できます。 ここでの例は、オリンパスとパナソニックが使用するマイクロ4/3形式です。

市場の一部の企業は、複数のバヨネットタイプのレンズも製造しています。 （バヨネットは、レンズがバヨネットマウントを備えたミラーレスカメラ又はデジタル一眼レフカメラの本体に引っ掛かるのを助ける機械部品です。）これらのレンズモデルの場合、必要なバヨネットを正確に備えたものを入手できます。 

レンズの速度—重要なパラメーター

使用可能な最も低いf値、最も広い絞り、レンズ速度。これは、レンズ名のFに続く数字の意味です。 レンズの速度は基本的に、レンズを通過してセンサー（またはフィルム）に到達する光の量を示します。 レンズの速度は、とりわけ、悪い照明条件（薄明かり、雨、低コントラストのシーン）でどれだけ焦点を合わせることができるか、被写界深度でどれだけクリエイティブにできるかに影響します。

速度の優れたレンズ（F2.8、F1.8、F1.4など）は、「遅い兄弟」よりも高価になる傾向があります。結局、絞りをいつでも小さくすることができます。

デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラの所有者はさまざまな目的に合わせて幅広いレンズを選択できますが、コンパクトな所有者にはまったく選択肢がありません。 コンパクトを購入する前に、内蔵レンズについて慎重に検討してください。別のレンズに交換する機会がありません。

光学的欠陥のない全焦点距離をカバーする完璧な構造のユニバーサルレンズなどありません。 それは、燃費の良い超高速スーパースポーツカーのようなものです。 存在しません。

固定レンズとズームレンズ

固定長レンズの主な利点は、画質にあります。 これらのレンズは、ズームレンズよりも光学的欠陥が少なく、レンズ速度が高い傾向があります。 しかし、それらは少し不便です。

もう少し歩くか、望みの画角を維持するためにレンズを常に切り替えます。 いくつかのケースでは、決定的な瞬間に適切なレンズが装着されていないため、ショットを見逃すことがあります。 そのため、極端な場合、写真家は焦点距離の異なるレンズをつけた複数のカメラ本体を持ち歩きます。

別の解決策もあります。 その解決策はズームレンズですが、これらにも欠点があります。 その1つは、レンズの速度です。これは、多くの場合、単に遅いだけでなく、不安定です。 （安価なズームでは、これは事実上与えられています。）もう1つは、重量が追加されます。一方、1つのズームレンズは、複数の固定レンズよりも軽量です。 さまざまな焦点距離で安定したレンズ速度でズームを行うメーカーがいくつかあります。 これは通常、F2.8またはF4の速度です。 しかし、これらのレンズはかなり高価になる傾向があります。

もっとも普及しているレンズ：固定５０ｍｍ 

フィルム写真の歴史の中で最も広く使用されているレンズの1つは「固定50」です。これは、その視野角が人間の目の角度にほぼ対応するために使用されました（周辺視野は含みません）。 また、これらのレンズは比較的安価で、高速で、見つけやすいです。

ほぼ50枚の固定の写真を撮ることができます。
Canon EOS 5D Mark II：Canon 50 mm F1.4。 写真：マジョ・エリアス 

UVランプの弱い光の下で撮影した3枚の写真。
Nikon D80, AF Nikkor 50 mm F1.8D, 1/50 s, F1.8, ISO 1000　photo: トマス・スラビセク.

レンズの種類

広角レンズ

基本的な50mmレンズ（フルフレーム相当）よりも広いシーンを撮影できるレンズは、「広角」、「超広角」などと呼ばれる傾向があります。

したがって、広角レンズは14〜35 mmの範囲になる傾向があります。 市場では、固定長と可変長の両方の広角レンズを幅広く取り揃えています。

通常、自然写真写真と報道記事など両方で、シーン全体を撮影するために使用されます。

1つの欠陥は、これらのレンズの古典的なものであり、それは球面画像の変形です。 ワイドレンズの場合、これはほとんどの場合、樽型の歪みであり、画像のエッジラインは直線ではなく、代わりに樽の輪郭のようになります。

マイクロ4/3システムの12ミリメートル固定レンズ。 35mmフィルムの24mmレンズに相当します。 写真：トマス・スラビセク。

魚眼レンズ

魚眼レンズは、広角レンズの特殊なケースです。 焦点距離が非常に短く（8〜14 mm）、最大180度の角度でシーンを撮影することができます。

それらは非常に強い樽型の歪みを持つ画像を生成します。 ただし、魚眼レンズの場合、この画像の変形は純粋に意図的なものです。 上記の広角レンズについて補正する代わりに、写真家はそれを意図的な効果として養います。

Nikon D80ボディに取り付けられたSigma 4.5 mm F2.8 EX DC HSM円形魚眼レンズ。 写真: トマス・スラビセク.

