【工作】 モバイルバッテリー用にＬＥＤランプ

ダイソーのヒカリモノ（ＬＥＤランプ類）が結構好きで、良さげなの見つけると買ってたりしますが、以前からＬＥＤライト用のリチウムイオンバッテリー出ないかとか考えてました。まあ、逆転の発想と言うか、モバイルバッテリーにＬＥＤランプくっ付けるだけで良いんじゃない？　と気付いたので即やってみました。（・ｖ・

 

ダイソーの４０００ｍＡｈ品に装着した場合。

　

 

普通のモバイルバッテリーの出力コネクタに取り付けるだけなので極めてシンプル。操作はバッテリーのスイッチです。このバッテリーは一度押すとＯＮ、２回続けて押すとＯＦＦになるので、扱いも簡単で凄く良い。明るさは単３電池１本の１００円ＬＥＤライト（昇圧回路あり）との比較で、明かりが広めになって中心部が若干薄くなってますが、手元足元程度で使う分には暗い場所なら十分だと感じられます。まあこの辺りは選択するＬＥＤ次第なんですけど。ｗ

 

こちらは単体。接触不良で使えなくなったタブレット用のＵＳＢ－マイクロＢコネクタのＴＹＰＥーＡ側を分解して３Ｖ５０ｍＡ級白色ＬＥＤとチップ抵抗で組みました。横に光漏れするのでアルミテープを巻いてます。

　

小さなＵＳＢメモリー程度の大きさしかないのでキーホルダーっぽく紐とリンクを取り付けました。ＬＥＤとチップ抵抗取り付けの関係上、センターがずれて元から明いていたコードの穴が隙間になってるのはご愛敬か。

この記事入力している最中に思い出したけど、使ってるチップ抵抗は小さ過ぎて電流の許容量大丈夫か？って思い、調べてみた。長さ３ｍｍのチップ抵抗で見たら０.２５Ｗだったが、このＬＥＤで見ると０.１５Ｗなので大丈夫だろう。ｗ

 

んで、記事も終わってから思う。水道の自在に曲がるフレキシブルカランみたいなアーム付きのＵＳＢ－ＬＥＤライトが１００円で売ってたから、ジャケットなどのポケットに入れてアームを良い感じで曲げたら手ぶらで良いんじゃないの？　（＾ｗ＾；

 

 

 

【修理？】 液漏れで使えなくなったビデオのリモコン ニコイチ修理する

１０年位前に電池の液漏れが原因で一部ボタンが使えなくなった SHARP DV-AC82 のリモコン。

これの正常動作する中古リモコンで出ないかな～とずっとハードオフへ行く度に探してたのですが、やっと今日見つけました。

このビデオデッキは結構古く、それなりにジャンクで並んでいるにもかかわらず、リモコンが出てこない謎に困惑しつつずっと探してました。

 

とりあえず見つけたリモコン、古い機種な事もありプリントが落ちてたり結構汚れてます。電池カバーを外して中を見る限り液漏れ跡は無いので基盤は大丈夫っぽい。なのでガワは自前のを使い、中の基盤を入れ替えるって感じで８８０円で買ってきました。故障してたら無駄な出費です。ｗ

 

さて並べてみました。左が手持ち、右が今回入手したリモコンです。

　

並べて初めて気付く、ぱっと見同じだけど別型式用っぽい。ｗ　右はラメ塗装してない鏡面仕上げで、下にありますが微妙に違う模様。右の緑枠、アルバムと書いてある。自分のはニュース・天気ボタン。

　

予想ではリモコン自体は同じで、受信するデッキ側で機能が違うのではないか？って思う。実際にこのボタンを使った事は無いのでどうでもイイけど。ｗ

右、テレビ/レコーダー切り替えスイッチに溜まるゴミ。微妙にカビっぽくも見える薄茶色の塊。全体的に手垢などで汚いのでビニール手袋着用で作業した。

　

 

これが液漏れ跡。基盤横に染みて反対側にまで影響を与えている。

　

 

