ETC防水ケース造り③

2025年2月28日(金)
昨日までのを車体に内臓してみます。アンテナ線余りのトグロを巻いてるのはフレームに
束ねました。

ここが難関だった所、パッキンを外して楕円(長方形)に変形出来るのでピンピンに張って
アンテナ端子をギリギリ通せました。

内径4mm/外形6mmのチューブ。これは流石にアンテナ端子を通せないので割るしかない。

次に内径6mm/外径9mmも割って、4mm/6mmのとは割った位置をずらして水の侵入を防ぎます。

割った箇所の防水と隙間を埋めてキツキツにした状態でバンド締めするためテープ巻で調整。
これで気密は大丈夫です。



リアシートがセット出来る高さギリギリ何とか収まりました。ちょっと狭っ苦しい感は否めません。

やはりこれでも良いかな？という気はします。或いはこんなに時間掛けてるのなら中古で1万もしない
のだから二輪用ETC買ったら？というのは過りますね(^▽^;)。

ETC防水ケース造り②

2025年2月27日(木)
運良く職場にキャプコンが転がってました。普通の切って内径を大きくするタイプ
(それでもアンテナ端子は通らない)と8sqとか14sqを通すような内径の太いタイプです。
Φ20のエンドミルの4枚刃を切れ味良くなるよう研ぎフライス最高回転1800rpmにて
1mm圧のプラケースが割れないようちまちまと送り無事Φ20を2箇所空けました。

穴の位置はケースのフタをして干渉しないギリギリの位置。

キャプコンを取付けます。屈曲のしんどい硬いアンテナ線は緩い円弧で前側に、細い線の電源線は後側。
2つまとめて1つのキャプコンに通しても良かったのだけどチューブの密着がイマイチでしたので各々に
しました。

昨日作ったものを移植していきます。

キャプコンの部分を切り欠きます。

配線を外に出すために床クッションに通り道となる溝段差を設けます。

線が出来るだけ緩いRになるようにクッションに溝の通リ道を付けます。



こんな感じの仕上がりが自分としては限界ですね(^▽^;)。
いっそ二輪用のミツバサンコーワの買っても良かったけど使用頻度がね。250ccにETCなんてなくても
良いくらいだから。

あとACC電源取りもですがバイクで高速に乗る機会が数年に1回程度ならキーONしてる間ずっと電気消費
してるよりスイッチで良いかな。前のプッシュスイッチはONなのかOFFなのか外観から解りづらかった
ためで明確なもの交換すれば問題ないかと。

何故なら
ジャンクションボックスの茶色線がキーONに連動してるのは見つけたけれど、この2本の茶色は
各々が何かを作動させるためのプラス線だと思うのですね。ここに本来なかったETCや電力を
消費するヒーターと併せてトリプルで電源取りするには線の太さが細くないですか？焼き切れる？。
・・・という懸念からです。ま、リレーを起こせば良いのですが要らんでしょ。グリップヒーター
の切り忘れ防止にグリップヒーターON時はLEDランプがついて『見える化』しておけばOKです。
また土日にでも。

ETC防水ケース造り①

2025年2月26日(水)
ETCの防水対策です。自作キャリヤの関係で隙間が出来たため貼っておいた壁板が
いつの間にか取れて風が吹き込んでいました。自宅が高台なので風が強くカバーが
めくれて雨にずぶ濡れという場面も何度もありました。現在でもカード認識エラー
が頻発しますが何度か挿入すれば認識はするのでそんなに完璧な防水は必要ないかも
知れませんが。。。

ケースとETC本体をマジックテープ脱着にしようとしましたが貼ってから時間が
経過しないとマジックテープの両面テープが脱着で剥がれてしまうため諦めて
クッション材で型に入れ込む方法にします。まず底板。角をペーパーでRにして密着させます。
ETC前面左側に配線を外に出すための空間切欠きを付けます。

前面のガイドクッション形取り。本当は出来るだけ前側を詰めて後ろ側のスペースを
確保し配線屈曲を緩くしたい思惑がありましたがバンドソーに指を取られる過去のトラウマ
があり攻めれません汗(2015年12月にそのトラウマがあります➡グロ閲覧注意)