ポートレートレンズ

ポートレート撮影で最もよく使用されるのは、高速固定レンズです。 標準的な焦点距離の範囲は50〜130 mmです。 これらの長さは、樽型の歪みを完全に防ぎます。

つまり、誰も自分のポートレート写真を「似顔絵」にはしたくありません。 標準的な方法は、全身のポートレートには50 mmのレンズを使用し、顔のポートレートには85 mmのレンズを使用することです。 これらのレンズは、非常に低い被写界深度への扉を開くのに適しています。これにより、被写体を背景から「浮き出させる」させることができます。

完全に開いた、またはわずかに閉じた絞りを備えたF1.8ポートレートレンズは、ビロードのようなぼやけた背景を提供し、被写体を忙しい環境から「浮きだたせ」ます。
Nikon D300, AF Nikkor 85 mm F1.8D, 1/50 秒, F2, ISO 200. 写真: Majo Elias.

望遠レンズ

遠くにある被写体を撮影する必要がある場合は、焦点距離の長いレンズが使用されます。

スポーツ、野生動物、風景のクローズアップなど、何らかの理由で近づきにくいオブジェクトに最も人気があります。 可変焦点距離の望遠レンズは、通常、広角端で70 mmから長角端で400 mmの範囲です。※可変焦点レンズとは、焦点距離を変化させることができる写真レンズ。ズームレンズと似ているが、焦点距離を変更した際に、ピント位置が移動しないよう設計してあるのがズームレンズ、移動してしまうのが可変焦点レンズです。

さらに長い焦点距離のレンズが必要な場合は、適切な固定レンズを入手してください。 これらの範囲は、1200 mmまでです。 しかし、それらは非常に高価です。 そのようなレンズを1つ購入するだけで、新しい車を簡単に購入できます。 望遠レンズの速度は通常F2.8～F5.6の範囲です。

望遠レンズから得られる画像には、いくつかの特別な特徴があります。 近くの物体と遠くの物体の間のスペースを強調する広角レンズとは異なり、望遠レンズはそのスペースを排除します。 遠くのオブジェクトを撮影できるようにする一方で、オブジェクトの背景を非常に近くに感じさせます。

固定の400mmレンズで撮影された象の家族。
Canon EOS 1D Mark IV, Canon EF 400 mm F5.6L USM, 1/1250 秒, F5.6, ISO 200. 写真: Majo Elias.

マクロ・レンズ

マクロレンズは、細部まで撮影するために使用されます。 これらのレンズは、非常に短い距離で焦点を合わせることができます。 それらの最も重要なパラメーターは倍率です。 たとえば、1センチメートルの虫を撮影している場合、拡大率により、センサー（またはフィルム）に着く虫の画像のサイズがセンチメートルで表示されます。 最大倍率が1：1の場合、センサー上のバグのサイズは正確に1センチメートルになります。

高いF値はマクロ写真で使用される傾向があります。なぜなら、「読みやすい」写真を得るためには、被写界深度が浅く、小さすぎるため、その値を大きくする必要があるためです。

純粋なマクロレンズの焦点距離は、50〜150 mmの範囲で固定されています。 これらのレンズは、他の利点に加えて、優れたディテールを備えているため、ポートレート写真にもよく使用されます。

マクロレンズを使用して撮影した人間の目のクローズアップ。
Nikon D300, Sigma 150 mm F2,8 EX DG HSM Macro. 写真: Dusan “DuPe” Petho.