その基盤裏。左下の枠内の樹脂被膜とパターンが剥げてる。

　

 

んでこれが直接の原因だと思う。白いシール状の部品を剥がすと、裏には金属の丸く薄い部品（ボタンのスイッチ部分）と剥げたプリント配線がへばり付いてる。片面多層プリントされてた基盤なのに絶縁樹脂膜を貫通して剥げてる。

　

この２つで基盤を入れ替えて動作確認したが問題無かった。これで使い難い代用社外リモコンから以前の様に片手で操作出来る。
※使い難い社外リモコン：基本機能しか対応しておらず、編集に必要な機能ボタンが使えない。

 

今回はこの他にＵＳＢワンセグＴＶチューナーと剥き出しＳＡＴＡのスリムＤＶＤドライブも買ってきた。

 

 

 

【工作】ずっと前から思っていた換気扇の危ないスイッチのヒモ

もうかれこれ数十年、危ないなーとか思いながら使い続けた換気扇だが。。。（・ｖ・；

 

壁際に寄った位置にある換気扇とコンロ。

　

コンロに火をつけた状態で換気扇のヒモを引くとか、ちょっと危ないなーとか思いながら何かイイ方法無いかなと、常々思っていました。が。

 

こうすればイイんじゃない？

　

換気扇の上にシーソー付けて引っ張ると。

何かやる気出てきた。（・ｖ・

 

 

 

【電子工作】質問を頂いたので現状で考えてみた （自動車の５Ｖ信号入力・１２Ｖ出力回路）

まずこちら。（・ｖ・

【ｂＢと電子工作】　修正版　車速パルス５Ｖ受け１２Ｖ出し回路 - Nekotopな

去年記事に質問が来てたのでその返事みたいな記事になりますが、自分の車でちょこちょこと遊んでるだけの素人ＤＩＹなので、もし車が壊れてもご容赦ください。（＾ｖ＾；；

※【注意：知っていたらごめんなさい】パルス電流をＩＣやトランジスタの駆動用に使ってしまうと信号強度が弱くなってしまうので、最悪の場合で車が壊れます。具体的には信号が０Ｖと５Ｖを行ったり来たりする事でデジタルな情報のやり取りが出来ているのですが、この電流は微弱なので他の回路に５Ｖ出力時の電流を消費してしまうと電圧が下がり正常なパルスが読み取れなくなり、エンジンの回転など以外にも調子がおかしくなってコンピューターがエラーを吐きます（実体験あり）。場合によってはエンジンが掛からなくなったり、車体制御関係も正常に機能しなくなり事故や故障の原因になりかねません。また現代の車両だとこの時のエラーがコンピューターに記録されて車検整備時などにチェックリストとして表示される事になり、余計な作業が増えて料金上乗せなんて事になる可能性もあるので扱いは要注意です。パルスは必ずシンク電流として扱いましょう。（・ｖ・

 

上のリンクにある記事は質問者さんの要求よりも無駄な部分が多く、５Ｖ信号から１２Ｖへ変換だけ出来たら良いっぽいので、あまり細かいところまで気にしないなら単純にコンパレータを使うのが一番簡単だと思います。

一応、秋月電子通商さんのサイトで扱う商品の取り扱いＰＤＦからの引用になりますがこちらをご覧ください。

 

 

部品名はＮＪＭ２９０３Ｄになります。

コンパレータ回路が２つ組み込まれた８ピンのＩＣチップで動作電源が２～３６Ｖと広範囲であり、元々自動車用として使える様に開発されている部品になります。

入力信号も出力も電子回路で使う範囲の電流値なのと入力出力共に応用回路例でオープンコレクタとして扱われているのでご注意を。

ヒステリシス付き応用回路例を元に私が出来る範囲での簡単な回路の追加で見てみると以下の部品１つだけ追加で可能かと。コンパレータの電源に対する安定化やノイズ対策はそちらでお願いします。ＥＣＵから出ている電源線かオーディオ用なら安心かも。

　　

