2017.1.29 グリップとヘッドライトをなんとかしたい２

いやいやｗ長くなったんで２話構成でｗ

さてＢＭＷ乗り（通称：ＢＭｅｒ「ビーマー」と呼ぶのか？）諸先輩のブログを（勝手に）拝見して勉強中のガーランドです。

まずはグリップ。
思った以上にグリップの減り（摩耗）が、国産車よりも早いとか。
しかもグリップヒーター仕様なんで、交換となると５万くらい吹っ飛ぶらしいんですね。

国産車で社外のをつけてるとかなら特に問題はないんですが、ＲＴ含めＢＭＷは純正で構成されており、温度調整もメーターパネルで確認、ハンドルのジョグダイヤルで調整できる仕様になってます。
これを社外品に換えると、そういった調整ができなくなりそう。
ＢＭＷ独自の「キャンバス」とかいう電子制御のシステムがあって、一見便利なんだけど、ほかの電装をつけたりするとこんぴーたーが異常を感知して使えなかったり、挙句の果てにはどこかが故障したりする原因になるとのこと。

なんだこれ、面倒くさいシステムだの・・・

そういえばトヨタの新しい８６も、純正以外のパーツつけると整備してもらえないとか保証対象から外れるとかあるんだっけ？

くっだらねぇｗ


しかし、そんなことに不平不満をこぼしても、ダメなもんはダメなので、社会に反発するほど若くないオイラは従うのですﾉ∀｀*)ﾍﾟﾁ

で、グリップですよｗ
すり減ってからでは遅いので、新しいうちにグリップに対策を施します。

さて、純正のヒーター内蔵グリップ。

先代のＲＴは縦ミゾの深いややテーパー形状のものだったのが、このＬＣになってストレートな形状にかわりました。
(個人的にはこの新しい方が好み♪）
がしかし、これでも減りが早いのであれば、対策しとかないとね。

で、諸先輩のブログにあったのがこれ

さっくり言えば「釣りに使う竿（ロッド）に使うラバーグリップ」です。

テニスラケットや工具（道具）の「握り」部分に巻き付けて使うタイプのもあるにはあります。
カラーや模様も種類があるんで、そういうのが好きな人はそちらを選んでもいいと思います。

が、オイラはこっちｗ
これまた近所の釣具屋「かめや」さんにありました。

諸先輩方は「上州屋」さんて釣具屋さんで買うことから「上州屋チューン」と呼称されるとか。
ならば、オイラのは「かめやチューン」になるのかな？ｗ

アマゾンだと８００円↑で送料も今ではかかってしまうぽいので、近所の釣具屋さんにもあればと思って行ってみたら、ありました(*´艸｀*)♪
しかも

７００円しないｗ

なんか、勝った感(*´艸｀*)♪

直径３５ｍｍ、厚さ０．５ｍｍ、長さ５００ｍｍのもの。
ほかにもサイズがあったけど、オイラのＲＴ ＬＣにはこれで正解でした。

前の型のＲＴだと太い部分もあるんで、もっと太いサイズのがいいのかも？


これを現物合わせで長さを決めて、ハサミでチョッキンと切ります。

１１ｃｍくらい？

で、バーエンド部からハメてみるんですが

ここで止まってしまいます(A；´･ω･)ﾄﾞﾅｲｼｮ

バーエンドを外してみるかと思うにも、工具がないｗ
トルクスやし、なんやサイズでっかいしｗ

しょうがないので、ラバーの内側を水で濡らし、ネジるようにして押し入れてみたら、すんなりグリップの鍔のとこまで進んでくれました＾＾；


でもちろん、グリップ径よりも太いのでじゃっかんガバガバですｗ

そこは熱収縮チューブ、ヒートガンで熱してあげればグリップにピッタリ・・・・

ヒートガンも持ってません（´；ω；｀）ｱｩ･･･

あればいいのですが・・・・大丈夫です！！いりません！！

１００円ライター、喫煙者がいればどこの家庭でも最低１個はあるでしょう。
２個あれば安心です。
火力調整を最大にしてあぶりましょう。
チャッカマンのようなノズルの長いものでガス充てん式のものがあればそれもＯＫ、むしろ火傷の心配が減ります。

