コンパクトカメラでマクロ写真を撮る

タグ: コンパクト, マクロ撮影, 花

専門家はデジタル一眼レフカメラとしばしば高価なレンズを使用してマクロ写真を撮影しますが、古いコンパクトカメラで基本的なマクロ写真を試すことができます。 マクロモードに切り替えるだけです。

デジタルコンパクトカメラのセンサーはデジタル一眼レフカメラよりも小さく、光学の法則（および物理学）により、焦点深度も大きくなっています。 したがって、焦点深度を大きくするために、デジタル一眼レフで写真を撮る時ほど小さな絞りを使用する必要はありません。 また、一部のコンパクトレンズでは、わずか数センチ離れた場所からでも鮮明な写真を撮ることができます。

設定を正しくする

カメラのマクロモードをオンにします（花のアイコンでマークされています）。 カメラで有効になっている場合は、マクロモードを自動的にオフにせずにカメラで可能な限りズームインすることをお勧めします。

これにより、焦点深度が最小になりますが、その深度はデジタル一眼レフでの深度よりも大きくなります。 これにより、ディテールに焦点を合わせやすくなり、カメラをそれほど近づける必要がなくなります。 F値を変更することで調整できる小さな焦点深度は、文字通り写真にまったく新しい次元を与えます。 ここで重要な原則は、写真で強調したいのは焦点を合わせるべきことです。

コンパクトカメラのマクロで何を探すべきでしょう

市場には、単純なものからウルトラズーム、非常に高度なものまで、多くのコンパクトカメラがあります。 マクロ撮影には、内蔵レンズのすべての焦点距離でマクロモードで撮影できるコンパクトを選択してください。

多くの場合、焦点範囲の広い端でのみマクロモードをオンにできるカメラの写真は、焦点深度が深すぎます。 それはいくつかの状況で本当に問題になる可能性があります。 ワイド端で撮影すると、背景にぼやけていないオブジェクトが多くなりすぎて、リーダーの視聴者が被写体から目を離す可能性があります。 また、空飛ぶ昆虫は少し離れた場所で撮影するのが最適なので、怖がる可能性が低くなります。

焦点距離が短いということは、シーンが広いだけでなく、焦点深度が大きいことを意味します。

マクロは花や虫だけではありません
ほとんどの人は、「マクロ写真」という言葉を聞いたときに、さまざまな昆虫や花を思い浮かべます。 しかし、マクロは、クローズアップの詳細ショットを指します。 どんな種類の詳細な写真でも構いません。シーンを探して撮影するだけです。 私たちの周りには、マクロで撮影されるのを待っている詳細が無限にあります。

戦車の模型のこの詳細ショットは、アーティストが戦車の緑青をどのように処理したかを示しています。

ノコギリの詳細.: 写真：トマシュ・ラック（Tomáš Rak）

一方、この花はより大きな焦点距離と大きな口径で撮影されました。 したがって、焦点深度は小さくなります。

最小焦点距離

1センチほど離れたオブジェクトに焦点を合わせることができるコンパクトカメラがあります。 しかし、そのような小さな距離はそれほど魅力的ではありません。 それらの距離では、昆虫などを追い払うだけでなく、カメラが写真に影を投げかけることもあります。 最悪の場合、レンズに傷が付くことさえあります。

持つべきか持たないべきか？

いつものように、三脚を持参するかどうかという永遠の疑問があります。 誰もがこれについて自分の意見を持っています。 時間が経つにつれて、どのショットがそれを必要とし、どのショットがそれを必要としていないかについても、あなた自身の意見を形成します。 静止シーンを撮影する場合、三脚は間違いなく使用する価値があります。 構図、焦点、焦点深度に集中できます。 一方、三脚は柔軟性と速度を制限します。 そのため、非常に活発な翼のある昆虫は、三脚の写真にはあまり適していません。

経験からのいくつかのヒント

昆虫を撮影するときは、かなり寒い日を選んでください。 早朝に出かけましょう。 早朝、昆虫の「モデル」はまだ活動的ではないため、良い撮影のチャンスが増えます。

ヒント：昆虫を撮影するときは、問題の種の典型的な日常生活について学びます。 実際、ほとんどの「昆虫の専門家」の写真家は、自然愛好家でもあります。 通常の写真家とは異なり、彼らは特定の種を探し出すだけでなく、どこでそれらを見つけるかをよく知っています