クッションの下側に配線が通るための溝を付けてあります。アンテナ線の屈曲度がキツいですが
まぁ何とか大丈夫でした。



箱の高さに余裕があればアンテナ線の余り、トグロを巻いた分もケース内に収納したかったですが
そういうケースにすると車体リアのスペースに収まらなくなりますので妥協です。

線はチューブを通して喰い込ませればある程度の雨なら大丈夫でしょう。
問題はアンテナのETC本体に差し込むコネクタがΦ11mmないと通過出来ないという事です。
チューブをC型に切って嵌め込む形でも良いのですがアンテナ線は硬目なので保持性が良く
なさそうです。

内径が11mmあってCに割ったチューブでもしっかり締めて密着させられるのはキャプコンしか
ないですね。行きつけの電気商社でもコードロックしかありませんでした。

夜に100金に良いものがないかと買い出し。GPZで10km以上乗るの久しぶり。
心なしかリアサスの硬さに対してフロントはフワフワした印象を受けます。以前遠乗りしたのは2ケツ
でしたから解りませんでした。

買い出しの道中ウィンカーが点かなくて焦りました(;^_^A。
先日の動作検証でカウル取付前だから予備のウィンカーに電球移したままなの忘れてました。

帰宅してから電球取付にて動作OK。LED球に替えとかないとね。

正直コレで良くね(・・?　・・・なんて思ってます。完全防水ではないけど。
車だってドアの開け閉めや空調など湿気完全ブロックじゃないでしょ。

続く

ETCとグリップヒーター配線

2025年2月22日(土)
ETCやグリップヒーターのACC電源(アクセサリー電源)取りを探します。
バッテリー電源線(バッテリープラス端子からの線)とアース(バッテリーマイナス端子からの線)では
キーをOFFにしても常に流れているのであがってしまいます。なのでキーONの時だけ通電する
ACC電源(キーON連動のプラス)が欲しい訳です。スターターリレーの『B:バッテリープラス』と
『M:セルモータープラス』をON/OFFさせる車体全体のプラスお裾分け線が太い白線だったので
ここからETCのプラスを取れないかと試してみましたが・・・

通電しっ放しなのでキーOFFでもETCは入りっ放し、これではバッテリーが上がってしまいます。
バッテリープラス端子からスターターリレーを経て分岐してるのでもらう側ではなく供給する側でした(-_-;)。

で、、、メーターとかハンドルスイッチとか前から探していたのですがジャンクションボックスを見てみたら
メインキーのON/OFFに連動するピンがありました。茶色線が2本共カシメで入ってるピンです。

コネクタを抜いて茶色線ピンに当ててみても同様な反応です。



茶色ダブルカシメに更に3本目トリプルは流石に無理なので茶色線からエレクトロタップ(↓画像)で分岐
してやれば良いが後戻り出来なくなるし、このタップは銅線が切れかかるくらい喰い込ませるタイプ
なのであまり使いたくないです。間違いなくACCなのか？またセル始動時など過大電流が流れてETCが
破損しないかなどしっかり調べてからの配線にします。車体後部から取り出せるのが解ったのでカウル
装着後でもいつでも出来ますのでね。



やはりですが防水機能のない4輪用なので従来の三菱mobe600はカード認識に誤作動連発しました。
自作キャリアを溶接した時もスパッタ(火の粉)の影響があったかも知れません。同じく三菱mobe550を
購入し、こちらは認識問題なしでした。防水対策せねばなりません。





リアシート下BOXの幅が14cm(工具袋のゴム掛けを避けると12cm以内位)の奥行18cm以内位。
なかなか丁度な良い箱が見つかりませんでしたがギリギリ入り込めそうなのがありました。
こうなってくるとリアウィンカーの長くした線がゴチャゴチャと邪魔になりETCの線と併せて合理化
していかねばなりません。取り合えずアンテナも電源も取りETCは動作OK状態にはなってますのでまた後日(^▽^;)。