緑の部分に１０ＫΩくらいのＶＲを繋ぎ、ＶＲＥＦ端子で電圧確認しながら調整するのが良いかと。調整はエンジンが回転している時に３～３.５Ｖに設定したらＯＫではないかと思います。これで信号をバッテリー電圧にする事が出来るハズ。どうしても１２Ｖじゃないといけない場合はコンパレーターの電源として１２Ｖ固定の電源を用意してください。ＶＲＥＦの電圧は電源電圧が２Ｖ～ってなってるので、その付近だと感知出来ないのでご注意ください。

回路を片方だけしか使わないので、もう片方は入力２つとも＋か－へ繋いでください。開放しておくと小さな外来ノイズでもＩＣが壊れます。

 

※ ここで扱った回路図は市販する製品としての回路ではありません。必要なら回路に追加・変更などして実車に接続する前に実験台で良好な結果を得てから取り付けるのが吉です。実車搭載後も経過観察が必要です。この回路図を元に車が壊れるなど、損害が発生しても責任は持ちません。

 

 

 

【工作】 カーラジオの修理 の質問に対する答え

１０年ほど前の記事に質問が来てたので答えます。（・ｖ・

 

【工作】　カーラジオの修理 - Nekotopな

 

磯村さんの質問ですが、既に１０年前の作業である事と、修理依頼品であり現在手元にないので、現在の製品は不明ですがうろ覚えにすらならない当時までに見られるカーオーディオで基本的な説明をさせて頂きます。

日本製のカーオーディオのデッキでは磯村さんがした様に、大抵がネジを外してマイナスドライバーなどでこじると開きます。この抉る場所がほぼ確定しており、マイナスドライバーを突っ込むのを期待した横長の穴だったりします。これはフタが挟み込むタイプのロック機構が備わっているからで、軽くこじれば開くはずです。よくあるのが下にある形式で、背面のネジをを外して後ろ側から持ち上げ、前面パネル側をヒンジのようにして開く物になります。

　

ただ、カー用品店で流通しているいわゆる社外ブランドではなく、今回のラジオはＳＡＮＹＯからＯＥＭ供給を受ける純正部品なので取り扱い方も多少の違いがあるかもしれません。よくあるのがシールの下にネジがある場合とか。これはフタを開けようとしてこじると、フタの変形に対して動かない点が存在するので歪みます。そこにネジが隠れている可能性が高いです。あとはボリュームのツマミが引っこ抜けるなら取り外して状態を見るなど、様々な隠し技が存在する可能性はありますが、このラジオに関しては正直言って元記事の最初の写真を見ると分かりますが、ネジが４つしか見えてませんので一番簡素な部類だったのではないかと考えます。

おそらく基盤を固定しているネジｘ２と、フタを固定する背面の隅っこに１つずつの２か所ではないかと。

現状で確認できる範囲と、通常よくある形式だけでしか答えられませんが役に立てたら幸いです。

 

 

 

【電子工作】 ＬＥＤは発電するけど紫外線ＬＥＤは変な特性があった

レジン液を硬化させるのに紫外線ＬＥＤがあると便利かなと秋月に注文する部品のついでに買ってみました。（・ｖ・

 

秋月の紹介ページでは光が当たってる面が明るい感じに見えるけど、実際にやってみたら目視確認は出来なかった。もしかしたら赤外線ＬＥＤと同じくＣＣＤカメラなどでないと見えないのかもしれない。

そして先日ＬＥＤに光を当てると発電するという記事を見たので、もしかして紫外線ＬＥＤも発電できるんじゃ？とやってみたら変な特性を発見した。私が見つけたくらいだから既に知られてるのだとは思うけど。ｗ

 

さて変な特性とは何なのかと言えば、太陽光に当てた時に確かに電圧が発生する。しかし、直ぐに電圧が０になり、向きを変えるとまた電圧が発生するが同じく直ぐに０Ｖになる。何度か繰り返したが結果は同じだった。なんだこれは。ｗｗｗ

もしかしたらモーションセンサーに使えるんじゃないかと思うけど、どーなんだろか。

 