ティルトシフトレンズ

ティルトシフトレンズは、特殊なレンズタイプです。 レンズの前部を傾けたり動かしたりできるので、撮影中のシーンで創造的に作業できます。

これらは主に建築写真で使用され、カメラ内での後退（建物が「後ろに傾く」）を防ぐために使用されます。 しかし、それらを使用して普通の写真を盛り上げることもできます。 たとえば、焦点面を動かして、写真の特定の部分のみに焦点を当てることができます。

レンズの迷路 

多くのレンズメーカーが存在し、それぞれに独自のレンズクラスの指定があります。焦点距離と絞り以外は、ブランドごとに異なって記述されています。 これは初心者の写真家にとって混乱を招く可能性があります！ そこにあるすべての略語の調査は、この記事の範囲を超えています。

しかし、ここにいくつかの簡単な言葉があります。 L、ED、EX、IS、VR、APO、USM、HSMなどが表示されます。これらの略語は、レンズの構造、品質、またはフォーカシングモーターや安定化などのアクセサリーを示します。

たとえば、キヤノンはハイエンドラインに「L」（レンズ周囲に沿って赤いストライプ）を使用し、ニコンはED（金色のストライプ）を使用し、シグマはEX（および金色のストライプ）を使用します。

フォーカシングモーターも、メーカー間で呼称が異なります。 キヤノンは頭字語USM、ニコンはAF-S、シグマHSMを使用しています。

ほとんどの場合、ISまたはVRの略語で画像の安定化が表示されます。

時が教えてくれるでしょう

現在、写真がどんどんあなたを楽しませていることに気付いているなら、テクニックを完成させた頃には、多くのレンズが手に入れられていることはほぼ確実です。

ただし、忘れないでください。フォトグラファーによって写真は撮られます。 優れたレンズなどの優れた機器は、あなたのニーズや意図に最適な画像を取得するのに役立ちます。 しかし、こうした意図はあなたの手に委ねられており、最高品質のカメラや最高のレンズでさえ、誰もが正しい瞬間やショットアングルを見つけるのに役立ちませんし、完璧な構図を作ることもできません。 レンズを頼りにしてみてください！

三脚を正しく使用してください！

タグ: スタビライザー, 三脚, 花火

三脚は、フォトグラファーの最も典型的な基本ツールです。 三脚を使うと、カメラをその上に置くだけで魅力的な写真が撮れると思うかもしれません。 しかし、物事が常に上手くいくとは限らず、時々不必要にぼやけた写真を撮ることがあります。 どれだけ多くの事があなたの努力を台無しにするかと驚くかもしれません。 より良い写真を撮るには少し設定が必要です。

私は花火という言葉に触発されました。 そして花火大会の写真を撮りに出かけました。三脚から撮影する方法を知っていると思っていたとしても、私の写真の多くはここに見られるような問題を抱えていました。

揺れる花火の写真のクローズアップ
Canon 5D Mark III, Canon EF 70-200/2.8 II + Canon Extender EF 2x III, 4秒s, f/11, ISO 100,焦点距離252 mm

ここで、あなたは実際に振動を見ることができます。 当然、花火が揺れるのではなく、三脚とカメラが揺れます。 問題の一部は、すべてが約3.5 km離れた場所から撮影された為、長さ約250 mmの望遠レンズを使用せざるを得なかった事です。 その長さでは、すべての小さな動きが顕著に増加し、写真を損ないます。 ここでは、写真からのクローズアップを見ることができます。 実際の写真では、揺れはそれほど見えませんが、それでも約15ピクセルの幅です。

トラブルの原因を見つけるために、私は家に戻って安心していくつかのテストを実行し、さまざまな撮影技術が振動に与える影響を調べました。 自分の機器で同じ実験を行い、次の撮影に理想的なアプローチを学ぶことができます。

テスト方法

「花火をシミュレートする」ビデオを用意しました。 非常に技術的であり、一般的なアイデアを提供することを目的としています。 2つのシンプルな白い点があり、1つは画面を水平に、もう1つは垂直に走っています。 アイデアを提供し、同様のテストを実行できるように、YouTubeに掲載しました（または、このサービスを無限ループservice for infinite loopingに使用しています）。

カメラを三脚に置き、カメラを画面に向け、長時間露光で撮影するだけです。 1.6秒使用しました。 使用する焦点距離が長ければ長いほど、それは可能性のある問題を強調するため、より良いです。 ここでは、レンズの最大値である400 mmの近くにとどまりました。 絞りとISOは関係ないので、十分な露出が得られるものなら何でも使用できます。

