SHARP X1版「うっでいぽこ」攻略メモ

自分用のメモをまとめただけで中途半端な所がありますがご了承下さいませ。

●操作説明

○キーボード
2468：上下左右の移動、８でメッセージ早送り（SAVEやLOAD時に有効）
スペース：右手のアイテムを投げる、キャンセル
リターン：メニューを開く、決定
ESC：ポーズ
CTRL＋BRAK：自滅

○ジョイスティック
上下左右：移動、上でメッセージ早送り
ボタン１：右手のアイテムを投げる、キャンセル
ボタン２：メニューを開く、決定
※ボタン番号はコントローラーで違います。

●メニュー
・アイテムの装備、SAVE、LOADが可能
・メニューを開いてる間は時間が止まる
・誤爆防止？でSAVE/LOAD時のメッセージが遅いが、８もしくは上で早送り可能。

●ステータス
○POWER：体力および攻撃力
・これが０になるとGAME OVER
・増えると右手装備品の飛距離が伸びる
・一定数の敵を倒すと？最大値が増える
・現在の数値が高いほど体当たりで与えるダメージが大きい
・被ダメージは敵POWER分だけ受ける。例：ぽこPOW1500、敵POW2000＞即死

○FOOD：食料、店で売っている
・食料があると昼間に回復する？
・操作をしていない方が早く回復する

○GOLD：お金
お金を増やす手段
・落ちてる金塊を拾う
・質屋で物を売る
・特定の木や草むらを突いて落ちてくるコインを拾う
・スロットで勝つ

○時間：24時間制
・9:00？～20:00以外は店が閉まる。宿屋系は開いてる
・20:00～6:00は、食料による体力回復が無い
・深夜に敵を全滅させると、流れ星が攻撃してくる（強い）
・夜中は敵が強い？敵POWERが上がる？（未検証）
・夜中は行動パターンが変わる敵が居る（例：オオカミ＞軸が合うと飛んでくる）

○装備
・「右手」「左手」「身に着ける」の３パターン
・「右手」に装備したアイテムは全て投げる事が可能
・「左手」に装備したものは状況で自動発動
・「身に着ける」で装備した物は、見た目が変化し効果。外せず上書きされる。
※注意アイテム
・ろうそく等の時間消費アイテムは、必ず最初に左手に持たないと１になってしまうバグ

●お店
アイテムに触ってからレジで支払う（購入スペースキー、立ち位置重要）
宿屋はカウンターで支払ってから部屋へ。
泥棒も可能だが、見た目の変化と店を利用できなくなるペナルティあり（回復可能？）
看板の文字はステージで違う事がある。例「よろず＝さかや」「しちや＝かねかし」等

○質屋
・右手か左手に持っているアイテムを売ることが出来る。
・買取価格はステージによって異なる
・買取価格は固定値の物と変動する物がある
・価格交渉を断り続けると追い出されて出禁になる
・残りが多くても残り１でも値段に変化はない（攻撃アイテム、ランプのオイル等）

○靴屋
移動に影響する「みにつける」品
・赤い靴（小）、長靴、赤い靴（大）

○ランプ屋
「左手」に持って暗所を照らす。
・ろうそく、カンテラ
・まとめる場合は一旦左手に持ってから右手で重ねてまとめる。

○パン屋
買うとFOODが増える

○よろず屋
・店によって売っている物が違う。なんでも屋
・「右手」「みにつける」で使う物が多い。

○ホテル（宿屋）
朝9：00まで眠って、体力が全快になる。
・お金を支払うと部屋へ案内してくれる
・満室の時がある。時間をずらすと空く。

○モーテル（宿屋）
朝9：00まで眠って、体力が全快になる？
・お金を払って自分で空き部屋を探す
・先客が居るイベントが数パターンある。

 

※●攻略情報●※

●アイテム

○武器（右手に装備）
・うっでいボール：ただの丸：バボルより強い（テール、春ボス、城ボス用）
・バボルの実：ブドウみたいなの、オオカミ用（うっでいボール節約用）
・銘酒すすきの：ウイスキーボトル、夏ドラゴン、夏ボス用
・塩袋：白い袋：秋ナメクジ、冬ボス用
・剣ちゃん：剣：秋とかげ、遊園地ボス用
・パラッパ：ラッパ：無限、与ダメ低、夏秋火山みたいな、秋ナメクジ、城ビリビリ
・時の実：春の最後、太陽を止める。無敵技を使えば不要
※バボルの実とパラッパはウエーブ状に飛ぶ。地面最下段では引っ掛かって飛ばないバグ

○ランプ（左手に装備）
・ろうそく：左手に持つライト：初期値８？
・カンテラ：左手に持つライト：初期値１２？
・ヘルメット：「みにつける」と初期値１３のみ使える。ライトは使い捨て

○食料（購入時適用）
・コッペパン：FOOD＋2
・クロワッサン：FOOD＋4
・ドーナツ：FOOD＋3？
・食パン：FOOD＋10

○靴：みにつける（足）
・こんばさん、赤い靴（小）：5,6個履くと足が速くなる。１個使う毎に店の外に出る事←情報提供ありがとう御座います！
・長靴：沼地で底まで沈まなくなる（沈むとダメージ）
・赤い靴（大）：氷の地面で滑らなくなる　←情報提供ありがとう御座います！

○アイテム：みにつける（体）
・ひみつのくすり：円柱？の薬：変身薬、女性になる。オタクから情報を聞く時に。
・あんぜんだいいちへるめっと：洞窟内のツララを跳ね返す。ライト１３？付き
・いのちのくすり：ボトルの中心に赤色：POWERが最大まで？回復する
・すいしょうだま：回復薬と同じ？左手に持っているとダメージ半分らしい？
・三角ピラミッドパワー？：身につけると一定時間無敵。ラスボスにでもどうぞ。
・盾（黄色い甲羅みたいなの）：装備するとダメージ軽減？
・ヘルメット：ツララを弾く。ライトは初期値の１３のみ使える。
・ガスマスク：臭い息ダメージ回避、ツララを弾く効果あり←情報提供ありがとう御座います！

○プレゼント専用？
宝箱：女の子へのプレゼント、情報聞く時に。（不要なら質屋で売る）
あくのじゅうじか：女の子へのプレゼント、情報聞く時に。（不要なら質屋で売る？）

○カギ
左手に持ってドアや錠に触れると自動で使用。
・らっきー（普通のカギ）：夏オオワシ使わないルート、秋の最後、城各階の部屋で使用
　　　　　　　夏ボス、秋宝箱、遊園地店売りより手に入れる
・ボス部屋のカギ：城ボスの部屋へ入る為に必要、遊園地ボスが持っている
・妖精部屋のカギ：妖精救出の為に必要、城ボスが持っている

○不明
・むしめがね

●１面（春）
・ボール右手にセット（極力温存、春シャチホコと夏火山に使う）
・家（有料ダジャレのみ。とーさん、通さん）
・洞窟は暗闇（暗いまま金塊だけ取れる）
・梯子上宝（宝石箱）＞あとで家の娘が欲しがる
　　＞情報用なので売却（１面120G以上で2面190G以上で）
・パン屋：食パン（20Gで量10）、クロワッサン14G(4)、パン8G(2)
　　食事、3面に18Gで食パン買える。４面攻略までで６０～８０ぐらい使う
・靴屋：長靴190G（沼地で底まで沈まない）買う、こんばーす118G
・家：（男は嫌い＞クスリで女性化後、情報のみ「夜は凶暴に」）
・家：宝石箱が好き＞渡すとヒント「太目の薬で女性化」円柱？のヤツ）
・カバン：大を買う（16個持てる）、大620G、中485G、小360G
・よろずや：
右、ウイスキー(32G:12個？）１個買う
中、バボルボール(12G:12個)2個買う
左、秘密の薬「女性化」131G、情報用に必要なら1個、聞いたらロードで維持

・宿：50G
・鳥巣箱の下に洞窟、左に進んでシャチホコ出たら右に進むと宝（時の実）左に戻ると出口
・しちや：売値、宝箱（約120G）、ネックレス（430G）、虫眼鏡（50G）、バボルの実（2G）
・ランプ屋：ロウソク(42G)1個８オイル（左手に持つと洞窟明かり）
・鳥巣箱とランプ屋の間に洞窟（金塊と右３道中の虫眼鏡を取って引き返す）進むとキノコハウス
　　×キノコハウスは情報のみ（太陽＞時の実で止める）
・ボス：出現条件？直行しても居ない。木玉を頭で1撃。回復薬落とす。2面で売るか使う
・太陽を吐く木：時計を投げて太陽に当てると止まる。無敵バグで強引に突破可能。