この時気温は１０℃前後。寒いです。


炎の先端（黄色い部分）は最大に熱いので、チューブが燃えます。
中間の青い部分であぶりましょう。
上の画像にあるようにライターの口の近くであぶると、炎がグリップにまとわりつくように上まで伸びます。
寒いときで最大でも２秒くらいで炎を移動させましょう。
１秒くらいからチューブが収縮してくるので、「縮んだな」と感じたらジワリと次の場所をあぶります。
ある程度全体をあぶり終わったら、グリップ全体を握ってみて、ズレたりしないか確認します。
ズレるってことは、収縮しきってないので、再びあぶります。

できあがればズレることもなく、しっかりついてくれます。


失敗するとチューブが焼けて無残な結果になるので、そこは自己責任です。
オイラはなんの責任も取りません(｀･ω･´)キリッ

ヒートガンがあればもっと簡単にできると思いますが、オイラはもってないのでｗ
出力が２段階あればＬｏでいけるとか、コメントで見た記憶もありますが。


これ、意外とほかの国産車種でも使えるんじゃね？って思ったんだけど、通常のグリップなら交換できるからいいのか＾＾；

とはいえ、意外なところで安く補修できるから、グリップの模様とかにこだわらなければ、これはおすすめできますね＾－＾ｂ



こまた長くなったので、ライト編は・・・

このまま続けますﾉ∀｀*)ﾍﾟﾁ



さてライト。

ってか、最新型のＢＭＷですよ？　水冷システムが導入されたＲＴですよ？
イカリング（ＢＭＷでの正式名称は「エンジェルアイ」）もついて、なにやら豪華になったＲＴですよ？

ウインカー、テールランプまでＬＥＤになったＲＴですよ？

なんでヘッドライトだけハロゲンですか・・・

先代ＲＴも同じ３灯ですが、仙台は外２灯がＬｏ、真ん中１灯がＨｉ。
対するオイラのＲＴは中１灯がＬｏで、外２灯（イカリング）がＨｉです。

ちなみに先代ＲＴの光軸調整は、メーターパネル上に無段階調整？のダイヤルがあったんだけど、オイラの水冷ＲＴにはありません。
「あぁ、そのへんも電子制御か♪」と思ったけど、乗車者数における重量配分感知？で光軸を調整するのってＨＩＤやＬＥＤヘッドライトがついてる車くらい？
オイラのＲＴもサス（リヤのみ）電子制御（「ＥＳＡ」）がついてて、ジョグダイヤルで乗車数と荷物の有無で、沈んだ分の補正を行います。
が、それでも光軸が合わない時は手動のダイヤルで調整するんだそうです。
それが先代ＲＴにはメータパネル上にあるよってことね。

オイラのＲＴはここについてましたｗ

ヘッドライトの↓にレバー式ってｗ

まぁ、わかりやすいからいっか。
調整は３段階。
Ｈｉ、Ｍｉｄ、Ｌｏって感じ。
ソロ乗車ならＨｉの位置、タンデムや荷物満載になるとリヤが下がるから光軸が上がるんで、それに合わせてＭｉｄかＬｏに合わせるのかな。


さて話を戻して。
そんなヘッドライト。

ハロゲンっすよ・・・

ここまでゴージャスな車体なんだから、車並みにＬＥＤにしようよ(´-ω-｀;)ゞﾎﾟﾘﾎﾟﾘ

まぁ、文句言ったところで変わりはしないので、自分で換えるしかないじゃないか。うん。
でね、いろいろ考えたり調べたりしたんす。
このＲＴ、Ｌｏは１灯なんで、ＺＺＲみたく２つ買う必要がないのは○。
バルブ形状はＨ７。　ＺＺＲはＬｏがＨ１１でＨｉがＨ９だったかな。

で、このＲＴ、出たのが２０１４？１５？２年くらいたってるんだけど、あまり乗る人がいないせいか、ＨＩＤもＬＥＤもあまり普及してないｗ
調べた結果、
①専用設計とかあるけど、ＨＩＤで純正系のいいやつは１０万クラスΣ(･ω･ﾉ)ﾉ