グリップヒーター編になります。
プラス/マイナスの電源と繋げるのみになっていたのに保留にしてたのは配線の取り廻しに苦慮してました。

半端な長さにカウルと擦れたら傷付そうな硬めの線。ハンドルを振っても影響を受けないように考えると
やはりハンドルと同期、例えばフォークに固定するとかですが芸がないですね(-_-;)。



こんな感じしか思い付きませんでした。

試運転してヒーター作動は確認出来ましたが寒さのせいか1発カブって125cc仕様になり信号発信や
特に自宅前の坂を登り切れず人力登攀にて多大な労力と時間をロスしました汗。

予想通り右のプラグ。取付が狭かったのでプラグコードの差し込みが甘かったのか？

先日の今日もなので予備のイグニッションコイルに替えました。金具の差し込みが半端なのが右側1箇所
あったしプラグ留めのボルト、これはアースになるのか解りませんけど緩かったです。CRCも塗っておきました。



ようやくカウル取付です。

ZZR250のミラー付いたらどうかな？視認性向上目的でGPX250RのミラーはGETしてあります。



やっと元の姿に戻れました♪

ヒーターの線。左側トップブリッジにバンドして右はアクセル稼働なのでカウルに擦れないギリギリな感じ。

改めてフロントフォークのその後。大丈夫ですね。

残作業

同2月16日(日)
午前はWワーク、そして練習から帰宅したら16時になってしまいました(^▽^;)。
メーターの防水もどきをしておきましょうか。オドリセットのツマミはΦ5.2mmくらいでしょうか。

レンズの穴径がΦ10.5くらい

カバーメーターの穴径がΦ8mm弱といった所。



取り合えずこんなので。ゴムプッシュの部分はパーツリストを見るとレンズ一体Assy注文ですね。
確認してないけど多分入手は難しいでしょうね。
こんなの見つけました
https://news.webike.net/maintenance/226666/

キャップを被せてみました。

こんな感じですね。少なくともツーリング中の不意な大雨でメーター内への水の侵入を軽減させる効果は
あると思います。また良いのを見つけたら完全防水化の対策をしたいですね。


やはりアーシングケーブルが長過ぎてチェーンに巻き込まれそうで危ないです(^▽^;)。

8スケア用の丸端子を買いました。8スケアのΦ6mm穴が20個入りで980円でした。CBRにも使えるので。



長過ぎるのを程良い長さにしました。
・バッテリープラス端子➡スターターリレー『B』へのケーブル
・バッテリーマイナス端子➡エンジンアース箇所へのケーブル
いずれもバッテリーを抜く時に5cmほど伸ばせる余裕の長さを持たせておきました。



せっかくアーシングケーブル8スケアが余っているのでセルモータープラス端子への線も太いのにしました。
・スターターリレー『M』➡セルモータープラス端子へのケーブル

スターターリレー『M』側もメンテ時様に長さに余裕を持たせて。

改めて試走。速度計およびタコメーターOKですね♪
電装トラブルのセル始動ですが極たまに反応のない時があります。
けど最初の一押しのみで、もう一回押せばまず間違いなくリレーが反応しセルが回りエンジン始動します。
まあ良いのかな。

あとはグリップヒーターの配線とETCですね。ETCは以前はリアシートを外すと隠れスイッチで操作して
ましたが切り忘れでバッテリーをあげてしまった事があるし、今回スターターリレーの白線お裾分けが
ACC電源(キーをオンにした時だけプラスが流れる)になっているのを把握したので車同様にキーオンの時
だけETCの電源が入る様に配線しておけば安心です。夜に配線作業は大変なので来週土曜日に。
その時にはカウルも装着し全完了の予定です。

メータ修理その2

2025年2月15日(土)
GPX250のメーターをオクで4000円で落としました。GPZのもあったけど12000円する上に
正常に動くかはわからないのでそこまでの投資は避けます。GPXのなら1500円というのも
ありましたけど落札したのは7000kmと使用頻度も少ないのでこれにしました。