○春面＞夏面への転売早見表
ランプ+58G(42G)
バボル+54G(12G)
・持ち越しのみ
宝+70G(120G)
十字架+64G(430G)

●２面（夏）
・岩と家の間：擦りで　※離れ島　への洞窟（入ってひたすら左）
・家：ダジャレ
・家（噴火敵）：ペンダントで「一攫千金ねらうなら島へ」
・ワープ穴とワープ穴の中間こすると洞窟（左は離れ島へ一方通行、右はゴール「要カギ」）
・オオカミに捕まってる鳥を助ける。
　＞洞窟後半と2面ボスをショートカット出来る
・質屋：断り過ぎると出禁。
売値：ウッドボール104G、ばぼる66G、ウイスキー76G、カギ100G、ラッパ2967G
こんば150G、長靴174G、虫眼鏡99G、十字架494G、宝箱180G、回復薬214G、変身薬137G

・靴屋：赤長ブーツ520G、こんばーす280G、長靴160G
・ランプ屋：カンテラ226G、ランプ125G
・パン：クロワッサン18G(4)、ドーナツ22G(3)、パン12G(2)
・宿：114G
・2面ボス：海賊。酒で１撃、もしくは後ろに回り込んでラッパで。宝箱：ラッキー（普通のカギ）
・宿と犬小屋？間の高台こすり（洞窟右へ「宝箱は回復薬」、左は離れ島への一方通行）
・鳥助けている場合、洞窟でた所で待っていると運ばれる。動くと運んでくれない、左で夏ボスへ
・鳥を助けてない場合、噴火敵（ペンダント要求の家）穴と穴の中間こすり
　　洞窟を抜けて鍵を左手にもって柵が開く

※離れ島
・よろずや：塩袋170G、剣130G、ヘルメット860G（全部買うか、メットと剣2袋0でも良い）
・ドラゴン：お酒１回で胴１個倒せる：倒すと宝箱、パラッパ（無限武器）
・帰りはヘルメット装備して洞窟抜ける（使わず地道に戻っても良いけどダルイ）

●３面（秋）
・火吹きトカゲ（剣で１撃）
・かばん屋：980G、520G
・パン屋：食パン42G、ドーナツ29G、クロワッサン24G
・ランプ屋：カンテラ310G、ヘルメット530G、ロウソク87G（外観用にヘルメット買う）
・よろずや：食パン18G、ドーナツ14G、カンテラ120G
・２個目の穴が次へ、１個目＞宝箱下＞３個目
・家１：女性のみ（昼で影の無い宝は偽物）
・家２：ダジャレ（ごみによい）？？？
・飛び降りてこすり＞次へ
・なめくじ（塩で一撃、ラッパ３発、箱は回復薬＞次から敵？）
・滑る床：宝箱破壊可能、やかんは食料1、金塊は金3、宝箱は敵
※ボス手前の敵なしの所。ある程度お金と食料稼げる

・ボス：氷の巨人（動かない）背面からラッパで消えた。
　その後、同画面で見えない宝箱から謎の物体（青△）ＧＥＴ、以後左へ移動
　その後、戻ると別マップ？でカギＧＥＴ
・宿屋：さらに戻ると宿屋あり158G
・情報：魔王の城は４階建て、魔王は３階に居る
・スロット
・そのまま左で町へ戻れる
・ボスから進んで穴＞穴ワープ、宝に惑わされ下に落ちるとハマる。
・トカゲのしっぽを穴＞穴で超えてトカゲの背面へ
・しっぽは避けてカギを左手装備で通過。
（無敵バグでトカゲのしっぽ通過可能）

・しちや前の宝（回復薬）
・しちやの売却額
薬270G-290G程、カンテラ180G程、鍵150G-160G程、宝箱250G程、
ばぼる130G、ウイスキー140G、ヘルメット668G、塩150G、剣150G

●４面（冬）
・雪だるまちょい右にこすりで　※迷宮
・情報屋：城の２階に気球
・娘：水晶玉探せ（情報不明）
・かばん：何も売ってない
・オタク：女体薬（地下は複雑な迷路、おじいさんしか抜けられない）
・穴：地下へ（金塊のみ）
・酒屋：酒105G、塩袋270G、剣115G（塩袋と剣を買う）
・ランプ：小120
・しちや前に宝箱ガスマスク（顔が息を吹いている所で必要）
・しちや：木玉230G、塩198G、ばぼる194G、鍵235G、カンテラ244G、謎青△200G、虫眼鏡239G
・よろずや：長ブーツ920G、木玉870G、薬960G（木玉１個買うラスボス用）

・スタート地点より左＞右＞右で別ＭＡＰ
・ヒント（風は赤い靴で）
・INN
・スロット
・ボス(塩で倒せる)　アイテム：あくのじゅうじか

※迷宮（柱左１中１）。ずっと右に進むもなにも無し。攻略は柱の配置で。
右５（柱の配置左１右１で次）＞左３（柱の配置中２で次）＞右２（柱の配置左１で次）
　＞左４。柱の配置（柱右１左１）が変わるけどそのまま進み、柱３本になったら＞右１出口

・左で宿屋（242G）まで逆戻り。
・出た所の盾みたいなの（装備するとダメージ半減？）
・右に顔が息吹き（毒＆押し戻し）ガスマスク装備でダメージは回避
　メニュー連打で抜けれるが非正規？
・ぱんや：どーなつ31G、ぱん20G、くろわっさん26G

●５面（遊園地）
最初の敵はラッパでＯＫ
・宝箱（剣）
・跳ねるボール（強い）最下段でタイミング合えば避けれる？無敵抜け推奨
・敵居ない水溜まり３個あり
・パンや：こっぺぱん22、クロワッサン28、ドーナツ34
・やどや：306
・よろずや：ロウソク350、キー790、水晶玉990
・石像の下（水溜りに囲まれてる所）こすりで地下通路（ボス＞ゴール）
・跳ねるボール（強い）ゾーンが2画面続く。
・にょろにょろ
・跳ねるボール（強い）一応、剣で倒せた
・かねかし（質屋）
・ＩＮＮ
・舌の石像を無敵で抜けてもスタート地点へ戻る

・ボス「スライム」剣を投げていると分裂して倒せる。宝箱「ボス部屋のカギ」

●６面（お城）
中は鍵部屋多数。入って必要なアイテムか確認する必要があるので２本は欲しい。
電気ビリビリは顔をパラッパで壊せば通れる
・入口は鍵で入れる
・Ｂ２Ｆ部屋：回復薬
・Ｂ１Ｆ部屋：女体化薬
・１Ｆ部屋：回復薬
・２Ｆ部屋：＞敵のみ？＞次の部屋：気球　※クリア前に乗ると最初から
・３Ｆ部屋：＞５面ボスのドロップ鍵使う＞右に進むとボス

※ボス、無敵使って木玉でＯＫ（宝：妖精部屋のカギ）

・部屋を出てラッパでビリビリ壊して上へ、
・４Ｆ部屋：ボス鍵で入る、最奥に妖精
・妖精に話しかけると延々ソッポ向かれてコマンド受け付けずハマリ？
↑ＪＯＹポートが使えなくなるみたい。敵は居ないのでキーボード操作で脱出する
・クリア

●裏ワザ・バグ技

●「位置ズレ？、表示崩れバグ」
洞窟に入る時に位置がズレた状態で入ると、ぽこの表示がバグる時がある。
３面最後トカゲのしっぽの位置がズレてしまう事がある（敵すり抜けバグを使わないと詰む）

●「武器持ち替えバグ」
POWERが上がると長距離飛ぶようになるが、
無限武器のパラッパから剣等の個数武器に持ち替えると
現在飛んでる物（パラッパの♪）が剣などに変わる。

●「風すり抜けバグ」
４面の後半に風で押し戻される場所がありますが、メニューを開くと風が止むので
１，２歩進むたびにメニューを開くと通過可能です。

●「敵すり抜けバグ」
まずは敵の直前でSAVEする必要があるので、失敗しても良い様に別個所にSAVEします。
敵とぶつかった瞬間はHPが０になってもメニューは開けるのでそこから先ほどのデータをLOADします。
すると敵直前から無敵状態で復活して、短時間ながらも敵をすり抜け、もしくは倒す事が可能。
ゲームオーバーになってしまったら、最初のオオカミでダメージを喰らった瞬間にロードすればＯＫ。