焦点を処理する方法は2つあります。 中心に焦点を当てます。 最初の古典的な方法：焦点を合わせ、位置を決め、シャッターを押し、撮影します。 他の方法も似ていますが、最初に必要な距離（通常は最短の焦点距離）に焦点を合わせ、次にカメラを動かして適切なシャープさを確認し、シャッターを押します。

背景とディフューザー
気を散らすような特徴がある背景の中に昆虫を見つけた場合は、別の場所に移動してみてください。 翼のある昆虫には効果がありませんが、飛べない昆虫の場合は簡単です。 たとえば、元の背景よりも背景の良い草の葉の上に置きます。 ただし、屋外での写真撮影に独自の色付きの背景を使用することもできます。

そのような背景として普通の色紙を使用できます。 ディフューザーを交換するには（影を和らげるため、強い光を拡散するため）、トレーシングペーパーを使用します。 マクロにはレターまたはA4サイズのシートで十分です。 スペースをあまり消費せず、費用もほとんどかかりません。

2番目の方法の良い所は、フォーカスを含む全てのものを事前に準備しておくことです。適切な距離をテストしてから、各ショットの後に再びフォーカスを合わせる場合よりもはるかに高速になります。

自然はその興味深い色の組み合わせで時々あなたを驚かせることができます。 この写真のように。 写真：トマシュ・ラック（Tomáš Rak）2004

オレンジ色のA4用紙が、撮影中の虫の背後にあります。 修正前の背景は、あまりにも多様でした。

撮影モード P、S、A、M：カメラをコントロールする

タグ: カメラ, モード, 初心者, 設定

初心者の方から「その小さなダイヤルをどのように使うのですか？」と、よく質問されます。今日の記事では、まさにその質問に答えます。 各モードの仕組み、P、A、S、Mモードを使用するタイミング、各モードが最適な目標を学習します。また、カメラモードを既に知っている場合でも、この記事を友人にすすめて、質問についての質問に答えることができます ！

全てのデジタル一眼レフカメラにはP、A、S、Mモードがあり、ミラーレスカメラやより高度なコンパクトカメラにも搭載されています。 P、A、Sモードは半自動であるため、それぞれがいくつかの時間とシャッター設定を自動的に計算します。Pモードでは、両方が自動的に選択されます。ただし、カメラでは残りの設定を自分で調整できるため、Pモードはまだ半自動です。 P、A、S、Mモードの操作方法を習得すると、今まで以上にカメラを理解して撮影できるようになります。

P – プログラム

これは半自動モードで、全自動モードと非常によく似ています。これは「プログラムされた自動」モードです。感度-ISO-を自分で設定できます。フォーカスポイントを設定し、フラッシュとRAW形式の使用を切り替えることもできます。

自動モード（グリーンのAUTO）では、カメラの判断を実質的にすべて使用しますが、常に正しいとは限りません。対照的に、Pモードは、写真について、時間/ ISO /絞りの三角形をまだ完全には理解していない初心者の写真家に最適です。

Pモードでは、完全自動モードで作業するのとほぼ同じように作業できます。焦点 をより正確に制御します。 写真: Majo Eliáš

S (Tv) – シャッター優先

別の半自動モード。これは、実際には最も使用頻度の低いモードです。 Sモード（又はCanonカメラではTv）では、F値以外のすべてを設定できます。 Sモードは、シャッター速度を使用して動きを強調する場合（たとえば、パンと呼ばれる手法を使用する場合）やフリーズさせる場合に特に便利です。 このモードでは、カメラはFストップを自動的に計算します。

時間優先は、多くの場合、外部フラッシュと組み合わせて使用されます。 しかし、日常の写真撮影では、露出時間を厳密に制御する必要がある状況はほとんどありません。 そのため、S（テレビ）はほとんど使用されません。

長時間の露光により、この写真の一部がぼやけ、動きが強調されています。 写真：Majo Eliáš

高速シャッターのおかげで動きが止まります。 写真： Majo Eliáš

A – 絞り優先

絞り優先は、最も使用される写真モードの１つです。焦点深度は、フォトグラファーが最も影響を与える必要があり、絞りはそれに直接影響する4つの要因の1つです。（その他は、焦点距離、センサーサイズ、および撮影された被写体からの距離です。）

絞り値(F)を変えることで、露光時間にも大きな影響を与えます。さらに、写真を露出させすぎたり(明るくなったり)、逆の意味で露出させすぎたり(暗くなったり)することで、写真の明るさに影響を与えます。ポートレートから風景、報道、スポーツに至るまで、あらゆるジャンルにおいて、絞り優先モードが有用です。