問題なく動きますね。
なので原因は車体側になくメーター側にあるという事が判明しました。
タコメータを修理される方は結構みえられて基盤修理もコンデンサを3つ(これはどの車体もだいたい共通)
交換するだけ。コンデンサが劣化するとパンクして液漏れ➡それが基盤の導通部の腐食にて断線など。
そんなに難しい作業でもなさそうです。
まあしかし動くタコユニットが手に入った訳ですからGPXからの移植する事にしてコンデンサ修理は
後日行い予備で持っておく感じで進めます。



GPXメーターからタコユニットを取出すためメーターの分解に掛かります。この辺りは問題ありません。

難関は針外しです。事前に色々なyoutubeで勉強しました。均等に真っ直ぐ抜いた方が良いとか
或いは真っ直ぐ抜くと機器の芯まで抜けて再起不能になるので敢えて斜めに抜くとか人に寄って色々(;^_^A。
まずは今回必要のない速度計で練習。
丈夫なネジの部分をテコにして両側から極力均等にマイナスドライバで持ち上げます。
表示板に傷を入れてはいけないからね。

固かったです。針の円盤部分もメリメリっと少し変形気味、抜けた瞬間部屋の片隅に吹っ飛んで行って
しまいました。機器の芯も微妙に曲がったかも？。

では本番のタコの針抜きです。同様にドライバーのテコで。

こちらは割とすんなり抜けてくれました♪

GPXのタコユニットを抜き出す事が出来ました。



次にGPZ側タコメーターの針外しです。こちらもタコユニットはもう不要(後日コンデンサ交換しますが)
なので割と思い切っていきます。最初はフォークで試みたけど均等テコにはいかないのである程度隙間が
出来たらGPX同様に2本のマイナスドライバーで外しました。何となく慣れてきましたね？

GPXのタコユニットと交換しました。針は・・・本当は0点合わせが必要みたいですが同じ14000回転タコ
ながら0の位置が違いますしある程度の回転が解ればいいやくらいの気持でしたのでストッパがなければ
ややマイナス500回転くらいまで戻るくらいの位置で差し込みしました。

前の壊れたメーター、おそらくグリス切れかと思いましたのでグリス、それも耐熱グリスを塗っておきました。



レンズもコンパンドで磨いておきました。

あとはオドリセットの帽子ですね。ここから雨水侵入すると故障の原因ですから。
ここまで終了して夜12時前ですので残念ながら動作確認ができません。明日直ってたらGPZ250Rの修理も
いよいよ完了、カウルを取り付け3月の月ヶ瀬ツーリングに繰り出せそうですね♪



2月16日(日)
大丈夫ですね(#^.^#)。最小コストで乗り切りました。これでGPZ250Rにやってあげられる事は全てしました。
あと小作業やカウル取付とかありますが、今日はまずは練習優先。GPZは試合会場への足、練習号です。
来週には完了し、3月初旬の月ヶ瀬には間に合いそうですね♪

メーター修理TRY

2025年2月10日(月)
タコメーターは最悪動かなくても良いので出来る所までやってみます。
まずは青印のボルト4箇所外します。

メーターとメーターカバーが分離出来ました。

次にレンズを外すためメーター上側のボルト(青印)を2箇所外します。

メーターケース下側に爪勘合のツメがありますので引っ掛けを緩めます。



レンズ外れました。

レンズが外れたらケース(白い側)の側面を少しグリグリするとカバーメータ(黒)が外れました。
特に接着剤固定とかはありません。

ここからはSAにも詳しく書いてないので勘頼りですが、メーターケースからメーター基盤を分離するには
おそらく速度計とタコメーターの黄色印のボルト外しは必須でしょう。そして配線もケースの外側から
ケースをサンドイッチして計器にネジ止めしてますから速度計側はないとして、、、タコメーター側の青丸印
も外しました。