全てうまくいけば、次のような画像が表示されます。

理想的な写真。カメラは撮影中も動きませんでした。

白い点は 1 つの場所で強調されていますが、これはビデオ再生のエラーによるもので、1 つの画像で 1 秒間にフリーズしただけです。テクニックを見る限り、この写真は素晴らしいです。

しかし、次の写真には問題が表示されます。

悪い結果。撮影中のカメラの動きが見えます。

カメラの振動ははっきりと見えますが、使用される撮影方法は理想的ではありません。それでは、セットアップで揺れに影響を与える事柄を見てみましょう。

普通の撮影—シャッターを手動で押す

私は誰もが知っている方法から始めます ー三脚にカメラを置く、シャッターを押す、写真を撮る。これだけです。特別なことは何もありません。

残念ながら、シャッターの手の動きは、全体のセットアップが振動し、この動きは、写真にも表示されます。この結果は、上に示した画像が悪い例として示されています。

普通の撮影。手でシャッターを押すことによる悪い画像は、カメラを振動させます。

中ほどから下から上に移動することを知っているので、振動が開始時に最も強く、露出全体で徐々に弱まっていたことがわかります。

ディレイを使って撮影します

幸いなことに、この問題はよく知られているため、カメラメーカーには撮影を遅らせる機能（セルフシャッター）が含まれています。 シャッターを押してから少し遅れて、撮影が始まる前に手を離すことができます。 この遅延はカスタマイズ可能であるか、事前に定義された長さです。 例えば、Canonカメラでは2〜10秒になることがあります

2秒の遅延を使用した場合の結果は次のとおりです。

2秒の遅延。 大幅に改善されましたが、それでも完璧にはほど遠い状態です。

振動は大幅に減少しますが、状況はまだ完全ではありません。 そこで、10秒の遅延を試みます。

10秒の遅延。 ここにはまだ振動があります。

振動はまだ消えていません。なぜ駄目なのか。シーンを動かすことができるのは人間の要因だけではありません。この場合、カメラはショットの直前にミラーが邪魔して自分の振動を作った為です。

ミラーアップ

ミラーの切れ端は小さな動きのように見えるかもしれないが、それはすぐに起きます。 上記の例では、カメラへの影響も確認できます。このカメラはレンズと合わせて重さが2.5キロあります。

コンパクトカメラとミラーレスカメラの所有者は、このことを心配する必要はありませんが、私たちの残りの部分は、メーカーがこの問題を考えたことに感謝する事ができるので、デジタル一眼レフにはミラーアップと呼ばれる機能が含まれています。この設定は通常、上記の遅延と共に使用され、アクティブな場合、ミラーはシャッターが押された直後に解放されます。ショット遅延 (通常は上記の 2 秒の期間) は、その後にのみ開始されます。それは鏡とあなたの手からの振動が消えるのに十分な時間です。

その後、写真は次のようになります

その後、写真は次のようになります

非常に良いですが、まだ完璧ではありません。特に垂直では、軽度の揺れが依然として見えます。ほら、まだ一歩残ってるんです。

スタビライザーをオフにする

カメラのレンズやボディーの安定メカニズムはシーンが揺れるのを防ぐためのものですが、安定させるものがなければ、その小さな動きは実際に不安定になることがあります。

三脚を使用する場合は、スタビライザーをオフにすることをお勧めします。その後、理想的な結果を得ます。

ミラー・アップ　安定化オフ、2秒の遅延。実質的に完璧

その最後のステップでは、私はあら捜ししているかのように見えるかもしれませんが、実際にはスタビライザーがそれよりも悪い問題を引き起こさなかった事に驚きました。私が外でそれを使用するとき、それは本当に狂ってひどい結果を引き起こす可能性があるというのが私の経験です。おそらくいくつかのフィードバックが起こっていて、安定剤は微視的な風の動きを増幅しています。

スタビライザーをオフにした森林の流れのこの写真を見てみましょう。

スタビライザーオフ。右:1:1クローズアップ
Canon 5D Mark III, Canon EF 70-200/2.8 II, 25 second秒, f/16, ISO 320, 焦点距離 70 mm

そして、それがオンになっていると

スタビライザーオン。右:1:1クローズアップ
Canon 5D Mark III, Canon EF 70-200/2.8 II, 25秒, f/16, ISO 320,焦点距離 70 mm