絞り優先は、風景やルポルタージュに最適ですが、ポートレートにも適しています。 写真： Majo Eliáš

M – マニュアル

このモードでは、露出に影響を与える可能性のあるす全ての自動システムがオフになっています。これらのシステムの判断は、アドバイザーとしてのみ機能します。 彼らのアドバイスを見るには、ファインダーを見てください。 手動モードは主に経験豊富なフォトグラファーによって使用されますが、光の状態でカメラの判断を混乱させる場面にも不可欠です。

典型的な例は、スタジオフラッシュや複数のフラッシュを使用して写真を撮影する場合、又は異なる強度や、色の多数のライトを使用してシーンを照明する場合でに使用されます。

この写真はマニュアルモードで撮影されています。 半自動モードでは、外部から発射されるフラッシュがショットに使用されたため、ここでは適切な画像が生成されません。写真：Majo Eliáš

この写真では人工照明を多用し、その間にその場面の大部分は影で覆われてれていた。 自動露出計が混乱したからです。 しかし、手動モードでは一日が節約されました。 写真：Majo Eliáš

光を見る

タグ: ライト、光

写真に目を向けることは、優れた構図に目を向ける以上のものです。 又、光の見方や、写真を撮るタイミングもわかります。 運が良ければ、写真に「熱」を感じ、光や構図などの基本が自然にわかるようになり、それらについて考える事すらなくなります。先ず、ただやってみる事です。

多くのフォトグラファーは、最も重要なのは自分が立って撮影する場所だと誤って信じています。 それは・・・間違いです！ 最も重要なことは、光の状態です。 今日の記事では、光の見方と写真でそれを利用する方法について説明します。

どこでも真実を、真実の風景

以下のアドバイスは、自然光、つまり影響を受けない光で作業するすべての写 真ジャンルに当てはまります。 しかし、自然光の条件とそれらだけに頼らなければならない風景写真が最も当てはまります。 興味深い状況を捉えられない場合、写真は、同じスポットですべての一般の観光客が撮ったすべての写真のようになります。 その間、良い光と興味深い天候の隆起風景写真は完全に別の次元。

風景の光を捕らえる方法

好むと好まざるとにかかわらず、光はしばしば運に関するものであり、適切な場所に適切なタイミングで存在します。 天気予報に本当に頼ることはできません。 それは、せいぜい、オリエンテーションにのみ使用できます。 興味深い光は一度に一瞬しか持続しないので、常に注意して、常にカメラを準備してください。

雨と太陽がなければ、この写真は本当に輝きません。 光の条件はそれを何か特別なものにしています。

それから、ポートレートはどうですか？

それらも同じことが言えます。ほとんどの写真家は、被写体を撮影する場所の選択にかなりの時間を費やしています。しかし、自問してみてください。あなたはその場所を撮影しているのですか、それとも人ですか？興味深い環境が写真にほとんど影響を与えないことは明らかですが、多くの初心者または上級フォトグラファーでさえ、適切な撮影場所を見つけることに集中しすぎて、ポートレイトの照明と写真の背後にある原則を忘れています。単に場所にこだわる必要がある場合は、明るい場所から暗い場所へのグラデーションがある場所を探してください。トンネルなどに気を付けてください。被写体の顔を構成して、被写体の背後の背景が全体的に暗くなるようにします（または、光が少なくなります）彼らの顔より。対象の背後にあるトンネルは、これを「無料」で提供します。被写体を半メートルから1メートルのトンネルに配置し、リフレクターを使用して補助的な光を少し追加し、最も高価なソフトボックスで得られるものよりも優れた照明を楽しみます。

トンネル内の光の勾配を利用する

写真を撮るときはいつでも、最初に光を当てて見てください。 それに注意を払い、その強度と色を知覚することを学びます。 気が散る音？ 心配する必要はありません。 時間が経つにつれて、練習を重ねながら、無意識のうちにこれらのことを行うようになるでしょう。 それは当然の事です。

テーブルの上で製品を撮影する方法を学ぶ

タグ: ライト、光, 実験, 製品写真

スタジオを借りたり、大きな部屋を探したり、高価な機器を持つ必要はありません。 小さな物を撮影することで、製品写真に取り組むことができます。 また、光があなたの仕事を練習する機会を与えてくれます。 おそらく既に所有しているいくつかの一般的な小道具が必要です。