・参考動画（youtubeへ）

●「食料とお金を稼ぐ」
X1版うっでいぽこ、お金と食料無限稼ぎ
場所は３面の秋ステージ。
このステージは至る所にランダムで「やかん？、宝箱、金塊」の、
どれかが配置されているのですが、
やかん？は食料、金塊は金、箱はトラップとなっているので
延々と彷徨っていれば食料とお金が無限に稼げます。
88版の攻略動画には宝箱以外が出てこなかったので、X1版を周到している移植限定だと思われます。

ただし、その金額が微々たるものなので案外スルーされがちだったかもしれません。
しかしこれはPOWERが100ぐらいの敵扱いなので、瞬殺してしまっているだけで
自分のPOWERを落とせば複数回エンカウントするので、実はかなり稼げるというもの。

SAVEしたり画面を切り替えるだけで復活するので
これを回復が止まる夜20:00に調整すれば、朝6:00まで稼ぎ放題と言う訳です。
ちなみに、ぽこのPOWERがMAX1920で現在22の時、金141ぐらい擦れます。
そしてなんと、記録更新POW10の時は1回で、金303、食料101
場所はアイテム取る時に敵の居ない、ボス手前か最後のトカゲ手前がやり易い気がします。
５面にも出てきますが敵が邪魔な事が多いので、３面で一気に稼ぐ方が楽だと思います。
ボスの２画面手前に敵が居なくてトラップ宝箱がある画面が一番稼ぎやすいです。
戻りは飛ばされてしまうので、行きでアイテムを選んで通過したらまた最初から
を繰り返すのみ。食料か金のどちらからなので根気は必要ですが
食料の心配が無く安全に稼げます。木や洞窟の金塊よりも確実で早いです。

・参考動画（youtubeへ）

PASOPIA7（パソピア７）のレストア

なかなか手に入らなかったのですが、自分が欲しいと思ったキーボード一体型の８ｂｉｔ機の内の１台です。

何故探していたかと言うと、ローズレッドのX1マニアタイプ(CZ-800C)を修理する為に、電源不良のジャンクX1を購入したのですが
その中に何故かパソピア７のカセットゲームが入っていたのです。
しかし、一部磁性体が虹色になっていて、長い間これが読めるものなのかどうなのか凄く気になっていました。

過去記事　：　CZ-800C(X1マニアタイプ)の修理－その３



到着しました。
　
写真では分かり難いですが、黄ばみがかなり凄い？　もともと黄色味がかった色って事もあるのでしょうか？
最近知った機種なので、原型が全く分からない．．．．

でも、恐らくこっちが本来の色な気がしないでもない．．．ｗ

とりあえず軽く掃除からです。



●PASOPIA7の分解清掃

と言っても順番に外して行くだけ。底面ネジ３本、背面ネジ３本を外してカバーを外します。

キーボードはフラットケーブルから端子に繋がっているだけで留めはなし。
　
次は電源後ろのネジを３本外して、電源がキーボードの土台ごと外れそうです。
この土台が何気に穴開き鉄板を切り出したままで、かなり危険ですｗ

キーボード


電源とスピーカー（キーボード台）

裏面を見て気が付きました。電源を左にスライドさせると先に外れる模様orz

メインボードを取り外して掃除しました。チューブコンデンサも漏れてる様子は無さそうです。
　

電源の埃が半端ない．．．
どの道、コンデンサは交換予定なので電源はその時に綺麗にしましょう。
今回はハケでササっと掃くだけで一旦組み付けます。
 



●仮の動作テスト

掃除と軽く点検した感じ、特に悪そうな所も無かったので映像映るか試してみよう。

さて、映像出力はどうするか．．．
出力端子が意外と？豊富で「カラー」「白黒」「液晶」とあるんですね。
しかし、この時代に液晶とか普通にあったのでしょうか？
調べてみると、どうやら専用液晶があった様ですが今の液晶ＴＶ等と関連があるとも思えず．．．

一番手っ取り早そうなのがコンポジットかＲＦと思われる「白黒」

どちらの信号か分かりませんが、まずは同じ形状のコンポジットから試します。

おぉ～いきなり映ったｗ　コンポジット白黒でも良ければ、そのまま繋ぐだけ！！

取り合えずはメンテすれば使えそうな気配がありますが、問題はこの後の運用にありそうです。
スペックはソコソコ良いものの、Ｘ１よりマイナーだったらしく情報が中々検索にかからない風なので、色々苦労させられそうですｗ



●カセットテープの修正

次の問題はソフトです。
取り合えずＸ１のオマケで付いてきた「ザ・スパイダー」が一部虹色で
読めるかどうか怪しい感じだったので、もう１本ソフトを確保してみました。

しがぁ～し！！　これが酷いハズレテープで、ザラザラした埃が付いてる上に折り目も付いてる感じ。
 
これは、なかなか厳しい．．．

取り合えず色々トライしてみましょう。
これだけバリバリだと、問題はノイズですよね。　ノイズを減らす為には極力、平らに均さねばなりません。

まずは分解してみましたが、ワカメ状態が酷くテープがバネの如く飛び出してきましたorz
慎重にハケでザラザラの埃を掃除しました。

中の紙も湿気で曲がってしまっているので、かなり保存状態が悪かったのは間違いなさそう。
取りあえず、元の状態だと引き出されたテープがこの紙に擦れる感じなので
この紙がテープを擦らないように、裏返しにしました。
これで巻き取り軸の部分が当たる様になるので、かなり負担が減ります。

テープエンドを見てみると、明らかに切った様な跡があり
「勝手にテープをイジクリ倒したハズレテープかな？」とも一瞬思いましたが
手持ちのエニックスのＸ１ソフトの「ドクロンの館」も新品から中身は触ってないけど同じ状態。

どうも、この仕様のソフトは空白部分を無くす加工がされている様です。


次に張りを出す為にカセットデッキで早送りと巻き戻しを２往復程度繰り返しました。

最後に、指で更にキツく巻いて引っ張る感じで止めます。
若干テープが伸びる心配が無いとは言えませんが、
シワが張られて真っ直ぐになる事を期待して、このまま数カ月放置してみましょう。

多少伸びても速度調整でカバー出来るかもしれないし、現状よりは可能性が上がるはず。

２カ月ほど放置しました。
かなりピーンと張った感じは出ていますので、このままシンクロバックアップを取ってみましょう。

音声データは、Ｘ１に近い感じ。
「ピーギャ。ピーギャラギャラギャラ～」と、ヘッダ部分からデータのみに移行する感じですね。
一番最後にチェックサムらしい「ピーギャ。ギャ。」が入って即テープエンドになりました。



●パソピア７のホワイトニング

普通に撮ったらそれほどでもありませんが、実際の色合いに近いのはこちら．．．キーボードもドロドロ。
 

どぶ漬けする容器も液量もないので、キッチンペパー法です。

１日目終了。
同じ状態で続けるとムラになった時に困るので一旦外して確認します。
それなりに色は取れたけど黄ばみが濃いと流石に１日では厳しい様で、もう１日やろう。
願望としては側面のグラデーションがある程度無くなって欲しいですねぇ。


もう１日やりましょうか。


ギゃーっす！！２日目でPASOPIA7のホワイトニング失敗しとぉわ～orz
洗ったあと、スグに拭き取った時にまだ塗装面がヤワヤワだった様です；；；；；；；
はひ。一応、仮に誤魔化すｗ
　
一つポイントを学びました「引き上げた直後は絶対印刷部分に触らない事！！」
流水で、やさしく液を洗い流して塗装を剥がさないようにしませう．．．

全体的な漂白度は、まぁまぁ良い感じ？


ホワイトニングから１年ぐらい経過しましたが、本体部分の黄ばみがかなり戻っていました。
こりゃダメージがキツ過ぎてダメなタイプだなorz




●グラフィックシールの補修


さて、キーボードから剥がしたものの、これは絶対綺麗に貼れないよね．．．

もともと付いてる糊にはゴミが沢山ついてるので一旦剥がしてみると、ただのフィルムみたいになりました。


接着方法は素材にダメージが少なく、かつ強力な物でないと剥がれそう。
などと呟いていると、印刷出来るフィルムラベルがあると教えて頂いたので作る方向で練習を兼ねて試してみましょう。

PASOPIA7のグラフィック文字は、スキャナーでそこそこ綺麗に取り込めた模様。

この３つだけヅレてるのはミスプリ？画像検索したら本来ズレは無さそうなのでハズレシールだったのかな．．．
いや、ある意味アタリなのか。

あとはこれを印刷するだけ。
ネット上で「１００均のラミネートフィルムに印刷出来るかも？」と言うのを見かけたので試してみました。
それなりには印刷されましたが、ベタ塗りに弱い様です。
掃除すれば使えそうではあるけどエーワンのシートを買おう．．．


