どれくらい抜きます？

写真は、今日のお話のためにとったもので、私いつもこんな感じ。
あっお福ちゃんに着せていますので、首、私よりはるかにスマートですー。

よそ様のところで「ゆかたの衿の抜き具合」というお話がありました。
つまりその方の、お出かけ先でみたゆかたビトの中に、
「衿を全然抜かずにゆかたを着ている人が、けっこういた」というお話です。
地域的なものかしらというお話もありましたが、
それはわかりませんけれど、私は「ちっと抜いたほうがよくない？」とおもふ…。

というわけで本日のお題「抜き衣紋」について。
「抜き衣紋」って、ちっと古い言い方ですね。今「抜き衿」って言いますかしら。
でも、実は「抜き衿」というと、ただ「衿を後ろに抜く」という意味ですが、
「抜き衣紋」というのは「衿」そのものを指すわけではなく、
「着物を形よく着ること」、またそのための方法、という意味があります。
「衣紋」というと中年以降の人がハンガーのことを「衣紋かけ」といいます。
つまり今は「衣紋」というのは「衿まわり」のイメージになっています。
だから「抜き衣紋」は「衿を抜いて着る」ことになっているわけですが、
たどっていきますと平安時代の装束の着方、にたどり着きます。

貴族の衣装といえば「衣冠束帯」、狩衣とか直垂とか、あのスタイルですね。
その着方なのですが、初期のころは全体的に優美なフォルムが好まれ、
「凋(なえ)装束」とよばれる、いわばソフトイメージですかねぇ、
そういう着方が主でした。その後平安もおわりころになって
今度は「きっちり着ましょう」が言われ始めまして
(つまり一番てっぺんにいる人の鶴の一声…だったんでしょーねー)
そこで今度はハードイメージ、つまりキッチリカッチリ、になりました。
素材も硬いものや厚いものにするとか、のりをつけてカチッとするとか、
シマイには昔の女性のコルセットやペチコートのように、
芯を入れて角ばらせたり…、そこでこれは「剛(こわ)装束」といわれました。
「強装束」とも書きます。当然ササッと着られませんし、
形を整えたり、着姿をきれいにする工夫が必要となり、
これを教授するプロが出てきまして、これが「衣紋道」と呼ばれたわけです。
つまり「抜き衣紋」とは、今はまんま「着るとき衿を抜く」ことですが、
昔のままでいえば「いかに衿を抜いてきれいに着るかという方法」なわけです。

さて、最初っから余計なお話しになりましたが、
単純に「衿の抜き方」と言うことになりますと、
これまた例の「原則として」ですが、普段着ほど抜かない、いいものほど抜く…。
種類でいうなら、染めの着物のほうが織りの着物より抜く、
絹のほうが木綿より抜く…となります。原則ですよ。
ゆかたは木綿であり、先日からしつこく言っておりますが、
出自を問うなら「バスローブ」、それが昇格したものだから普段着中の普段着、
というものですから、細かく並べていくなら、当然一番衿の抜き加減は小さい、
となりますが、そりゃあくまで「理論」です。
実際には…好きにすりゃいいんですよ、大事なのは「似合うこと」、
もうひとつは「夏の暑い日に着るもの」ですから、目にも涼しげに…でしょうか。

じゃ似合うってどーすればいいのよ…うぅ～それを言われますとねぇ。
私は着付け教室に行ったことが無いので、
あくまで「聞いた話」なのですが、今は半衿はこういうときは
何センチくらい出して、とか衿はこぶしひとつ分抜く、とか、
そういう風に教わるとか。それはそれで基本的にマチガイは無いと思います。
ただ、着物というのは衣装であって制服ではありません。
それを元にして「自分に似合う」半衿の分量や、衿の抜き加減を探してみる…、
「私は教えてもらったのが一番気に入っている」、それはそれでいいわけです。
人間の体は一人ひとり全部違いますし、その人の顔かたち、イメージもあります。
紬だけど、私はちょっとやわらかく着たい、首が細長いからつめて着たい、
そういう思いもあるかもしれません。だから自分で探す…これにつきますね。