写真は、人や風景だけではありません。 多くのアイデアを通常のテーブルに表現できます。 いいえ、マクロではありません。それよりもトリッキーではありません。 ミニスタジオを即興で作るために最低限、必要なのは、紙、小さなランプ、三脚付きのカメラだけです。 そして、撮影するもの。 その過程で、写真で光を扱うための基本原則についての知識を新たにすることができます。

小さな写真スタジオの「舞台裏」

そして、この写真は上記のセットアップを使用して撮影されました。 写真は白黒ではありません。 ホワイトバランスが非常に正確であるため、そのように見えます。
Canon 350D, Canon EF-S 18-55/3.5-5.6, 1/25 s, F5.6, ISO 100, focus 41 mm

紙はあなたの背景です

紙から始めましょう。 あなたの背景として役立ちます。 シートが大きいほど良い。 シートを大きくすると、より大きなシーンで作業したり、より短い焦点距離を使用したりできます（したがって、より広いシーン）。 A3シート、または米国で使用されているリーガルサイズでさえ、小さなオブジェクトを単独または小さなグループで使用するには十分ですが、大きなオブジェクトの場合は大きなシートが必要です。

紙は折り曲げられているため、どこにも折り目が見えないので、写真を見ると、「床」がどこで終わり、「壁」がどこから始まるかがわかりません。 これにより、視覚的に無限の背景が得られます。 紙に重さを置くか、一時的にテーブルにテープで留めます。

A3シートに収まる大胆な構成
Canon 350D, Canon EF-S 18-55/3.5-5.6, 1/15 s, F8.0, ISO 100, focus 33 mm

ここでは白いシートを使用しましたが、空が限界です。必要な色を使用してください。 黒を使用すると、非常にドラマチックなシーンを作成できますが、色付きの背景はより快適に感じられます。

使用する光源

ここには幅広い選択肢があります。 リモートで発光するフラッシュ、デスクランプ、自転車のライト、キーリングペンライトなど、手元にある光源を使用することを恐れないでください。 すべて使用可能です！

弱いライトの唯一の問題は、エフェクトを表示するために周囲に暗闇が必要であることです。 （これは電気スタンドにも当てはまります。）この記事が出版された直後に読んでいるなら、幸運です。長い冬の夜がここで理想的です。

ライトには、その強度以外に動作する他のプロパティがあります。 仕事に合わない場合は、別のライトを使用します。 卓上ランプは大きな表面で光を生成してソフトシャドウを生成しますが、ハンドヘルドランプは非常に硬いシャドウを生成する点光源になる傾向があります

しかし、一方を他方に簡単に変換できます。 ランプからより硬い影を得るには、被写体から遠ざけます。 一方、ポイントライトをエリアライトに変えるには、その前に紙を置いて光を拡散させます。 これも光を日陰にしますが、三脚とより長い露出を使用してそれを解決できます。

自転車のランプからのハードシャドウと、そのランプの前に普通の事務用紙を置くことからのソフトシャドウ。 ショット時間が1/20秒から1/2秒に増加しました。

上の右側の写真では、距離とともに光が急速に消える様子を見ることができます。 これを防ぐには、ランプまたは紙をシーンから遠ざけます。さらに暗くしますが、このフェードをより緩やかにします。

機材リスト

三脚です。 短いですよね？ 三脚の使用を強くおすすめする理由は2つあります。 最初の例は直前に言及しました。カメラがシーンを十分に鮮明に捕えられるように、弱い照明では長時間の露出が必要です。

2番目の理由は再現性です。 オブジェクトを撮影するときは、通常、すべてが自分の好みになるまで、シーン内の位置、ライトの配置、およびその他の要素を微調整します。 一般的には、写真を撮り、それを再確認し、その後すぐに、最初のものよりも次第に良い他のものを撮ることを含みます。 カメラがコンピューターに接続されている場合は、ケーブルまたはカメラのWi-Fi、Eye-Fi SDカードなどを介してワイヤレスでコンピューターに接続されている場合、すぐにコンピューター上の画像を検査することもできます。

実際には、カメラの手動モードを常に使用して、すべてを完全に制御できるようにします。 また、特定の ホワイトバランスを設定すると、カメラが各ショットの白の色相を固定すると便利です。これにより、写真ごとに異なる色が残る可能性があります。

ミニスタジオが非常に小さい場合は、背景と部屋の残りの部分との境界が画面から飛び出さないように、より長い焦点距離を目指してください。 しかし、ここでレンズの最小焦点距離が邪魔になることがあります。 次に、この点で持っている最高のレンズを使用する必要があります。