新しいグラフィックシール作成の目途は立ったので、次は元シールを綺麗に貼り直す方法が無いかの実験です。
手元にある素材でダメージが少ないもので浮かんだのが「木工用ボンド」と「レジン」。

クリアファイルに張り付けて実験してみた所、


木工用ボンドは乾燥までにかなりの時間が掛かる割に付きが悪い。


レジンが割といけるかもしれない。

フィルムが巻いてるのは仕方ないとして、カドが折れ曲がっていると見栄えも悪く
付けても捲れてきそうなのでひと回り切り落として実際のキーにレジンで張り付けてみます。
キートップ側は強力にレジンが張り付いたけど、フィルム側がちょっと弱いかな．．．
 
隙間なく付ければ持ちそうだけど、爪で引っ掻くと割と簡単に剥がれてしまいそう。

もう少し丈夫に付かないかとフィルム側を掃除して、もう一度挑戦してみると良い感じに仕上がったかも？

シワもクスミもあるけど、取りあえず剥がす前の状態よりは綺麗になったかな。
液量が多すぎるとカチコチになったレジンの掃除が大変だった．．．


何とか全部仕上げて良い感じになりました♪

スキャナーでの取り込み具合にもよりますが、グラフィック文字のシールは作り直した方が綺麗だし楽そうですね。



●基板のメンテナンス

PASOPIA７の抵抗が何気に可愛いｗ
　　
最初、青いのは全部コンデンサかと思ってたのですが、違うんですよねぇ。何の為に色分けしているのかすら？

取り合えず、メインボードと電源の電解コンデンサは交換完了。電源廻りは結構漏れてました．．．
　　

ちょっと気になったのがヒューズ横にある四角いコンデンサ？ですよね？が
バッキバキで交換したいのですが、良く分からないので今回は保留。パーツ屋行った時に見てみよう。
　



●PASOPIA7、動作テストからの．．．

問題は、まともなソフトが無いのが．．．手持ちのソフトはバリバリと虹色orz

まぁ本体は前回表示テストしていたので、起動は普通にＯＫでぃす。
今回の表示はRGBでテスト。
いつもの中華アプコン（GBS8200系）、サンコーRGB21-HDMIからのVGA変換、ともに問題なし。
RGB端子も特殊な接続をしないならPC-6001mkIIやMZ-700と共通で大丈夫みたいです。
 

このままではプログラムを組めない自分は何も出来ないので、早速ゲームをロードしてみたい。

パソピアのデレコと言えばコレかな？「PA7230」
しかし掃除も何もまったく整備していないので今回はお預け。いつもの安定したRQ-8100で行こう。

 もともとPC本体を集め始めた理由が、「本体とデレコに相性があるらしい？」
って事でデレコの動作テストをする為に本体を集めていたと言う、メインが完全に逆な感じだったのですよねｗ


とかPCでメモを取ってると、急に背後から「バシュシュ～！！」と音が聞こえた。

見てみると、PASOPIA7が物凄い量の煙を吹いてたorz
即電源を落として窓を開けて部屋を換気しましたが、なかなか焦げ臭さが消えませんでした。
幸い、煙だけで出火は無かった（見えなかった）ので良かったですが、昔の機器を扱う時のリスクを体感しました。
残念ながら？焦って写真どころでは無かったです。ほんと、音と煙は手持ち花火（勢い強め）そのものでした（滝汗）

落ち着いた所で煙を吹いた原因が何か気になる。
「コンデンサ逆接続とかしちゃったのだろうか？」と思いながら分解してみました。

電源を見てみると、一発で分かりました。
例のアレですフィルムコンデンサ？まさか爆発するとは思わなかったけど．．．ｗ

100V部分で派手に煙を吹くのでご注意下さい。

容量の表記から何となくフィルムコンデンサと思ってたのですが同じ形状の物が売って無かったので
ツイッターで助けを求めたら、メタライズドフィルムコンデンサで大丈夫みたいです。
元々と同じ感じのフィルムコンデンサが良い場合は、「Rifa PME271M 610」で検索すると色々出てくるみたいですね。

煙上したパーツの代替えを買って来ました。青いパッケージは壊れる前に買ってあったものですが、
足が短く延長するのは怖かったので交換しなかったが為に大騒ぎにorz
どちらも幅が狭いんですよねぇ。
 

まぁ無難に新たに買って来たものを取り付けました。
 

そう言えば、煙上した時は組み付けた状態だったから良かった？ものの、電源だけで稼働させてたら確実に火傷コースだった気がする．．．
なので今回もPC本体よりも保身で組み付けて動作テストしました。

う～しっ！特に問題無さそうで修理完了♪
良かった良かった．．．まぁ、前回もこの状態で暫く動いてた訳ですがｗ



●PASOPIA7でカセットテープのゲームをロードする

デレコはナショナルのRQ-8100です。
「LOAD」コマンドだけだとエラー出るし、コマンド分からんｗ
あ、CLOADで通ったっぽい。ヘッダが読めたのかな？RUNしてみる。

うほほぃ！！ジャンクＸ１に入ってて一部磁性体が虹色になってた「ザ・スパイダー」起動したぁ～♪


もう一つのゲーム「ドアドア」をロードしてみたけど、ここから進まない．．．


Ｂ面でロードしたら動いたっ！しかし、そういえば音が全く出てないorz
後ろにあるオーディオ出力からは出てるので、ちょっと点検する必要がありそうです。
　



●PASOPIA7の音が出ない原因を探る

まずは、スピーカーから配線パターンと辿ってみるも断線は無し。
パターンの先に背面のオーディオ出力ジャックがあったので、排他仕様でジャックを刺せばスピーカーから音が出ない仕様だと判断。
ジャックを点検するもちゃんと切り替わってそうです。


となると、どうもスピーカー自体が怪しい？

一応コーン紙まで伸びてる線まで導通はあるけど、表側はシールドされてて分からないんですよねぇ。
スピーカーって壊れるもんなんでしょうか？
替わりのスピーカーが無いかと、手近にある機体で目に飛び込んだＸ１Ｇのスピーカー繋いだら普通に鳴りました。
 

「犯人はお前だぁ！！」
 
代替えスピーカーを探す前にダメ元でこのスピーカーを修理出来ないかチャレンジしてみたいと思いま～す。

コイルの両端子間に導通は有りません。

赤○－赤○、黄○－黄○、青○－青○同士は導通があります。
黄○－青○は導通がありますが、赤○－青○は導通がありません

難しそうだけどコーン紙の表面で繋げる事が可能なら直せるタヌキの皮算用。

この黒いシールドが無水エタノールで擦ると溶ける様なので、地道に削って行きます。
無水なので紙への影響を最小限に抑えられるのです。


またコイツのお世話になるのか．．．髪の毛ほどの細さのエナメル線。
リレーを分解したエコリサイクルですｗ


問題はどうやって繋げるか．．．ハンダが一番最初に思いつきましたが、紙の上なのでちょっと怖い。
細い線を弄ってて、ふと閃いたのが手術用の結合って細いし応用出来るんじゃ？と調べてみると
「手結び」と言うのが図解であったのでチャレンジ。
先に被覆を捲っておきます。団子結びに似てますが、引っ掛ける所が違う模様。
そのまま反対側にも巻き付けます。イマイチ接触が悪い気がしないでもないｗ


動作テストしてみると、無理やり捻じったら何とか振動にも耐えられるぐらいの強度になった感じで
やっぱハンダした方が良いよねって事で何事にもチャレンジ。
アルミホイルを引いてハンダ付けに成功！！

レトロ基板ハンダを溶かせない15Ｗ極細ハンダコテが役に立つとわっ！ｗ

同時に配線を被覆する為のゴム糊っぽいのを作れないか色々試してたけど、これと言って出来ず．．．

またまた教えて頂いたマニキュア絶縁が無難ですかねぇ。
１００均でマニキュアを見てきたのですが、近場で黒色は置いてなかった．．．
ラメ入りっぽくて絶縁とか大丈夫か気になったのですが、大丈夫そうです。黒見つけた！と思ったらレジンだったorz
取りあえず色だけ塗って完成♪
　
これにて、無事に音が出るようになりました♪



●まとめ

どうやら煙上したコンデンサは初代パソピアにも使われている様で、非常に高い確率で同じ症状になる可能性があります。
パソピア本体を手に入れた方は必ず、電源内部を確認して
該当コンデンサが交換されているか確認してから使用する事をオススメ致します。

今回試した中で、マニキュアとレジンは接着用や保護用としても結構使えそうな感じで、
どちらも100均で手に入るのもお手軽で良いですよね。

ひとまずPASOPIA7のメンテはこれにて一旦完了。
次にコノ機体でやりたい事は、キーボード割り込みタイプのジョイスティック接続でしょうか。
今の所、地べたに置いて遊ぶ事が多いので、ちょっとキーボード操作がし辛いです．．．
あと拡張端子の部分的な黄ばみ取りとか。