一部のスタビライザーは、カメラが三脚上にあると判断すると自動的にオフにできます。しかし、これに頼るのは安全ではありません。

何よりも落ち着いて

あなたがプロのようにこのすべてを扱う場合でも、あなたはまだ自分で絵を台無しにすることができます。三脚を歩いてみた時に何が起こったかを見てください。

三脚の周りを歩く。(安定化がオフ、ミラーロックアップがオン、2秒の遅延があります。

現時点では、ミラーアップと安定化の設定は特筆に値しません。これらの効果は、床が三脚に移動した私の動作によって大きく叫ばれています。

花火の何が悪かったのか

しかし、私はこれら全てを知ってそれを尊重しようとしましたが、それでも私のオープニングの花火の写真はあなたの見た目と同じでした。 理想の設定(スタビライザーオフ+2秒遅延+ミラーロックアップ)が三脚の最も安定した位置にしか動作しないことが分かり、残念ながら安定性が低い状態で持っていました。 下の写真で違いがわかります。

安定した三脚位置と安定性の低い位置

下の位置では 振動が鎮まるのに時間がかかりました。２秒遅れる代わりに 10秒を使わなければならなくなった事が分かりました。それは実用的ではない花火です。 リモート シャッターもオプションです。 実際 、この多様なをテストすると 赤外線シャッターと2秒の遅延が 振動なしに作動しました。なので・・・・次のレッスンがまた必要です。

それは複雑ではない

この記事は少し長くなりましたが、これらは全て、多くの時間を費やすことなくオンサイトで簡単に実行できる単純なアクションです。 重要なのは、カメラの個々の設定がどこにあるか、そしてそれらを変更できるかどうかを知ることです。 そのため、メニューを確認するか、マニュアルを調べて、自宅で関連するオプションを落ち着いて見つけるのが最善です。 より良い写真は価値があります。

理想的なキットの選択①：初心者向けのカメラ

タグ: 初めてのデジタル一眼レフ, 初心者, 基本セット

あなたは新しいカメラを購入する準備ができている熱心なフォトグラファーですか？ 新しいシリーズを作成し、さまざまな状況やジャンルに最適なカメラとレンズの組み合わせを1つずつ紹介します。 今回は、初心者に最適なカメラを選択します。

予算が限られている初心者の場合、優れた性能と価格帯のCanon EOS Kiss X9とNikon D3500が最適な選択肢の1つであると考えています。 続きを読んでこの分野に関する記述、長点と欠点の評価、良いレンズの推奨事項をご覧ください。  

最初のデジタル一眼レフをどのように選ぶべきですか？

最初に写真を撮り始めたとき、今日のEOS Kiss X9の前身であるCanon EOS Kiss X７を選びました。 どちらのモデルも、リリース時点でAPS-Cセンサーを備えた最小かつ最軽量のデジタル一眼レフでした。それらの両方の長所は、カメラ本体が非常にコンパクトで、私はそれを必要な場所で経験を得る為にはとても便利でした。またEOS Kiss X7での18メガピクセルの解像度を備えたハイブリッドAPS-C CMOS AF IIセンサーは、2013〜2014年の手頃な価格のカメラの中で最高の製品でした。

ここでは今日のEOS Kiss X9がさらに優れています。 24.2メガピクセルであり、DIGIC 7イメージセンサーには、ライブビューで非常に迅速に焦点を合わせるという利点もあります。 9点自動焦点調節機能を備えた光学式ファインダーにより、写真撮影も簡単になります。 これは、ビデオの撮影などの優れた機能です。 フルHDで撮影することもできます。

3インチのタッチスクリーンも素晴らしいタッチです。 写真を撮ってカメラを設定するときだけでなく、例えばカメラ内でビデオを編集するときも、作業が簡単になります。 EOS Kiss X7とは異なり、「EOS Kiss X9」には折り畳み式のディスプレイが付いているため、低い位置の物体を撮影するときに地面に横たわる必要がなくなりました。（デジタル一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ　海外機種一覧参照　100D＝EOS Kiss X7・200D＝EOS Kiss X9）