小さな物を撮影しているため、焦点深度が浅くなります。 これは写真に役立てるために使用できますが、すべてに焦点を合わせる必要がある場合は、非常に狭い絞りが必要です。 ただし、適切な三脚を使用している場合、これは問題ありません。

低被写界深度を活用します。
Canon 350D, Canon EF-S 18-55/3.5-5.6, 1/5 s, F5.6, ISO 100, focus 42 mm

ヒントとコツ

オブジェクトを撮影する場合でも、合成のルールが適用されることに注意してください。 たとえば、次の図では、黄金比、対角線、およびリズムが壊れた繰り返し要素が表示されています。

食べるものを撮る時の撮影のルール。大きな被写界深度を得るには、極端なF値が使用されます: F値29.Canon EOS Kiss Digital , Canon EF-S 18-55/3.5-5.6, 2.0 s, F29, ISO 100, focus 54 mm

上に示した以上の光でできることはまだまだあります。 望んでいない場所に光が当たっている場合は、段ボール、本の山、または実質的に何でも、いつでも部分的に陰影を付けることができます。

また、ライトを再着色することもできます。 色の付いたプラスチックフィルムですが、注意してください。光が熱くなると、プラスチックが溶けたり電球にくっついたりすることがあります。 スペースを空けます。

一部のシーンでは、複数の光源を使用することもできます。 ただし、同じように見えても、すべてのライトが同じホワイトではないため、複数の光源を使用する場合、正しいホワイトバランスを取得できない場合があることに注意してください。 違いが目立ちすぎる場合、唯一の解決策は、結果の画像をグレースケールに変換することです。

光源が1つしかない場合でも、2つ光を持つことができます。 弱いより拡散した2番目のソースを作成するには、シーンに白い紙を配置します。 これは元の光を反射し、そうでなければ暗い影を明るくします。 これは、写真家の古典的な反射シートの一種の弟です。

リフレクター紙。 その効果は、シーンの最も近い部分でのみ知覚できます。 ここでも、光源をさらに遠ざけることで減衰を減らすことができます。

実験することを恐れないでください

上記は基本的な可能性をカバーしています。 あなたを妨げるものは何もありません！もっと試して色々な実験をしてください。

このシリーズの次の記事では、製品写真を詳しく見て、すべての機能がより多くの機器でどのように機能するか、および製品写真家を待っている問題に対する典型的な解決策を取り上げます。

露出測定の仕組み

タグ: 露出, 露出計・光度計

デジタルカメラに組み込まれた露出計は、とてもうまく機能し、フォトグラファーの仕事を楽にしてくれます。しかし、特定の複雑な状況では、混乱する可能性があります。そのため、正確な露出測定を行うには、カメラに内蔵されている光度計を補助する補助具を使用するか、外部の露出計を使用します。これらの高品質オプションは、実際に場面に含まれる光を測定します。

露出の測定

露出に関する記事の中で、露出計について簡単に触れました。 これらのデバイスは、場面に当たる光の量を測定するのに役立ちます。 光度計は、被写体に当たる光（入射測光）または被写体から反射した光（反射測光）のいずれかを測定します。

入射光の測定
入射光を測定する為に、外部露出計が使用されます。これらのデバイスには拡散半球が装備されています。あなたは撮影現場でそれらを使って、光を取り入れさせます。 外部露出計は、内の撮影場面の光量を測定するため、正確です。これらはどちらかというと高価な物です。しかし、今日販売されているほとんどの外部露出計は、定常光とフラッシュ光の両方を測定できます。 最先端のものは、スタジオライトとスタジオライトを一緒に使用すると、これらの比率を測定することもできます。

Sekonic L-758のような最高級の露出計は、ミッドレンジのデジタル一眼レフカメラとほぼ同じ価格です。

今日のデジタル時代では、撮影の為の露出を計測する事にはほとんど費用がかからず、カメラのヒストグラムでも露出をすぐに確認できますが、アマチュアにとっては露出計はほとんど役に立ちません。しかし、スタジオライトを使用してスタジオ撮影を行う場合、露出計なしではプロのフォトグラファーなら通用しません。

反射光の測定
現在、光が当たるのではなく、場面から反射した光を測る露出計を使うのが一般的です。 これらの露出計はデジタルカメラに統合されています。このタイプのメーターはあまり正確ではありません。撮影風景が光の18%を 正確に反射するという前提で動くからです。そのため、通常、ニュートラルグレーのテストカードがこれらの光計とともに使用されます。これらは入射光の18%を正確に反射します。

