紬の訪問着

 

私も持っていますが、どれもみな「古着」でみつけたもの、申し訳ないほど格安でした。

トップ写真もそうです。このところ「再出」の写真が多くてすみません。過去にだしたものです。

これは染の紬、柄は「寺子屋昼休み風景？」

こんなです。

 

　　　　　　　　

 

さて、私は紬の訪問着を礼装として着るか…ということについては、略礼装も含めて賛成しません。

先に結論を言ってしまいましたが、ご想像通り「紬は街着以上にはしないほうがいい」と思っているからです。

 

先日「訪問着」のお話しを致しました。

訪問着そのものは、本来色柄や紋のあるなしで、着用幅の広いものですが、

今はほとんど礼装用として「豪華なもの」をお求めになる方が多くなっています。

で、紬の訪問着ですが、確かにパーティーやお出かけなら…という線引きは私も容認できます。

実際持っている以上、そんなものはいらない…とは言いづらいです。えぇかげんですねぇ私も。

呉服屋さんの奥さんが「今は問屋さんが『最近は礼装としても着られるよ』なんてことを言う。

作る側、売る側がそういうことを容認する発言をしている。おかしい」というようなことを言ってました。

それとうまいことを言ってました。

紬の訪問着は「式」と名の付くものには着ない、つまり「結婚式」「入学式「卒業式」「授賞式」など。

着るならクラス会や、歌舞伎見物だよねぇと。

  

元々「紬は礼装には向かない」という理由は、その「出自」にあるわけです。

何度か書いておりますが、染の着物に使われるちりめんや綸子などは「生糸」で織られます。

「生糸」は、蚕からそのまま引いた、まっすぐで均一な糸を何本かずつ撚り合わせた糸。

「紬糸」は、蚕から糸を引かず「真綿」にしてから、紡ぎだした糸。

この「真綿にする」繭は、生糸を取るための繭として生産されたものの中で、

「検査で落とされたランク外の繭」というのが始まりなわけです。

元々は、養蚕農家が納品できないクズ繭を集め、自家用の野良着や着物を作っていたもの。

当然当時は無地とか、せいぜい縞、格子程度のものでした。

丈夫で暖かく、水を通るたびにしなやかになる…これに繭の買い付けなどにきていた人たちが眼をつけ、

「なかなかいいじゃないか、このシブさが受けるかも」と、町で売り始めたのがひろがったもの…。

 

もちろん、今の糸の質は、昔と比べてよくなっていると思いますが、

糸の生まれ…と言うところは今もかわりません。手でやっていたものが機械になったということはありますが…。

以前書いていますが、蚕から糸を引くことは「績む（うむ）」、真綿にして糸を引くことは「紡ぐ（つむぐ）」。

「つむぎ」と言うのは、この「紡ぐ」からきているといわれています。

木綿やウールは、元々が短繊維ですから、どうしても「紡がないと」糸になりませんが、

絹は、そのまま引っ張れば糸になる「長いもの」なわけです。

その繭を、わざわざ割って「短繊維」にしてから紡ぐわけです。

その理由が「くず繭」だから…。今は「規格外」と言う言い方です。

牛首紬で有名な「玉繭」も規格外とされます。

玉繭はいつの場合も、全体のだいたい２～３％の割合で、自然にできるもの。

中には二匹のお蚕さんが入っています。つまり「共同作業」してしまうわけですね。

普通に繰糸（そうし…繭から糸を引き出してとること）すると、

二本の糸がからまって引き出されますから、均一の太さになりません。

牛首紬は、この自然とからまった二本糸を繰糸して巻きとった「生糸」で作ります。

ですから厳密には「紬」ではないことになります。なんにでも例外はありますし、また生まれます。

「本場奄美大島の大島紬」は、糸の種類で言うなら紬ではありません。生糸で織っているからです。

元々は「紡ぎ糸」でしたが、大正くらいからといわれていますが、生糸を使うようになりました。

それでも「泥染め」とか「締め機」などの技術によって、あの色のあの織り方ができたわけです。

そうなると、あの独特の柄や色が珍重され、生糸で織っても元々「大島の原産である紬」として有名になったわけです。

ちなみに村山大島も生糸です。

 