私の経験

数年前に写真撮影を始めたとき、私は「理想的なコンビ」を探していました。さまざまな状況で手頃な価格で使いやすいデジタル一眼レフとレンズのコンビ。 私が選んだのはキヤノンEOS Kiss X7でしたが、その弟であるEOS Kiss X9は今日も同様にあなたに仕えます。 非常に信頼性が高く、よく設計された小さなガジェットで、多くの機能を備えています。 いくつかの小さなマイナス点はありますが、優れているのは、既に述べたその小ささ、コンパクトさです。 その大きさはに、丸一日の写真撮影した後に腕が痛むことはなく、バッグのスペースも問題ありませんでした。 そうでなければ重すぎたり、収まらなかったりする機器を梱包することはできませんでした。

ロープロデジタル一眼レフバッグとその付属品。

ただし、カメラのサイズが小さいと、EOS Kiss X7とEOS Kiss X9の両方で共通される最初の問題が発生しました。手のひらが大きい場合、写真を撮ったりビデオを撮影したりする際にグリップを掴むのが難しいでしょう。 全体的なグリップは非常に快適で、シャッターとゴムで保護された部分の周りに人間工学に基づいた湾曲がしっかりと付いていますが、指のくぼみは小さく、その小さなプロファイルはしっかりしていて、その小さな範囲内で操作をすることが求められます。

Canon EOS Kiss X7の人間工学に基づいたゴムコーティング成形。 何年もこのグリップの形を大いに楽しんでいます。

どんなレンズ？

当然、レンズも必要です。EOS Kiss X7が市場に投入されると、カメラとそれに付属する1つ、又は2つのレンズ、およびクリーニングペンやメモリーカードなどの他のアクセサリも入手できる割引価格でセットで購入できます。 現在、キヤノンEOS Kiss X9と同様のレンズセットから選択できます。

私の場合、それはユニバーサルCanon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6レンズと「長い」タムロンAF 70-300mm f / 4.5-6 Di LD Macro 1：2レンズでした。 そして、これらの同じレンズをお勧めします。 それは手頃な価格で普遍的であり、より高い価格とパフォーマンスのカテゴリーに移行しても、どんな状況であってもあなたを失望させません。

固定ポートレート・レンズもお勧めします。 この種のレンズは、F値が低いため、ポートレートに最適です。 ただし、固定されていることに注意してください。ズームはしません。 このカテゴリーでは、50 mm f / 1.8 STMが最適です。

基本セットのキヤノンとタムロンのレンズ。

作品の仕上げ作業の必要性

例えば、外出中に写真を撮ってすぐに写真を活用しようと思うと、問題が発生します。 デジタル一眼レフを使用すると、鮮明で詳細な写真が得られますが、色は正確には合いません。 携帯電話のアプリで撮影する場合と比較すると、鮮明さは低下するため、後で写真を編集することをお勧めします。 そのため、フィルターを使用していない限り、すべての写真を最大限に活用したい場合は、写真を撮影した後の編集に多くの時間を費やす必要があります。

納得できる写真を手に入れるために、難しい写真ソフトの編集に時間をかける必要は全くありません。Zoner Photo Studio Xのようなプログラムで、素敵な色の忠実な写真を手に入れることができます。写真の編集で最高の経験ができます。現像モジュールを使って、数分で写真が眩しい色でいっぱいになります。

 

 

 

ビデオ撮影

EOS Kiss X7とEOS Kiss X9の両方でのビデオキャプチャについて不満はありません。 問題が発生するのは、これらのカメラのサイズが小さいことだけです。 とても軽いので、特に安定しているわけではありません。 揺れのないスムーズな撮影を行うには、手ぶれ補正機能付きのレンズを手に取るか、静止シーン用の三脚に頼る必要があります。

最後になりましたが、動画を撮影するには、書き込み速度が少なくとも10 Mb / sのメモリーカードが必要であることを忘れないでください。 速度が遅いと、ビデオキャプチャが5〜10分後に自動的に停止する可能性があります。これは、カードの性能が維持できないためです。

推奨する道具一式

ここでは、デジタル一眼レフでの作業の雰囲気を完全に変えることができるアクセサリーについて説明します。 最も重要な部分から始めましょう：バッテリーです。 Canon EOS Kiss X9 に付属しているオリジナルのLP-E17バッテリーは1,040 mAhしかないため、1日中は持ちません。

そのため、家族のお祝いを約20分のビデオで撮影したい場合を除き、大容量のバッテリー（DSTEが2,300 mAh以上のバッテリーを製造する）またはバッテリーグリップのいずれかを選択する必要があります。