動作テストも兼ねてPASOPIA7版ドアドアを遊んでみましたが、初期ハイスコアーすら超えられなくて下手過ぎワロエナイ．．．

遊べば遊ぶほどプレイヤースキルＵＰが実感出来る仕様は、ゲームとして熱中し易い良ゲーですよね。

ちょいマイナーで情報が少ない機種ですが、逆に動作テスト等の役に立ちそうな気がします。
コンデンサが煙噴いたりスピーカーが断線してたり、修理自体をなかなか楽しめた機体なのでした♪

まぼろしお蝶～攻略

自分の戦い方は離れて戦ったのですが、倒した後に他の方の攻略方法を見ていると
至近距離戦が多かったので簡単にまとめてみました。攻略情報を見たくない方はご注意下さい。

剣戟がとても楽しい「SEKIRO － 隻狼」ですが、難易度はそれなりに高め。
その中でも初期の頃に遭遇する理不尽に思える敵が「まぼろしお蝶」ですよね。
皆さん結構苦労されているみたいで、かく言う私も一晩かかったのですがねorz

普通に進めて行けば、一番最初に出会うであろうボスにも関わらず、かなり体力がある様に思います。
兎に角、１発貰えば瀕死になるものが多いので、チキンに戦いたいものの離れるとジリジリ削られるし、
近接戦で戦ってみたけど全く勝てる気がしない．．．

そんな「まぼろしお蝶が倒せないよ～」って方にとって、少しでも参考になればと自分なりの攻略方法を書いてみました。

文字ばかりで分かり難いかもしれませんが、興味のある方は続きをどうぞです。



●自分なりの大雑把な戦い方

自分の攻略方法は基本的に「敵の攻撃を避けるなりガードした後に１，２発反撃」の繰り返しが基本戦術です。
少々時間がかかりますが、パターンさえ覚えれば見切り易いので、かなり安定して戦える様になるはずです。
他作品のソウル系もパリィ無しでクリアするチキンプレイ好きなので、今回も弾き無しで倒していますので苦手な方にはオススメです。

この敵はダッシュで走り回っていれば、投げクナイこそ被弾の可能性はありますが、そうそう簡単にはやられません。
敵の攻撃パターンを覚えるまでは逃げに徹するのも良いかもしれませんね。
しかし実戦となると不意の近接からの「危」マーク下段攻撃時にジャンプ出来ない時があるので、
近場から離れる時は、いつでもジャンプ回避が出来る様に小刻みにステップもしくは
ジャンプしながら間合いを取るのが良いと思います。
分かり易い敵の攻撃でのみ反撃する事で、事故を減らすと良いでしょう。

自分の使用流派技
・忍び義手技「寄鷹斬り」
近接なら旋風切りが良いらしいですが、自分の戦法だと遠目で空振りを見た時に当て易いので少しだけ攻めの手数が増えます。
まぁ無くても問題無いので無理して取らずとも、あれば入れる程度で。


●基本戦術
先ほども書きましたが、敵の攻撃を回避なりガードしたあとに１，２発攻撃して離脱。を繰り返します。

○立ち位置
自分の戦法では、常に間合いを取った位置取りをします。
後半のまぼろし蝶や飛びクナイの被弾を減らす為に、少し動けば間に柱を挟める位置取りが出来れば完璧。
大体、柱から柱までより少し近いぐらいでしょうか。
柱に隠れる時間が長いとタゲが外れて戦い難くなるので、敵の飛び道具を消す時だけ柱に隠れる感じで位置を調整します。

○誘い中
常に間合いを取って左右に動いておきます。棒立ちだとノーモーションのクナイを喰らってしまうので最低でも防御を。
こちらから手は出しません、撃たせて反撃するスタイルなので以下の攻撃が来なければ、ダッシュやジャンプで逃げ回ります。
近付くと今回の戦術に合った攻撃が来ない気がするので、上記の立ち位置が個人的に良いと思いました。

○反撃（第一形態）
第一形態を無傷で倒せるぐらいまでなれば勝ったも同然、第二形態もホボ同じ戦術で倒す事が可能です。

（慣れればノーダメージで第一形態突破）

反撃を狙うタイミングは、一番簡単なのが「危」マークの攻撃を回避してからの反撃。
第一形態の「危」マークは２つあって、

１、後方に飛んで糸の上からダイブ攻撃「危」。喰らうと掴まれてから攻撃を受けて瀕死になります。
飛んでくるタイミングでバックステップをすれば当たらないので、
切り替えし通常攻撃（恐らく薙ぎ払いになる）で１発入れる事が可能です。
似た攻撃で、更に低めの糸へ飛んでからの突進攻撃がありますが、糸から糸へ飛び移ったら遠くに逃げましょう。

２、敵ダッシュからの足元への攻撃「危」。切り上げ攻撃に派生する事もある？
こちらは近場で「危」マークが出たら、すかさず真上にジャンプして回避します。
足元を通過した後に、空中で切り返す事が出来れば３発、着地してからでも２発反撃出来るのでラッキー攻撃。
ただ、ダッシュ避け中はジャンプ回避が出来なかったり、ノーモーションで飛んで来て不意に喰らってしまい易いので
この為だけに、どんな攻撃が来ている時でも常にジャンプ回避を意識しておきましょう。（近場でダッシュする時は注意）
こちらも似た攻撃で、走って来て通常攻撃、走ってきて立ち止まる、などがあるので
ある程度走って来たのにも関わらず「危」マークが出ない時は、撃たせて距離を置くか、何かガードさせて逃げましょう。

３、その他の通常攻撃時の反撃ポイント
・左右に素早く移動しながらクナイ投げ×２＞突進切り×２
タメモーションがあるので分かり易く近づいてきてくれる為、確実に１発返せるので全てガードで凌ぎましょう。
弾いてしまうと反撃が入らないので注意。

・クナイ投げからの突進
クナイをノーモーションで投げてくるので、ぼさっと突っ立ているとクナイを100%くらいます。
これの警戒のためだけに常に左右にステップなどで動くかガードしておく必要があります。
この突進の後はかなり接近していると思うので、１発お返し出来ます。

その他も攻撃後に反撃出来るポイントはありますが、狙い過ぎると防御が疎かになる為おすすめ致しません。


○反撃（第二形態）
基本、第一形態と同じタイミングで反撃を狙いますが、
通常攻撃に「まぼろし蝶の追加攻撃」が追加されたものは反撃しないで避けに徹します。
変わりに、そこそこ使ってくる連撃（まぼろし蝶付き）からの最後に危マーク下段攻撃（交差斬り）を
ジャンプで避ければ、１、２発お返しが出来るので慣れておくと良いでしょう。
まぼろし蝶との同時攻撃なので、あくまでも安全に返せる場合のみで、位置取りによっては逃げに徹します。

・幻術
水？のチビッ子幻惑は、まとめる様に近場をグルグル走り回って時間を稼ぎ、ダッシュ斬りで数を少し減らしておくと良さげ。
消えそうになったら離れて見やすい位置へ移動、加速度的に突進してくる攻撃が来るので、
攻撃方向に対し横方向に走れば当たりません。試していませんが柱に隠れて当たらないのならそれでもＯＫ。
位置取りとタイミングが合わないと正面から受ける事になるので慣れましょう。
あと、稀に数匹残るので、残ったチビッ子は手裏剣で早めに消しておく事。


基本的に「危」マークの攻撃を避けて反撃する攻撃なので、プレイヤーの受け力が付きます。
ダークソウル等と違ってスタミナが無いので、兎に角走り回って逃げ回って倒すチキン戦法ですが
敵を良く観察する事で、確実に上手くなって行くのが分かるため個人的にはオススメです。

以上、少し時間はかかりますが、当たり（危マーク下段突進や危マークダイブ攻撃）が多いと非常に楽な戦いになります。


自分もそこまでゲームは上手い方ではありませんが、この戦法ならアクションゲームが出来る方なら比較的戦いやすいと思います。
あとは長丁場になるので集中力を切らさないかの勝負。さぁ皆でレッツ！忍殺！！


って、ブログ書くために調べてみたら、後回しでも良いんか～いｗ
４０％のトロフィーが空いてるから、変だと思ってたんですよね（涙


と言うオチなのでした。

レトロホワイトニング失敗事例

初めてペーパー方式でテストしたのはスーパーファミコンのソフトでした。
取りあえず漂白剤で白くなる事は先生に教えてもらって分かってたのですが、ドブ漬けに抵抗があったので色々試してみました。
これがなかなか上手く行かず、色々試した結果今の形に落ち着いた感じです。