とりあえず検証したいって人の為に品番置いときますね。（・ｖ・

■ OptoSupply OSV1YL3131A
　　3.0-3.8V 30deg 20mA(max30mA) 360-370nm

 

 

 

【工作】 ダイソーのＫＶ２が金属製だった

１００円で売ってるチョロＱスタイルのＫＶ２なんですけど、これって車体上面がメタル製だった。

 

　

パッと見で上面走行部分だけが何気にモールドが丸みを帯びてて変だなーと思いながら妙な重量感を感じていたもののあまり気にしてなかったけど、分解してみたら固定してるのがプラスチック用の目(ピッチ)が粗い鉄板ビスではなく、機械用のネジだったので妙だなと、そしたら金属製だったと。ｗ

んで何故こんな物を買ったのか？
ラジコンに出来ないかと。ｗｗｗ

 

妄想だけなら前後移動、信地旋回(その場で向きを変える)、砲塔旋回、砲角度調整、何らかの発射ギミックとか、出来たら良いなって夢見て買ってみましたけど。ｗ
足はチョロＱと同じ４輪でゼンマイ駆動なので前後だけなら簡単だけど、信地旋回は無理だよねぇ。。。

まあそんな事を妄想して楽しむ為のおもちゃですし。ｗ

 

 

 

【電子工作】 ダイオードやＬＥＤで発電？

YouTube見てたらダイオードをたくさん並べて発電するって動画を見つけたので実験しました。

 

ダイオードはガラス管のフツーの小電力品で、今は亡き吉野電装（現品.com）で買った日立の五百本入りのやつです。動画内では合計５０本の同型ダイオードを基板上で並列接続してあり、電解コンデンサーを取り付けた上で液晶デジタル時計を動かしてました。

まあ結果から言えば、自分で４本のダイオードと１０μＦの電解コンデンサーでテストしたら、電解コンデンサーに残ってた電圧が検出されるだけでダイオードだけでは０.００１Ｖもありません（テストで使ったデジタルテスターの表示限界以下）。つまり何か勘違いなのかなと。

 

そしてダイオードと発電のキーワードで検索すると、整流ダイオードではなくＬＥＤ（発光ダイオード）での実験結果が表示されました。こちらのいくつかの情報から自分でもテストしましたが、確かに発電しています。特に緑色のＬＥＤが発電力が高いとありましたが同じ結果を得られました。

テスト中、電圧が不安定に感じられるのですが、どうもパラボラアンテナよろしく光に対する向きがある程度限定されるようで、透明度が高いＬＥＤほどその傾向が高く、濁った拡散型のＬＥＤでは発電ピークは低めになるものの、比較的安定した発電量が得られるようです。

私のテストでは室内ＬＥＤ照明下で透明緑色ＬＥＤの最大発電電圧は０.１２８Ｖ、拡散型では０.０５Ｖ、透明赤色では０.０９Ｖ、拡散型では０.０４Ｖでした。それ以外も手持ちの範囲で調べましたが、緑が高く、青は桁が２つほど低いものとなっています。ただ不思議な事に、電池と同じく直列接続すると逆に電圧が下がる現象が発生したりして、中々癖のある電源となる模様。ｗ

ついでに小径の透明赤色ＬＥＤで同じ計測方法を用いて測ったところ、最大０.０３１Ｖだったのが、ダイソーの乾電池１本のＬＥＤ照明を使い接触する距離で光を当てたところ、１Ｖ近い電圧が発生していたので夏場の直射日光なら１Ｖ超えるんじゃないかと予想します。

 

んで、ついでに思う事は車などの野外にあるＬＥＤには当然電圧が発生してるんだろうな～って事ですかね。これでバッテリーを補充電できないですかね。

　（・ｖ・

---

■2023/06/13当日追記

この後で透明青色ＬＥＤに対して１本電池のＬＥＤ照明を接触距離で光を当てたところ、２Ｖを超えてました。（＾ｗ＾；

 

 

 