結局答えにもなんにもなっとらんがな…。すんません…。
では、衿を抜くようになったわけ、なんてことをお話してみましょうか。

昔は何か新しいことが始まっても、いまのように情報を広く早く伝達するものが
ないわけですから、少しずつつたわっていくわけで、
服飾文化の変化も、いろんなことが絡み合ってゆっくりかわっていったわけです。
衿を抜くようになったことについても、いろいろなことが
絡みあってのことだったわけですが、そのひとつの理由として
「髪型がかわった」というのがあります。
思えば単純なことで、女性の髪形のあの後ろに突き出した「髱」、
それが触れて着物が汚れないように、というわけですが、
ある日突然、みんなが丸髷を結うようになったなんてことはありませんし、
また結うようになったためにかわったことはほかにもあり、
つまりそれらがいろいろ絡み合ったわけです。
なんかごちゃごちゃお話しばっかりですから、まずは「髪型」のことから。

こればっかりは、やたらと写真を使えないのでカンタンマンガです。
とんぼの七変化、笑ってやってください…。

これは正倉院に残されている絵の中の女性、奈良時代です。
この前に古墳時代がありますが、それは略しました。
壁画などにも描かれていますが、これじゃ「美人画」たぁ言えませんな。
形は、長い髪を両脇に膨らませてたらし、後ろでまとめて上で髷にする、です。
　　　


同じ奈良時代の貴族の女性、「高髻(こうけい)」と呼ばれるもの、
髻とは「まげ」のことです。
　　　


そして平安時代は「垂髪(すいはつ)」、これをきちんと結い上げたのが
「大垂髪(おすべらかし)」です。お雛様のスタイルですね。
　　　

この「垂髪」にも、源氏絵巻に出てくるような、ただ長い髪のままと、
首の後ろで結ぶ「元結垂髪(もっといすいはつ)」など数種があり
これはその「元結垂髪」です。主に「作業をするために長いとジャマな人」が
結いました。首の後ろから下もところどころ縛ってあります。
日本には髪に関しては「編む」という技術はでてこないんですね。

安土桃山になって、大陸や南蛮などとの交易が盛んになったことで、
ファッションにも動きがでてきました。
長く垂れ流し、じゃなかった垂れ髪できたものが、ちっと結ってみっか…と
こんな感じで、女性が髪を「上にあげること」を始めました。
当初はやっぱり大陸風が色濃く残る「唐輪まげ」、
　　　

それまでずっとカオの脇を隠してきたものが、いきなり全開は
やっぱり不安だったのでしょうか、切り下げ風に横を残し、
後は一気に上にあげて、まげを作りました。
やがてこの形の横や後ろを膨らませ、前髪を上にまとめた「縦兵庫」という
後年の数多い日本髪の原型ともいうべき髪型の登場です。
こちらは後ろから見たところ。
　　　　　　


やがてこの「前髪・鬢(びん)・髱(つと・関西では「たぼ」)」の三つの部分が、
いろいろに変化して何百種といわれる髪型になったわけです。
こちらは逆に「鬢」を張り出して上に大きくまげを乗せた「丸髷」、
既婚女性アコガレの髪形でもあります。
これ、実は後ろの「髱」はほとんどありません。
　　　　　　


鬢と髱は反比例で、どちらかが横に大きく張り出すと、もう片方は引っ込みます。
江戸も後期になると、このどちらか極端、というのが減って、
どっちもそこそこの、それぞれバランスのいい髪形に収まります。

というわけで、女性の髪形は安土桃山アタリから、大きな変化を見せました。
さて、それでは着物は？、とここでようやく着物の衿の話しになるわけですが、
マンガ並べてましたら、時間なくなりましたー。
続きは明日にしますね。

(モノはなげないでくださいっ！…イデッ！）

あのー、つまり、こんな風に髪型がかわったこともいろいろかかわって、
衿を抜いて着るようになっていったっつーことで…。
ではまたあしたっ！（モノは…投げないでってば…ゴンッ！…）