今まで試した漂白剤と濃度は
・「オキシドール」：原液：２倍希釈
・「手間なしブライト」：３倍希釈：２倍希釈
・「ワイドハイターＥＸパワー」：２倍希釈：1.5倍希釈
但し、製品が変わると同じ希釈でも過酸化水素の量は違うと思います。

実際には濃度だけではなく、紫外線量も関わってくるので一概に「コレ」と決めつける事が出来ないのが
太陽光でのホワイトニングの欠点ですね。

ちょっとムラの写りが悪いですが、どれも光による反射や影などでは無く白い部分は写真以上に白く見えます。

●「何やっていない」スーパーマリオワールド
　　　　
材質が違うのか裏面だけ黄ばんでくるんですよねぇ。

●両面「オキシドール原液」ペーパー方式で初めて実験したスペースインベーダー
　　
元々かなり汚く黄ばみ＋シミの様な物があったので色々試しました。
黄ばみは大分と取れましたが、やればやるほど悪化する事に．．．ｗ
前面は良い感じになりましたが、背面が白くなり過ぎて異様なマダラです。

●裏面のみ「オキシドール原液」ペーパー方式で実験したカービィボウル
　　
スペースインベーダーの次に実験したもので、ムラはマシになりましたが
やはり一部白くなり過ぎた部分があります。

上記の３つを並べてみました。
　
この実験により、どうも「オキシドール原液」では問題があるのではないか？と言う結論になりました。
添加物に「フィナセチンとリン酸が含まれているから」と言う可能性もあります。

●「ワイドハイターＥＸパワー1.5倍希釈」ペーパー方式で実験した98キーボードカバー部分
今回、始めてのワイドハイターＥＸパワーをペーパー方式で試しました。
前回ドブ漬け２倍希釈でもそれほど問題無さそうだったので、少し濃い目にしての実験です。
　　　
一部分が極端に白化しています。状態はオキシドール原液に近い感じで、白い部分とそうでない部分の差が激しいです。
原因は分かりませんが、異常に化学反応が起こった様な感じで、粉っぽい物が固まりになっている感じです。
一応、軽く削る感じに磨けば、少しはリカバリー可能ですが、写真では写らないムラは残ります。
　＞　
ビフォー　　　　　　　　　アフター
恐らく、これ以上触ってもスペースインベーダーみたいに部分的に真っ白になって行くだけだと思うので、今回は誤魔化し磨きだけに留めます。
あまり白くならないムラはもう１度やればマシになりますが、白くなり過ぎたものは悪化するだけなので、触れなくなってしまうのが厳しいです。


●まとめ

簡単にですが失敗例をまとめてみました。

あくまでも推測ですが、希釈する事である程度の漂白限界が出来る気がします。
濃度が濃い場合、プラを侵食するほど漂白されてしまう可能性があるのかな？と。

一般的なホワイトニング紹介サイトでは「ワイドハイターＥＸパワー」を使うものばかりですが
自分が一番最初にＥＸパワーを選ばなかったのは、「効果が高すぎると思ったから」でした。
漂白活性化剤ってのが特に気になるんですよね。
「手間なしブライト」やノーマル「ワイドハイター」でも十分効果があると思っているので
これからも実験を続けていこうと思います。

常時確認可能なドブ漬け方式の場合は「原液で状態を見ながら」で問題ないかもしれませんが
「朝から夕方まで出しっぱなし」や「ペーパー方式で確認が困難」な場合は
希釈してある程度の限界を設ける方が、失敗時のダメージが少なくて済むのではないか？と思いました。

色々剥がしたりする下処理が大変ですが、基本的にどれだけ大きな物でもドブ漬け推奨です。
自分は場所と手間と資金的に苦しいので、ペーパー方式を色々実験しているのでした．．．．マル 

ＰＣ－６００１ｍｋＩＩを修理する－その２

前回の続きです。

さて、電源投入時は全く問題ない様に見えるまで回復したPC-6001mkIIですが
何故か長時間起動していると表示に乱れが出てきます。

何とか修理したいのですが、なかなか核心に辿り着けません。
なので、ちょっとだけ気分転換からスタート。


●ＰＣ－６００１ｍｋＩＩにデータレコーダーを繋ぐ

初期状態より大分とマシになったと思うので、折角だからデレコの動作テストです。
ＮＥＣ機と言えば、やっぱりデータレコーダーもＮＥＣシリーズに合わせたいので「ＤＲ－３２０」で検証してみようと思います。
ケーブルは初代6001と同じ、ＭＳＸでも使える汎用データレコーダーケーブルです。



ソフトは「野球狂」、以前PC-6001でロードしようとしましたが、ＭＯＮモードに入れずメモリも足り無さそうだったので保留になっていました。
ロード方法がＸ１ユーザーにとっては難解．．．カセット、ポンっ！で動き出すＸ１のカセットドライブは何気に凄いのでしょうか？

　
「ＭＯＮ」でモニターモードに入って「Ｒ０」でロード開始の様です。
他のゲームでもロード方法は同じなのかもしれませんが、初めてPC6001mkIIでロードする場合はマニュアルがないと分かりませんね。
この頃の説明書は、各機種共通になっている事が多いのでＸ１用を所持していて良かったです。

起動したけど、なんかバグってる．．．

音量が大き過ぎて、ノイズでロードミスってる可能性ｗ
ラジカセバックアップというのもあるかもしれませんが．．．

Ｘ１で動くボリューム位置「３」ではインフォメーションをスルー
ボリューム位置「５」でバグってると言う事で、次はボリューム位置「４」辺りでロードしてみましょう。
　
起動しまた。ゲームも問題なく遊べます。

このまま１６℃ぐらいの状態で４時間ほど放置したところで、乱れが発生してきましたorz
あとは電源ラインのアルミ電解コンデンサをタンタルに戻してみるぐらいしか思いつきません。

絵が出ていると写真では分かり難い様です。
普通に冷却ファンでも付ければ問題ないんですけど外部電源を使うのは、なんか敗北感がｗ
最悪でもヒートシンク増設ぐらいに留めたいものです。


●PC-6001mkIIの故障探求－その３、放熱廻りの改善を試みる

もう今の所思い当たる節はこれしかないので電源ラインの仮の電解コンデンサも新品のタンタルに戻してみました。
気温はやっぱり室温１６℃なので４時間以上放置は確定です。
何かプログラムが走ってる方が負荷がかかりそうなので、野球狂を起動しておきましょう。（これしか持ってないｗ）

今回のテスト用デレコはナショナルの「RQ-8100」です。ＮＥＣのＤＲシリーズより安定してると思うのですが
見た目が普通のテープレコーダーっぽい感じなのが、あまり人気の無い理由でしょうか？
　　
実際に遊んでる時の負荷を掛ける様に、ＣＰＵ同士で対戦させて放置して動作テストです。
Ｘ１版と気持ち音楽が違う様な気がしないでもない。

ちらっと見たら一方的な展開になってた．．．
　
そしてチラツキも発見したorz

ケースを開けて動作確認しようとしたらチラツキ直ってるし．．．．
以前より復帰の速度は確実に速くなってるんですけどねぇ～。やはり放熱しきれてない感じでしょうか？

もうこれ以上の部品交換は素人には難しそうなので、
取りあえずはグランドラインに簡易的なヒートシンクを取り付けてみました。
恐らく電源下のタンタル付近が怪しいのですが、近場に付けれそうな所が無かったので付け易さ優先で。

グランドラインさえ冷えていれば問題は起きないはず。

ん～大して変わらず．．．ｗ
一列目の表示がオカシイですねorz

（一列目にブロックノイズ的なものが見えるのがソレです）

メインボードには放熱出来る空間が無いんよね．．．
上には電源やキーボードやＲＦビデオコンバータがある上、逆に電源からの熱に当てられると言う。

つまり、PC-6001mkIIを立て掛けてみろと言う事かっ！

　　
うむ、やっぱり消えたｗ

立て掛けた状態で、もう1試合走らせてみました。

９回まで来たけど乱れ無し。


２週目


３週目の終わり近くなっても問題ありません。

室温も１８℃でさっきよりは気持ち暖かめです。

立て掛ける事でメインボードの熱の逃げ道が出来ると同時に電源の熱も無駄にメインボードへ行かないって事なんでしょうね。
さてどうしたものかｗ

つまり、電源の熱が基盤側に伝わると症状が早く出る様で、基盤を冷やすのでは無く電源を冷やす方向で考えたらどうだろう？
立て掛けてる時は電源の通気口もそんなに熱くならないんですよ。
と言う訳で、電源廻りをどうにか出来ないか見てみましょう。