【電子工作】 チップパワービーズをブレッドボードで使えるようにした

チップパワービーズはモニターのコードについてるあのボコっとした部品と同じ効果があるノイズ対策部品です。

 

 

今回の部品はあんなに大きなものじゃなく、その名の通りとても小さなチップ部品です。灰色の２つの棒状の物はピンセットの先ですね。

　

これを試したくて秋月電子さんで購入しました。色々あって時間が取れなかったのですがやっと手を出せました。

 

さて今回はこの小さな長さが僅か１.６ｍｍの部品をブレッドボードで使える様にしてみました。こんな感じで積層セラミックコンデンサと同じタイプのパッケージに仕上げました。

　

リードを半田付けしてエポキシ樹脂で固めたので少しくらい力を加えても大丈夫。ただし横方向に強く広げると割れると思うのでピンセットで押さえながらじゃないと危険ですね。まあ隣合う穴に差し込むくらいしか使わないのでこれで大丈夫だと思いますけど。あとは石並みに硬くなる完全硬化まで数日放置かな。

 

　

---

■同日追記

ダイソーのマニキュア（Kancore）で着色した。

　

 

 

 

【電子工作】 チップトランジスタをブレッドボードで使えるように変換

ｂＢのＬＥＤライトの電源系で２ＳＣ１８１５（１５０ｍＡ）を使っていたけど、今回初めて指で温度を確認していたら想像していたよりも高温だった。

 

夏場では非常に高い車内温度になる以上、平温下でも温度が高くなるのは良くないので出力電流に余裕のある２ＳＣ１２１３（５００ｍＡ、１８１５と同じ形状）と、同じく２ＳＣ３３２５（チップ部品、５００ｍＡ）で動作チェックしてみました。結果、発熱は無いに等しくなった。

 

こちらは１８１５と３３２５比較。３ｘ３の基板に取り付けて、ブレッドボードで使える様にしました。これで実験し易くなりますね。初めて作るのに考えながらだったのもあり２時間ほど掛かりました。

　

この後で必要に迫られてもう一つ作った際には、幅３ｘ縦１．５で作ってみました。こちらは大体２０分くらい。

　

これならチップ面を手前にしてＥＣＢの並びで使えるので便利。ショート対策にアラミドテープ貼っておきます。

 

 

ついでに１８１５と３３２５でダーリントン回路を使い比較実験してみた。

　

 前提条件：

１２～１４Ｖ
 ベース電流はオペアンプ７００２Ｄの最大出力で１０μＡ未満とする
負荷はデジタル電圧計で１２.７ｍＡ、電源電圧を表示すること
上記条件でベース電流に制限抵抗として２ＭΩを挟むと計算上では６～７μＡ
電圧実測：　１２.３Ｖ
制限抵抗と電流実測：　１.９９４ＭΩ（５.５μＡ）／３.９７ＭΩ（２.８μＡ）

２ＳＣ３３２５Ｙ（最大５０Ｖ５００ｍＡ）
　Ｔｒ１：ベース電流 ５.５μＡ／２.８μＡ
　Ｔｒ２：ベース電流 ８９０μＡ／４４４μＡ
　常時消費：０.６μＡ

２ＳＣ１８１５Ｙ（最大５０Ｖ１５０ｍＡ）
　Ｔｒ１：ベース電流 ５.５μＡ／２.８μＡ
　Ｔｒ２：ベース電流 １０８７μＡ／５３７μＡ
　常時消費 ０.０μＡ

この実験の後でどこまでベース電流を減らせるか実験したら、６ＭΩ（１.８μＡ）まで下げられた。７Ｍになると表示が不安定になってしまった。

更にＴｒ１のベースにに電源電圧を加えてみたら、Ｔｒ２がプツッと音を立てて電流が流れっ放しになった。つまり壊れた。ｗ

 

さて０時過ぎてるのでこれで終了。
おやすみなさい。・ｖ・）ノシ

---

■ 2023/05/30 追記

2SC3325Yの常時消費について。基板にはんだ付けした際に基板裏に汚れがたまり、端子間で極微小導通の可能性がある。