紬の訪問着

写真は紬の訪問着の解きです。

とりあえず、まずはお知らせ・・。
先日「こぎれ庵　和之介」の方で「お茶会」のページを
掲示板として開きました、ブックマークからどうぞ・・とお知らせいたしました。
書き込みをしてくださった方もいらしたのですが、
なにしろ「迷惑えーご書き込み」がものすごい・・・。
カットＵＲＬとして、それこそ３０,５０と登録したのですがキリがない・・。
きちんと稼動するときは、面倒でもパスワード制にするとか、
もう少し別のガードを考えたいと思っておりますが、
とりあえず、ヒトの迷惑も顧みずのヤカラに、
余計な時間をとられたくありませんので、「お茶会」のページは
開設までとじさせていただくことに致しました。
かわりに、うちのブログペットの「まめかず」がお留守番をしております。
ブックマークの「まめかず」におります。ボディをクリック致しますと、
お近くまで寄らせていただいて、たわいもないことをおしゃべり致します。
ＨＰ開設まで、どうぞよろしくお願い致します。
（本人、師範代といっとりますが、なんせ師範がとんぼですので、
テードは知れようというもの、とりあえずかわいがってやってくださいまし）

さて、紬の単の訪問着なのですが大きなシミがあります。しかも「胸」のところ。
とりあえずシミが抜けるかどうか（安く！）聞いてみようと思っています。
背中に縫い取り紋がひとつ、とても大柄のかたのものだったようで、
身幅はデブ・ボディの私でさえ「デカッ！」と言うくらい広かったです。
料亭の女将さんのもの・・と聞いたのですが、さぞかしカンロクあったでしょう。
訪問着、しかも紬で、おまけに単・・となったら、
仕立て直しても私は着る機会なんてまーず考えられません。
実は小さいシミもいくつか飛んでいますし、格安で手に入れたもの、
だったら別のものに仕立てようかと考えています。

「紬の訪問着」は本来「認められないもの」ですが、
世の中がかわって「そういうのもアリ」になってきました。
私は別に紬の訪問着があってもいいと思います。
ただ、いつも言うように、変えてもいいけれど
元をわかっていて変えていかないと、着物の本当のよさとか、
何が大事かがわからなくなってしまう・・・と思うのです。
確かに、着物が廃れかけた今、若い方が着物に眼を向けてくださるのは
とてもうれしいことだし、その中で新しい色柄や着方が出るのは
かまわないと思います。ただ、それは「育まれる」ものであるべきで、
パッと出てきてパッと消えてしまう流行のようなものであったら、
結局何もわからないまま、また着物が飽きられるのではないかと・・。

着物と言うのはずっと長い年月の中、毎日の暮らしの中で、
育ち、形をかえ、着続けられてきたものです。
一度パッタリ着られなくなってしまった今、
まずは「着られていたころ」のところまで戻って（知識としてそれを知って）
そこから「今の時代」の着物と、その着物に合う暮らし、を育てていく、
そうしないと、ただもう「なんでもアリ」になってしまうのではないかと
思うのです。

話しがそれました。すみません。
とりあえず、紬の訪問着、ですが、まずは「本来はないはずのもの」
と言いますのは、着物の基本的なルールにおいて、
織の着物は染めの着物より「格が下」であり、
普段着の域をでないものであること、この場合の普段着と言うのは、
家の中で・・ではなく「街着」と言う意味です。
なぜそういう「格」になってしまったかという理由は、
紬の糸の生まれ・・にあります。