バッテリーグリップアドインは、内部に最大2つのセルを保持できるため、撮影できる時間が大幅に増えます。 20分から6時間のノンストップフィルム撮影まで簡単に行えます。 さらに、カメラの下のスペースがいっぱいになり、グリップを改善することで縦向きでの撮影がより簡単になります。 要するに、カメラの構造的な欠陥を補います。

上記のモデルでのEOS Kiss X7の外観は次のとおりです。 また、リモコンと側面の下部バッテリーをカメラシステムに接続するワイヤーがあります。

活用

キヤノン EOS Kiss X9は、約550ドル(日本円で５～６万円くらい）シングルレンズセットを購入できます。 2レンズセットを選択した場合、約750ドル（8万強）を超えないようにしてください。 EOS Kiss X7は、中古品として入手できます。 ただし、公式ディーラーを優先することを強くお勧めします。

最初からより高い位置を目指している場合、たとえばキヤノンEOS 4000D、または、その精神的なライバルであるNikon D3500、またはより高いD5600モデルを選択できます。

次回：風景

このシリーズの次のパートでは、風景を撮影するのに最適なカメラ+レンズセットを紹介します。 作業を簡単にするヒントやコツを楽しみにしています。

著者：Filip Baran

理想的なキットの選択②：マクロキットの選択

タグ: マクロ写真

多くのマクロ写真の記事が「フォトレッスン教室」に公開されています。 それらはあなたが写真のテーマについて知るために、それらほぼ全てを学ぶ事ができます。 ただしキットの選択に関するシリーズのこのパートでは、マクロを撮影する方法については説明しません。マクロに関してのボディとレンズのどの組み合わせを選択するかを説明します。

市場には多くのマクロレンズがあり、選択肢に不足はありません。 カメラの場合も同様です。 ですから、カメラとレンズの理想的な組み合わせを1つだけに絞ることはできません。 そうです、あなたはその正しい情報を読んで見て下さい。つまりの全てのフォトグラファーは、それぞれ異なるものに最も適しています。 しかし、私ができることは、いくつかの特定のカメラの長所を指摘し、魅力的なマクロの選択肢であるいくつかのレンズの話をすることです。

どのレンズを選ぶべきですか？

最近まで、倍率レベルを変更できるマクロレンズはキヤノンMP-E 65 / 2.8のみでした。 1：1から5：1の範囲の倍率を使用できます。 しかし、現在、キャノンFE以外のマウント用の調整可能なマクロレンズが市場に登場しています。 私はここでLaoawとMitakonについて話します。

最も魅力的な「ズーム可能なもの」（冗談を言っています；我々はズームしているよりはむしろ、拡大しています）は、Mitakon Creator 20 mm f / 2.0とLaowa 25 mm f / 2.8です。これらは、キャノンの競争の中で市場のギャップを埋めます。 キャノンのユーザーに追加のマクロレンズの選択肢を提供します。 Nikon、Canon、Sony、Pentaxカメラの最も一般的なマウントタイプにマウントできますが、あまり一般的ではないマウント（Fuji Xなど）には適切なアダプターを購入できます。

以下に、マクロレンズのその他の実際の処理を示します。

• Laowa15mm f / 4
• Laowa 24ｍｍF14 2×MACRO PROBE

これらのレンズは、デザインが特別であり、市場で最初のレンズでした。 Laowa 15mm f / 4は、1：1の倍率を備えた最初の広角マクロレンズであり、マクロ写真の世界を広角で見ることができます。

Laowa f/14 Macro Probe メーカー自身が告知しているように、市場で最も奇妙なマクロレンズです。 長いチューブ構造だけでなく、使用方法も理由です。 チューブは前面が防水であるため、水に浸して水生昆虫や植物を撮影できます。

1：1より大きい倍率の利用可能なレンズ：

• Canon MP-E 65ｍｍ f/2.8, 1:1 – 5:1
• Laowa 25mm f/2.8, 2.5:1 – 5:1
• Laowa 60mm f/2.8, 2:1
• Laowa 24mm f/14, 2:1
• Mitakon Creator 20mm f/2, 4:1 – 4.5:1