Ｘ１マニアタイプ等の場合、電源ケース全面を使って放熱する設計なのに対し
こちらはカバーはあくまでもカバーで、ただ乗せてるだけな感じ。基盤の付いてる底面から熱くなるんですよね。
Ｘ１マニアタイプの電源はアルミボディですが、こちらは鉄って感じですし．．．

そこで、内部の部品を効率よく放熱させるために、更にいくつかヒートシンクを付けてみました。
ちょっと素人作業で危険な香りもしますが、これで症状が治まるなら別に冷却ファンを付けたって良いですしね。
　
書き忘れてましたが、見ての通り電源内の電解コンデンサは全て交換済です。

ぐぞぉ～これでもダメかぁorz

しかし、処置を施す毎にノイズからの復帰が早くなっているのは間違いない。
ひたすら起動と放置を繰り返して、それらしい場所を絞っていきます。

で、行き着く先は、やっぱりココか．．．

ココ以外が熱を持っても症状は出るのですが、取分け放熱が間に合ってないのがこの部分と言う事だと思います。

このＣ３のタンタル辺りが熱でやられてノイズが出る様です。
そして、そのタンタルに繋がってるＩＣ１（NEC C1212C）このＩＣだけ何故か放熱板っぽいのが出てるんですよねぇ．．．怪しくない？ｗ


グランドラインへ熱が逃げやすい様に、表面にもハンダを盛ってみました。
しかし、このＩＣを調べてみると「AUDIO POWER AMPLIFIER」とオーディオＩＣっぽいので映像の乱れとは関係無さそうなんですけどねぇ。

タンタルは交換してるし、これでダメなら105℃品の電解コンデンサを入れてみるとか？
タンタルの方が温度変化に強いとは言え密閉されてる感じで放熱性は悪そうなんですよねぇ。まぁ素人考えなんですがｗ


●PC-6001mkIIの故障探求－その４、放熱以外の可能性

この回りが関係あるのは間違い無いと思うんだけどなぁ．．．


そこで、ふと「オーディオＩＣ回りがオカシイ」と言う事で、
通電したままスピーカーを外そうとして配線に触った時（オススメしません）、ノイズの感じが変化した？
早速配線を外してみると、一瞬でノイズが消えた．．．

「スピーカーから何かノイズが出るのかな？」と思いましたが、それなら最初からノイズが乗るはず。
なので、このＩＣが熱を持つとノイズを発する可能性。
だからと言って音に反応してノイズが変化する訳ではないので、根本的に「ＩＣの電源が入っている」事が前提なんでしょうかねぇ？

場所は丁度電源とキーボードの境目辺りなのですが、両方に覆われてしまって熱が逃げにくいんですよね。
試しにキーボードをずらした状態だと、ノイズが見る見る消えて行きます。

ここまでテストしてみて、もうこのＩＣ以外には考えられないので交換してみる事にしました。
ん～無駄にアースハンダ盛してしまって外すのに苦労しましたorz


ＩＣ１のパーツは「ＮＥＣ Ｃ１２１２Ｃ」オーディオパワーアンプの様です。
当然、新品を手に入れる事は難しく（在庫輸入とかならありそうですが）
たまたま共立電子でＩＣの乗ったジャンクパーツが検索にかかったので、このＩＣ１を交換してみましょう。

　　
ジャンクと言う事で初期不良も考えて念の為ＩＣは複数個購入。取り合えずメインボードにはソケットを付ける事にしました。
放熱が関係していると思われるので、放熱板をグランドラインに刺さなくても大丈夫か？と言う疑問は残りますが
逆にこの放熱板から直接フレームに繋げば、グランドラインを温めずに放熱する事が可能かもしれません。

しかし、放熱板はＩＣのアースも共通だったようで全く音が出ませんｗ
まぁ取りあえず音は出なくても動いているし、このＩＣが原因なのかこのままテストです。

「ぐぞぉ～これでもノイズが発生するぞい。」
つまり、ＩＣ１が原因では無いって事？もうなんでぇ～？？？？orz

それでも、この辺りのグランドラインが熱を持つ事で、パスコンの特性が失われてしまってノイズを吸収出来ないというのが素人考え。
そしてノイズが酷くなった時を見計らって、例のＩＣ１辺りを冷やしてみました。（ＩＣ１は外して付いてない状態）

？

？？？？？？

「症状が改善されねぇ！！」

今まではここを冷やす事でノイズが一瞬で消えて行ったのですが、今回は全く変化なし．．．どうしろとｗ


もうこうなったらヤケクソ！！
取りあえず、グランドラインをあちこちイジってみて変化を見てみると
今度はＲＦビデオコンバータのケースの足を触るとノイズに変化が現れました。

そこで、表示をＲＧＢに切り替えるべくピンアサインを調べて中華アプコン（GBS-8200系）に繋いでみると映った！！
　　
「この中華アプコン、まぢ使える奴！！」（この頃、31kHz出力機器はコレしか所持してませんでした）
そして、ＲＦビデオコンバータの配線を外すとノイズが消えると言う．．．

「こいつか？こいつなのか？」

そのまま放置。しかしまたノイズが現れますorz
「もうｗやっぱりグランドラインの熱やん！！」一瞬期待させやがって．．．

ＲＦビデオコンバータもＩＣ１オーディオアンプも取り外した状態で放置し、症状が出たら検証スタート。
しかし症状が出た後に、ＲＦビデオコンバータやＩＣ１付近を冷やしても変化なし。

「やっぱ何処かのタンタル付近が怪しいんだろうなぁ」

っと、電源ラインのタンタルを冷やそうと思った時、ノイズに変化が！！
そこは電源のコネクター廻りなんです。

「まさか．．．電源コネクタ？」

しかし、こればっかりは外して検証する訳にもいかず。
ここで変化があると言う事は、あとは電源のノイズが出てきていると考えるのが普通？

まぁ今までの引っ掛け問題があったので、今回は早々に結論を出せません。
端子を触っている間にノイズが消えたので、また暫く放置してノイズ待ちをする事に。
そして症状が現れました。

「もう逃さねぇ！！」

起動したまま電源のコードを一本一本軽く触って調べてみると、キターーー！！グランドラインorz
まぁ当然っちゃ当然の結果だわな．．．．


つまり、電源のアースが綺麗に取れない事で、ノイズが乗ってしまっている可能性。
メインボード全体を冷やす事で症状が改善されるため、熱でノイズが出るのも間違いないですが
それも電源のアースに原因があるのでしょうか？

（写真はタンタルコンデンサに戻す前のテスト時の状態）
本来なら、熱変化によるノイズもアースで吸収しきれるはずなのに
電源のアース不良により、吸収しきれなくなると言うこと？

「んなもん、分かるけぇ！！！」


●PC-6001mkIIの修理－その２、電源ユニットのコネクタ修理を試みる

物凄く遠回りしましたが、電源ソケットのコードって修理出来るでしょうか？

感じ的にはRGB-VIDEOコンバータ [RGB-VIDEO-CV04N]のＲＧＢＳ入力に似ているのですが
電源だしちょっと違う気がしないでもない。対応コネクタケーブルを引っ越し半額セールの時に買っておいてよかった。
　
サイズはピッタリの様ですね。電圧や電流的に問題ないかどうかは分かりません．．．
まぁ、最悪修理不能なら交換する方向で。

原因は、端子の接触不良か端子と配線の接合部分の接触不良だと思うのですが．．.
「大体の端子って金属部分が外れるように出来てるよね？」って事で分解を試みます。

この四角い所に細いのを突っ込むと．．．
　　
「外れたっ！」

ん～見た目は断線とか無さそう。抵抗を計りながら配線を触ってもホボ０のままなので大丈夫そう。
と言う事は差し込み時の接触不良？
接点を少し磨いて、外したコネクタ金属の間隔を気持ち程度狭めてみました。
あとは電源ケース内の電源ケーブル部分もハンダ盛りしてみました。

動作テストです。５時間ほど野球狂のＣＰＵ対戦を走らせてますが、今の所ノイズは発生していません。

ただ外気温が低く（約１５℃）電源部分もそれほど熱くなってないんですよね。
オーディオアンプが付いてないってのも多少はあるかもしれません。

一応、オーディオアンプを元に戻して動作テスト。
ノイズ自体が増える要因は「グランドラインの熱」だと思いますが、設計通りならそのノイズを消化出来る構造で
今回、そのノイズを消化出来なかった原因が「電源のアース不良」だった、と言う事だと思います。
原因が分かれば後は対策を考えるだけなので、一旦は修理完了と言う事にしておきましょう。