これは、以前糸のところで書きましたが、カンタンに説明しますと、
「繭」が日本で作られ、養蚕業が盛んになったころ、
お上、或いは問屋に収めるにあたって、繭を厳しく選別いたしました。
キズのあるもの、汚れたもの、割れたものなどは収めることができないので
養蚕農家のものとして残されました。これを「くず繭」といいます。
本来絹糸は、繭を湯につけて糸を引き出し、それを長くまきとって作りますが、
くず繭の場合は、途中で割れていたりすれば糸を長く引くことができません。
そこで、最初から水の中で繭を割ってしまい、その繭を少しずつ四角く広げます。
これを広げた状態で何枚か重ねて乾かすと、繊維の重なった綿ができます。
これが「真綿」、この真綿から人間の手で糸を引き出し、
細くよりからげて糸にします。綿から人の手でつむぎだすので、
太さが均一にならず、太いところ細いところがある糸になります。
この糸を使って布を織るわけですが、個人の家でやるわけですから、
友禅のように美しい絵を染めるなどはできません。
そこで織る前に「糸」を先に染め、それで反物を織るわけです。
ちりめんや綸子などは、白生地に織られたあとで染や刺繍をするため
「後染め」と呼ばれ、先に糸を染めて織るので紬は「先染め」と呼ばれます。
紬は「つむぐ・紡ぐ」から出た言葉です。
染や織りの技術がまだ今のように進んでいなかった時代は、
紬はあくまで「くず繭」からとった糸を、柄を染める技術よりカンタンな
糸を染める方法で染めて織ったもの、つまり美しい色柄を誇る「後染め」より
「ランクが下」の、自家用絹もの、だったわけです。
そのため、紬と言うのは「格」が下・・なのです。

時代はかわり、機械化が進み「くず繭」にあたるものも、
選別の際の「規格」で分けられたもの・・になってゆきました。
また、蚕から糸を引くとき、これを「索緒（さくちょ）」といいますが、
最初から一本で出てくるわけではありません。周りのしっかり巻いた糸を
ちょいちょいととってやります。外側ですから多少汚れてもいますし、
こすれて傷もついています、でも絹糸ですから捨てません。
この外側をとったあと出てくる一本、これを巻き取っていくわけですが、
こういう繭から糸をとるときにできる「糸にならない糸」、
これを集めてまた糸にする・・ワンランク下がった糸です。
これは「絹紡糸」といいます。富士絹などは、この糸で織られます。
こんなふうに、繭から糸を取ることが、昔とは大きくかわってきたことで、
今は「紬糸」といっても、人がくず繭から糸をとっているなんてことは
まぁごくごく一部・・。逆に今はそのほうが価値が高いという部分もありますね。

とりあえず、そういう「紬」というものの「出自」から、
紬はどこまでいっても「普段着・街着」というランクだとそういわれるわけです。
技術が向上し、糸のでき方も布のでき方も、なにもかもどんどんかわっている今、
紬は下・・という解釈も実情とはズレていると、そう思います。
確かにそうなのですが、ひとつの「いわれ」のある決まり事、として
残しておくことのもいいのではないかと思うのです。
その「決まり事」から少し外れた自由として「紬の訪問着」
或いは「お召しの訪問着」というものができても、それはそれで、
ちゃんと「ちょっと外れたステキなもの」という位置づけで
認めていけばいいのだと。
紬の訪問着は、ほとんどの場合紬地に「染め柄」です。
写真の着物もそうですが、大きな柄は「染め」です。
バック（地）は白地に黒の細い縞模様、これは織りです。
経糸も緯糸も、節のある糸を使い、小さなポコポコとした節の縦縞と
ときどき急に太い糸が入る横段の白地が、紬地特有のザックリした感じを
残しています。

こういう着物を、昔のように「そんなものはありえない」と否定するのは
やはり時代に逆行することだとは思いますが、
そのかわり「着る場面」をしっかり考えて着るべきだとは、思います。
目上の方、たとえば、夫の仕事関係の上司やお客様がたくさん出席するはずの
そういった席なら、やめたほうがいいでしょう。
学校の同窓会やクラス会、同年代の友人のパーティーなど、
そういうときは、とてもステキなオシャレ着になると思います。
以前、普段着でも、目上の人と合うときはアチラが小紋でこちらが紬だと、
相手に失礼だ・・といったのと同じです。

実際には、どこまで昔からの「決まり事」を守るか・・と言うのは、
とても難しいことだとは思います。
たとえば、江戸の昔は庶民は「絹」は着てはいけないことになっていました。
それは、お上の決めたことではありましたが、それを守らない者もいました。
庶民の着物文化は、そういう中で、それならこれでどーよ、という反骨精神や、
いいじゃないか大きなお世話、と破戒の心意気で育まれてきたわけですから。

つまるところ私の考えは、最初に書いたとおり
『まずは「着られていたころ」のところまで戻って（知識としてそれを知って）
そこから「今の時代」の着物と、その着物に合う暮らし、を育てていく』
であってほしいと思うのです。