どのカメラボディ？

マクロ撮影では、被写体を詳細に描写することが重要です。つまり、高解像度のカメラが必要です。 フルフレームチップを搭載したカメラは、この需要に応えます。

アイデアを与える少数のFXカメラ

• Canon EOS 5DS R 50.6 Mpx
• Nikon D850 45.7 Mpx
• Nikon Z7 45.7 Mpx
• Sony A7R 42.4 Mpx
• Pentax K-1 Mark II 36.4 Mpx

このチップのフルフレームサイズにより、被写界深度を浅くすることで、より多くの被写体をフレームに取り込むことができます。 より良いダイナミックレンジはもう1つの長所です。 ただし、APS-Cまたは4/3チップを搭載したカメラを使用していても絶望しないでください。 ここには、フルフレームチップと比較していくつかの利点があります。

これらの2つのタイプは、被写界深度が大きくなり、被写体の倍率が大きくなります。 それはクロップファクターよるものです。 これらのカメラには、フルフレームのボディよりも小さくて軽いという利点もあります。

あなたにアイデアを与える少数のAPS-Cと4/3カメラ：

• Nikon D7500
• Canon EOS 80D
• Fuji – X T30
• Olympus OM-D E-M5 Mark II
• Sony A6400

ただし、最終的には、すべて写真の経験と忍耐にかかっています。 両方が十分に備わっている場合は、携帯しているカメラはどれであってもあなたにとって適切です。

その他の道具

簡単に言えば、マクロ写真はポートレート写真の小さなものです。 ポートレート写真では、フラッシュ、リフレクター、さまざまな小道具や背景などのアクセサリーなしでは対応できません。 同じことがマクロ写真にも当てはまりますが、規模は小さくなります。 自宅でマクロを実行できるという記事で、理想的なマクロ照明について説明しました。 方法を説明します。

自宅でマクロ写真を撮ります。その方法をお見せます。

いつものように、反射板を使用して被写体を照らすことができます。 可能な限り最高のグリップを確保し、たとえば昆虫が座っている草の葉を固定するためのさまざまなホルダーとクリップも役立ちます。 背景として、厚紙に貼り付けられた様々な色の紙または硬い紙を使用できます。

三脚もここで馬鹿にしてはいけません…そしてまだ！実際には、これを使わずに撮影する事を学ぶ方がよいでしょう。ほとんどの種類の昆虫を撮影する為にスピードが必要とされるからです。 三脚は、あなたの行動を遅くし、昆虫を飛ばします。 ただし、フォーカススタッキングを使用してショットを撮影する場合は、三脚が必須です。 写真のテクニックがまだ十分ではなく、手がふらついている場合は、三脚とマクロスライダーを使用します。                 

それでは理想的なコンビとは何でしょう?

私が言ったように、「これが理想的なレンズとボディの組み合わせです」と断言はできません。誰もが少し違うものを好むからです。 しかし、どのコンビが自分に最適か、そしてその理由を明確に言うことができます。

私は個人的にNikon D850、またはNikon Z7を選択します。これら2つにはそれぞれ高解像度のFXチップが搭載されているからです。 しかし、主な利点はフォーカスシフトオプションにあります。 これは、カメラが異なる焦点面で複数のショットを独自に撮影し、それらを単一の画像にマージする機能です。 この機能により、フォーカススタッキングの操作が簡単になります。個々の写真を手作業で結合する必要はありません。※focus stackingとは焦点合成とは、複数の画像をデジタル画像処理によって合成し、擬似的に深い被写界深度を得る技術のこと。

私がこのカメラでタムロン90mm f / 2.8を選択したのは、それが自宅にあるレンズであり、満足しているからです。 倍率を使用する場合は、Laowa 25mm f / 2.8を選択します。 はい、このレンズはフォーカスシフト機能を失いましたが、マクロスライダーを使用して手動でシフトすることで交換する必要があります。

率直に言って、おそらくあなたにとって理想的なコンビは、既に使用しているカメラと、そのカメラに適切に選択されたマクロレンズです。 被写体を拡大したくない場合は、市販されているマクロレンズで問題ありません。 その他の選択としては、延長チューブを使用するか、上記のレンズのいずれかに手を伸ばし試す必要があります。

主にマクロ撮影は90％の照明と10％の技術であることに留意してください。 これら2つのことを完全に調整したら、基本的なデジタル一眼レフカメラとマクロリバースリングを使用しても、息をのむようなマクロ写真を撮れます。