この図形には、50％の黒と50％の白が含まれています。 したがって、平均的な灰色のシーンになり、カメラの光度計は適切に機能しました。

図形には、25％の黒と75％の白が含まれています。 しかし、カメラの露出計は、シーンが平均的なグレーであることを前提としています。 このため、シーンが露出不足になり、白が灰色に見えます。

図形には、75％の黒と25％の白が含まれています。 しかし、カメラの露出計は、シーンが平均的なグレーであることを前提としています。 このため、シーンが露出不足になり、黒が灰色に見えます

カメラの内蔵メーター

全ての場面が灰色のカードのように動作するわけではない為、カメラにはいくつかの種類の測光機能が搭載されており、撮影する場面に基づいて測定タイプを選択できます。次の段落では、マトリックス、中心加重平均、部分測光、ポイント測光など、いくつかのタイプの露出測光を紹介します。

評価（マトリックス）測光
評価、またはマトリックスメータリングは、最も近代的で高度なタイプです。撮影されたシーンはゾーンに分割され、露出はその中で測定されます。 この測定値は、最適な露出調整のために、カメラに保存されているシーンの大規模なデータベースと比較されます。

この測定方法は、最も厳しい場面でも処理できます。最新のデバイスは、色調だけでなく、場面の色も考慮しています。この種の測定は、実質的にあらゆる通常の状況に十分です。また、一般にアクティブフォーカスポイントの周囲の領域を優先します。これは、カメラが画像の被写体がある場所であると予測するためです。

図形には、75％の黒と25％の白が含まれています。 しかし、カメラのライトメーターは、シーンが平均的なグレーであることを前提としています。 このため、シーンが露出不足になり、黒が灰色に見えます

中央部重点平均測光
中央重点平均測光では、シーン全体が考慮されますが、中央の焦点を囲む領域により多くの重みがかかります。これは主に、光に対してポートレートを撮影する場合に役立ちます。マトリックス測光は失敗する傾向があります。

キヤノン製デジタルカメラの中央重点平均測光のアイコン

光に逆らって撮影。 センター加重平均測光。光度計は場面全体を考慮に入れているため、被写体が露出不足になります。

部分測光
これは部分計測と同様に機能しますが、使用される領域はかなり小さくなります（センサー領域の3％以下）。これは、灰色のカードや、他の場所で露出を犠牲にして特定の部分を正しく露出したい高ダイナミックレンジの高コントラストシーンに適した別のモードです。場面内の最も明るい場所と最も暗い場所を探すときに、部分測光を有効に活用することもできます。 これは主に、後処理中に結合するさまざまな露出レベルのブラケット撮影のセットを計画する時に役立ちます。

Canon デジタル一眼レフカメラの部分測定アイコン。

スポット測光
これは部分計測と同様に機能しますが、使用される領域はかなり小さくなります（センサー領域の3％以下）。これは、灰色のカードや、他の場所で露出を犠牲にして特定のスポットを正しく露出したい高ダイナミックレンジの高コントラストシーンに適した別のモードです。シーン内の最も明るい場所と最も暗い場所を探すときに、スポット測光を有効に活用することもできます。これは主に、後処理中に結合するさまざまな露出レベルのブラケットショットのセットを計画するときに役立ちます。

Canon DSLRのスポット測光アイコン

光に逆らって撮影。 スポット測光。 露出計は、シーンのごく一部、この場合は被写体を見るだけです。 シーンは全体的に露出オーバーになっていますが、被写体のディテールは良好です。 背景の重要でない細部は犠牲にされました。 シーン全体で適切なディテールを得るには、被写体に補助照明が必要です（反射シート、システムフラッシュ、またはスタジオフラッシュを使用）

練習することで完璧に

デジタルカメラに内蔵された露出計は、その場面が平均反射率を持っていると仮定して、その反射する光を測定します。これは外光計ほど正確ではありません。外光計は、ある場面に実際に入射する光の量を測定します。

このデジタル写真の時代では、ヒストグラムを含め、撮影した各写真をすぐにディスプレイで見て確認することができますので、測定誤差を修正して写真を撮り直すのはそれほど難しくありません。

しかし、撮影すればするほど経験が増え、一目見るだけですぐにその場面の、カメラの露出計をどれだけ上手く処理できるかがわかるようになります。失敗する写真を撮る前に適正な露出を得ることができるようになるでしょう。