当然水温計の配線への3本も外します。

あとメーターケースからメーター基盤を分離する時ケースの外に出てるコネクタんも引っ張り出さないと
いけないので赤印の防水キャップも外します。

口が広くなってコネクタが通過出来るようになりました。

速度計側のワイヤーをネジ込む所をケースの中に押し込みながら無事分離出来ました♪。

左側がタコメーターの機器。

これはハンダ修理するには細かくて電気の知識が要りそうですね。ハンダの亀裂くらいなら良いけど
コンデンサの劣化交換とか、見ればICチップまであるではないですか(^▽^;)。
アンプやスピーカーの修理で少しかじったけど80年代のコンデンサは今は手に入らないので下手なもの
選択すると回転数が爆狂いしそうだし(怖っ)。

ここはカワサキにパーツ入手が出来そうか？出来なければこのメーター基盤に汎用タコメーターを合体
させるか、それかもう諦めるかです。エンジン音や振動である程度分かるしどうしても困るという訳でもない。
後日、カワサキ確認と汎用タコのリサーチ。

どしても無ければ例えばGPXやZZRのタコ計器を流用するとかですね。どうせ一緒でしょ、こんなもん。


続く

電装系トラブル①の続き

2025年2月9日(日)
もう冬の夜なので来週末でいいや、と思ったのですが配線確認やハンダ修理ならば部屋でも出来るので
メーターだけ外しておきましょうか。配線は黄色囲いのコネクタ2つだけです。

メーター単体。また窓をコンパンドで磨いたり、取れてしまったオドリセットのカバーを何とかしないと。

背面側。タコメーター部に水温系部、速度計部にランプ類各々に赤黒線と黒黄線がいってますから
おそらくはこれが赤黒がプラス、黒黄がアース(マイナス)なのが伺えますね。





調べた感じ、GPZに限らずタコメーター配線は割とシンプルでプラスとマイナスで動作状態のパルス信号で
反応・・・と3本です。SAの回路図から見てもBY(回路図のBK/Y)がバッテリープラス端子に行っており
Br(回路図のBR)が接地マーク、つまりアースになってます。という事は画像のB(回路図のBK)がパルス線かと
思われます。
まあでもメーター交換するまでは前のメーターは正常に動いてたのでイグニッションパルス断線ってよりは
メーター内部の断線の可能性が疑わしいです。取り合えず平日時間を見つけて確認していきます。
SAにね、タコメーターが不良な時はユニットごと交換して下さいって書いてありますけど出来るかな？
メーター交換した時、前のメーター分解試みたのですけどレンズと箱が接着剤結合で分離出来なかったのを
思い出しました。なのでタコは直せないかも知れない。
(また途中(^▽^;))

LED交換

2025年1月31日
ま、こんなもの今時アップするほどの事でもないですね。
従来のGTXブラックナイトも早9年使用。特に明るさに不満もなく全然実用上困ってません。
が、CBRも車検対応LEDで装着すぐは通過したけど次の車検は通らなかった。ので交換。
確か光源としての明るさがカンデラで離れた場所から見える明るさがルクスでしたね。
LEDは光源はメチャ明るいけど拡散性が広くて離れると激落ちなんですよね(測定器の目には)。
人間の目には明らかにハロゲンより明るいけど測定器の目(一点に集まる光の量)にはハロゲン
の1/3くらいしかないもんね(^▽^;)。

9年経過して技術も進歩して。お尻の放熱部分もなくなりコンパクトなものです。
8000ルーメンって事なんだけど・・・乗った感想『変わんね(-_-;)』なので写真も撮ってないです。
まあロービームとハイビームの区別が少しはマシになったかな？

電装トラブル②③の続き

2月8日(土)
午前雪です。昼からぷち練習と実家の液晶テレビがご臨終で代替え買出し等、余り時間が取れません。
さて
プラス側はくまなく調べたけどアース(マイナス)側は全く調べてませんでした。
って、調べるも何もバッテリーマイナス端子からの線(たった1本！)がフレームに接続されてる
のを見るだけじゃん？と誰でも思いますよね(^▽^;)。
でもね街中のDIY店には太い線が売ってなかったのです。オクでアーシングsetを購入しておきました。