②ブログで拝見した従来型ＨＩＤで３万？（多分汎用：適合車種表あり）バラスト、イグナイター（小型になったとはいえ、ウザイ）もあるし配線がメンドイｗ　
リレーも必要になるし、これもキャンバスシステムに感知されるのか「球切れワーニングランプ」が点いてしまうので回避用のユニット（数千円）も買わないといけない。抵抗値で対応してるものだとすると、そのユニットの配置も考慮しないといけない。
しかもライトバルブ裏の防水用の蓋に穴あけ加工が必要で配線を外に出す仕様。

③定評なのがバラスト一体型の製品。
これはよさそうで２，４万くらい。
回避用のユニットも不要でＲＴ専用を謳ってて、問い合わせのメールも出したけど「これで完全に大丈夫です」という返答。
決して「ノイズもないので車体についているラジオやＢｌｕｅｔｏｏｔｈにも干渉しませんし、球切れ警告灯もつきません」とは言ってない。
しかも明るさがレビューされてないから安心して手を出していいものか悩む。

事実ＺＺＲにつけてた某社のＨＩＤ、なにもつけてなければいいんだけど、ボスコムのウインカーに干渉ノイズ出してたような気がするんだよねｗ
中華製のテールランプも逆流してた電流が悪さしてたのもあったけどｗ

④スフィアライトのＬＥＤ「ＲＡＩＺＩＮ」てどうなんだろう？
これもほぼ汎用だけど適合車種表はサイトで確認できたけど、対象車両の画像が先代のＲＴのまま・・・ＬＣは？
見た感じ、これも裏蓋に穴あけ加工は必要そうな構造、（付属の防水ゴムキャップでいけるか？）
バルブの根元にあるヒートシンクは蓋の外にあるべき？で、そのヒートシンクの真ん中から配線が出てる。
オイラのＲＴ ＬＣは蓋の中で配線が完結してるから、この構造だとまたどこかに穴あけて（車体側からの）配線を外に出す必要があるのか？

まぁシグナスのＬＥＤもリボン状のヒートシンクが外に出てて放熱させる必要があるんだから、その辺は仕方ないのかな。

いずれにしても多少の出費は覚悟しないといけないんで、後悔しないようにしなきゃ。

で、暫定的に、高効率バルブにした次第＾＾；

「５５ｗで１２０ｗクラスの明るさ」

ハチロク乗ってた頃はマジな１３０ｗのバルブと専用のハーネスキット買ってつけてたから、そらもう明るかった。
けど、今どきはこういうのですら過去感があるね＾＾；


交換後↑

交換前↓

フラッシュの有無と露光の関係で交換前の方が明るく見えるけど、実際はあまり差はないっすね(´-ω-｀;)ゞﾎﾟﾘﾎﾟﾘ

でも、照らした感じは、交換後の方が明るく見えます。
純正のバルブが４０００ｋくらい？これは３３５０ｋ。

ＺＺＲは６０００ｋのを入れてて、やや青白い光で明るかったね。
でも、雨や霧だと真っ白になるから気にはなってた。

イエローバルブはそのへんの攻略？ができてて、夜の雨でもラインの視認性が白い光よりも高い。
それを狙っての３３５０ｋだったんだけど、そこまで黄色くはなかったね＾＾；
そもそもイエローバルブはバルブの外側に黄色いガラスで覆ってるからだもんね。
色温度だけのハロゲンじゃダメっぽいのかな。
これはまた走ってみないとわからないので、また後日インプレしますね。

それよりも先にＨＩＤになったら判らずじまいだけど＾＾；

んー、チャリダーさんみたくライトレンズ？に黄色系のクリアなシート貼ってみるのもアリかなぁ。

なんにしても、早くＬＣで使える明るいＬＥＤ、加工なしポン付けできる、ノイズは・・・大丈夫か。でキャンセラー不要なの、どこか作ってくらさい(*´ω｀*)