「冬場でこれだと夏場はやっぱりダメなんじゃないかなぁ？」と思ったり。
あとは外気温が高くなってからさらに検証して行きたいと思います。


気温が３０℃近くになる事が多かったので、耐久テストをしてみましょう。
今回のブログを書くために数か月ぶりに引っ張り出してきました。

「ガーン！いきなり出とるやないかぁ～い！」


「ふっふつふっ。もう犯人は分かっているのだよ！」

「あれ？電源コネクタ触っても変化ねぇ～～なぜだぁorz」


●PC-6001mkIIの修理－その３、表示乱れの元凶

念の為、一旦全バラしてアースにハンダ盛りしたり、あちこちのコンデンサを点検してみるも変化なし。
となると、残る点検個所は電源ぐらいしか思いつかないので電源をバラシて見てみました。

接触不良を疑って、あちこち叩いてみるも変化なし。
「電解コンデンサの選定ミスかな？」とも考えましたが、一時的でも正常に表示されていたのでそれも無さそう。
「う～ん、う～ん」と唸りながら電源と睨めっこ。

電源で唯一気になる個所は．．．

「この可変抵抗なんだろう？」

無知とは怖いもので、ボタンがあると押したくなり、回る物は回したくなるんですよね．．．（何歳児なのかｗ

長期放置で可変抵抗が接触不良になってる可能性も考えて、
恐る恐るホンの少し回してみると．．．

うはｗｗｗｗバグ文字が変わったｗｗｗｗｗｗ

こりゃ怪しいって事で調整してみます。

　
左に行き過ぎるとバグが酷くなりましたｗ（ファンクションキーまで．．．）
右に行き過ぎても白く塗りつぶされた画面になってフリーズしてしまいます。
「過ぎたるは及ばざるがごとし」ギリギリでバグらない位置に調整しておいて、テストしてみましょう。

調整直後は電源を入れ直すとバグ表示になったりもしていましたが
２、３度再調整しているうちに完全に出なくなりました。ゲームも問題なし。


カバーを付けて、室温２８℃前後で”１２時間”放置していますが、今の所は問題無い模様。
また引っ張りだして時々確認してみる必要はありますが、取りあえずは修理完了な気がします。

ん～、今回も色々と勉強になりました。



●まとめ

なんだか後半、急展開でバタバタしてしまいました。
ブログ上げようかと思って引っ張り出して来たら再発していて泣けました。

ただ単にパーツが熱によって「挙動がおかしくなる」なら、ある程度分かり易かったのでしょうが
熱によって「ノイズが大きくなる」事があるようで、その事を知らなかった自分は何とも遠回りをしてしまいました。

通常時はそのノイズも吸収出来る回路（パスコン等）になっているのでしょうが
初期の頃は処理出来るはずのノイズが、アース不良によりメインボードから逃がす事が出来ずに
表示が乱れてしまっていた感じでしょうか。

この発生するのノイズが正常なものなのかどうか素人の自分には分かりませんが
ノイズを取る為のパーツが付いていても、肝心の逃がすアースがキッチリ取れてないと
別の場所（フレーム等）から電流が戻る事になりノイズの原因になっているのかもしれませんね。
基板などでグランドラインが太い理由は、この辺にも有りそうです。

さらに、電源内に可変抵抗が１つあって、そこを触る事で表示の乱れを簡単に確認出来ました。
この可変抵抗がどの様な役割をしているのかは、今の自分には分かりません。
予想では今回の様なパーツ交換等によるノイズ取り調整用とも考えられますが、あくまでも予想。
電源自体にも色々調整する場所が有る様ですが、動作しなくなる可能性もあるので
むやみやたらとイジクリ回さない事をお勧め致します。

2018/6/21追記
可変抵抗について、えすび様よりコメントを頂きましたので、併せてご覧下さいませ。
電圧調整用だった様で．．．くわばらくわばら。

2018/06/22追記
折角なんで、今の状態の電圧を計っておくことにしました。
正常時

＋　－
赤／黒：  4.99V
橙／黒： 12.19V
青／黒：-12.30V
青／黄：-12.29V
赤／黄：  5.00V

１列目が乱れる時

赤／黒：  4.55V
橙／黒： 11.20V
青／黒：-11.32V
青／黄：-11.33V
赤／黄：  4.54V

まだ、取り外して抵抗を計った訳ではありませんが、可変抵抗の位置が明らかに偏っている事から、
可変抵抗が悪くて電圧が下がってしまっている可能性はあります。
回路が熱を持つ事によって抵抗が増し、回路全体の電圧が下がってしまうと言う事なら、
今回の症状は凄く腑に落ちますよね。
ただ、正常品の電圧が下がって一列目だけ表示が乱れるとも思えないので、
根本的に何処かにノイズが乗っているのかもしれませんね。


基本的にデータレコーダーの動作テスト用に購入にしたのですが
修理で色々調べている過程で、PC-6001mkIIが１６色表示が可能になるアダプターだとかのハード工作の情報もあるので
追々、色々な工作にチャレンジしてみたいですね。

いやはや、なかなか難解なレトロＰＣ修理も時には楽しいものですね♪（直ったからだろうけどｗ）
ツイッター等をみていると、割とＮＥＣ系のレトロＰＣで似た様な、時間で発動するノイズが出る事がある様です。
今回の様な１列だけのものは見かけませんが、ノイズが発生した場合グランドラインや電源の点検をしてみては如何でしょうか？

以上、PC-6001mkIIの修理でした。




○「画面にノイズが出る症状」の修理までの流れまとめ
（ＲＦビデオコンバータの修理部分は省略）
・購入時
起動した時から１列目に表示の不具合があった（電源投入時から常時）

・部品交換その１
アルミ電解コンデンサの交換と電源付近のタンタルコンデンサをアルミ電解コンデンサに交換。
これで起動時は正常になったが、数分で１列目に表示の不具合。
時間経過と共に発症と言う事で熱暴走的なものを疑う。

・原因調査その１
メインボード全体を冷やすと症状が治まる為、熱を持つＩＣを疑う。
全てのＩＣに冷やしたヒートシンクを順番に乗せてみるも変化なし。
どうも特定の場所では無く、何処を温めても発症する感じ。
全てが繋がってるグランドラインが熱を持つと乱れる事を発見。

・部品交換その２
グランドラインのパスコンが怪しいと言う事でセラミックコンデンサも全交換。
発症までの時間が伸びた気がしないでもないが、完治せず。

・原因調査その２
「熱」「アース」「ノイズ」辺りに何かあるのは間違いない。
メインボードにヒートシンクを付ける＞効果なし
ボディアース部分にヒートシンクを付ける＞効果なし
電源自体が放熱し易いようにヒートシンクを付ける＞効果なし
筐体を立てかける＞効果あり
以上の事からメインボードに熱が当たる事が直接の原因の可能性。

・原因調査その３
不良部品の特定をする為にテスト。
Ｃ３のタンタルコンデンサと、ＩＣ１のオーディオアンプ付近で特に変化が大きい。
タンタルは新品なのでいきなり壊れているとも考えにくい
どうも、ＩＣ１から出ている”鉄板”がヒートシンクっぽい？
ＩＣ１のアース不良を疑ってハンダを盛って熱が逃げやすくするも変化なし。

・部品交換その３
ＩＣ１（オーディオアンプ）を取り換えてみる。症状変わらず。

・原因調査その４
ＩＣ１を取り外した状態で動作テスト。症状変わらず。
この付近を冷やすと以前は症状改善されていたものの、今回は改善されず。その他の場所をテスト。
スピーカー端子やＲＦビデオコンバータ付近で変化あり。端子を外すと症状改善。
スピーカーもＲＦビデオコンバータもＩＣ１も、全て無い状態で動作テストするも、症状変わらず。

・原因調査その５
電源ラインのタンタル付近で変化あり。
電源端子を調べると、アース線を触ると反応あり。一瞬でゴミが消えたり急に出たり。

・コネクタ修理
メインボードの電源端子清掃と、電源コネクタを分解清掃調整で
４時間ぐらいは問題なし（冬季１５℃ぐらい）
しかし、暫く期間を置いて引っ張り出してみると、購入時と同じ症状に。

・原因調査その６
メインボード、アース関係、コンデンサ関係を点検するも原因不明。
最後に触ったのが電源廻りという事で電源点検。

・最終修理
可変抵抗が１つあり、回すと１列目の乱れに変化あり、調整する事で表示が正常になる。
最初からこの調整だけで正常表示されていた可能性もありますが
アースコネクタの接触不良や電解コンデンサなどの複合要因であった可能性もあります。