スターターリレーを汎用に交換した時に『B：バッテリー側』と『M：セルモーター側』が逆転位置になった為
バッテリープラス側からの線の長さが太くて曲げ癖も付いており、ほんの少し苦しくなりました。
代わりにDIY店で購入して赤線で余裕を持たせました。
線の長さに余裕があるとバッテリーの抜き差しも楽なのですが線の太さが3.5sqより太いのがありませんでした。

左が3.5sq、真ん中が純正の5.5sq、右がアーシングケーブルの8sq。
sqというのは『5スケ』とか『8スケ』と呼びスケア＝スクエァ＝四角＝四角は縦×横の面積の事で
線の場合は丸いので断面積となり3.5よりは5.5、5.5よりは8の方が太くで電流に余裕があります。
スターターリレーの修理の際に試しにＢとＭを普通の線で直結してセル動作確認したら線が焼き切れてしまい
やはり全てのマイナス線を共通してる訳ですからそれなりの太さは必要だと考え、そこでアーシングケーブル
8スケの登場という訳です。

あっとその前にプラグ交換をしたのでした。作業開始が16時だったので明るいうちに狭い場所の仕事優先。

2本ともカブってました。カブって点火しない状態で意地になってセルを回すのは良くないらしいです。
混合気が一杯になりエンジンオイルにガソリンが混入する恐れがあるとか。すっかり忘れてかなり回しました(-_-;)。

右側はプラグもキャップ外しもかなり狭くてやり難く明るいうちに先の作業で正解でした。

おんやぁ(・・?
スターターリレーやウィンカーのアース不良をどこで調べようかと思ってたらプラグ交換の際にこんな場所に
ハーネス群のアース(黒/黄)線のフレーム接地箇所があるではないですか。しっかり緑青(ろくしょう)錆で。
ここまでバッテリーマイナス端子からダイレクトにアーシングすれば改善されそうです。

バッテリーマイナス端子から車体へのアース取り用アーシングケーブル8sq。

バッテリーマイナス端子からの線はエンジンのココに着いていました。最初にエンジンに渡しているのですね。
なのでココにアーシングケーブルを渡せばプラグ点火に対してはOKです。
ボルトもアーシングsetに付属した通電率の良い銅ボルトに替えてエンジンのメネジ深くねじ込みました。
(付属ボルトの方が長かった！)



更にエンジンに接地した箇所から橋渡しで先程の緑青のハーネス黒黄線の所まで持って行きます。

線を丁度良い長さに切りたかったけど何せ8スケ。8スケの丸端子って6個で1500円とか高いのですよ(;^_^A。
取り合わず迂回させて、またそのうち綺麗にまとめます。

余談ですが折角太い線が余ったのでプラス側ですが大きな電流が流れるセルモーターのプラス線も
8sqに交換すると尚良いです。プラス(赤)とマイナス(黒とか青とか)で色分けするともっと良いです。

試走。1週間ぶり始動だったが一発でセルが動いてエンジンが掛かった。ウィンカーもOK。
何日か確認してまた反応しないとかが再発しなければカウルを取り付けてもう終わりにしても良い。
欲を言えばタコメーターかな。今日は調べる時間がなかった。
汎用のタコはイグニッションからパルス拾えば動くのだよね、速度計の前輪からのワイヤー動力関係ない。
速度計は速度計、タコはタコで独立してるならパルス取りか基盤のハンダ剥離とか調べれば直る可能性は
ありますね。
2月9日(日)
今日も一発で掛かりました。直ったかも？


CBRもエンジン掛けてあげないと。2週間ぶりなのでバッテリー替えたばかりだがセルが危なくてビビった(^▽^;)。
アイドルスロットもあげないとエンストしてしまう。10分も乗ってるとアイドル2000回転くらいになったので
また下げておいた。同じ雪の寒さでも毎日掛けてると熱エネルギーが蓄えられてるのでこんな事はない。。。と
学生の時のバイトで特許持ってるおじさんに教わったっけ。
様子見と宿題はタコにグリップヒーターです。