その糸の「履歴」は、その出来上がるものの「価値」に違いをもたらします。

いい悪い、という価値ではなく、使い道、ということです。

絹に限らず、木綿だってウールだってその「質」については均一ではありません。

その質に合わせて、モノをつくるわけですね。

たとえば綿花の一つ一つの中にも、違いはあります。

あのモコモコの綿、外側の繊維が長い部分を「リント」といい、そこを採って綿糸にします。

真ん中の種に近いところは繊維が短く糸にはなりません。

「リンター」と言いますが、これは不織布など、織らないものになります。

羽毛もそうですね、羽毛は「ダウン、スモールフェザー、フェザー」と、体のどの部分の羽かで、

呼び方も質も分かれます。羽毛の場合は羽の「軸」のないダウンが最高とされ、ふとんやジャケットの中身になります。

ダウンは、ぱっと開いた花火みたいな形、スモールは「羽」の形はしていますが、固い軸がありませんし、羽も柔らかです。

フェザーは軸もあるし、羽も固いです。

こんなふうに、様々なものがいろいろな状態によって分けられます。

そしてその使われる目的によって、これに使うにはこれは「１番」になる…。

つまり、羽毛布団を作るには「ダウン」が最高、ですが、「矢」に使う羽ならフェザーが最高…になりますね。

 

いつもおかしなたとえ話をする…と笑われそうですが、パスタをパキパキと細かく折ってしまったら、

パスタ料理には使えませんが、離乳食のパスタには使いやすいですね。

「それを一番生かす場所」がある…ということです。

紬は、手で糸を紡いだために、糸の太さが均一にはならず、太いところや細いところができ、

時にはダマになって「節」ができる…それが、織ったときに厚みや柄になって、独特の風合いを生むわけです。

これを野良着普段着にしていた…のが紬着物の履歴です。

でも、大島紬は生糸だよ…そうなるとまさしく「どっちやねん」ですね。

でも、元々は「紬」として生まれたものなのです。大島にしても、村山にしても、牛首にしても、

「紬」という名前をつけて世に知られているなら、それは「紬」であると思います。

同じ「先染め」の織りでも「お召し」は、それが縮緬の特徴である強撚糸という糸を使っているから「紬」ではないのです。

 

「やはり野に置けれんげそう」という言葉があります。

瓢水の句「手に取るな　やはり野におけ　れんげそう」からの引用ですが、

それぞれにふさわしい環境があり、そこにいることがそのものの価値を一番発揮する…ということですね。

私は「紬」は紬としての生まれを大切にする使い方をするのが、一番いいと思うのです。

元々「訪問着」というのは、先日書いたとおり「第一礼装と普段着の間を埋めるもの」です。

今のように着物のことがいろいろと曖昧模糊としている時代には、

素材も色柄も、着方さえも、様々なバリエーションを生み出していくことが、着物の行く道であるならば、

「絵羽付け」という柄で作られたと言っても、訪問着の中の、より普段着に近いところに位置づけることが、

「野に置く」ことに、かなうと思うのです。

つまりは「オシャレ着」「遊び着」の範疇ということです。 

同年の集まるクラス会とか、パーティーとか、きばらなくていい席には重宝だと思います。

 

私がもうひとつ気になっているのは、今の時代「ハレ」と「ケ」の境目があいまいだということです。

時代の変化といってしまえばそれまでですが、かつて「一年中休みなく働くのが当たり前」であったころは、

例えば墓参りでさえイベントであり、お芝居見物、お花見などは、もう盆と正月いっしょくた…みたいな。

時代がかわっても、それでもまだ私が子供のころは「おめかししておでかけ」なんてことは年に数えるほどでしたし、

ビンボ所帯でもお正月はまず新しい下着を着て、安物でもきっちり晴れ着を着、

家族同士手をついて、「おめでとうございます」と挨拶をし、父は玄関先に国旗を飾りました。

ちなみに「めかす」は「粧す」とあてられます。

 

ハレとケというとわかりにくいですが、要するに「メリハリ」ということです。

いまや飛びっきりのおめかしといったら、結婚式か成人式くらいのもので、

例えば横浜のデパートにいっても、すごくオシャレなヒトと、ちょっとお化粧くらいはしてきました…みたいな感じと、

スーパーの帰りによりました、みたいな感じと…そりゃもうピンキリです。

要するに、デパートへ買い物程度は「とびきりおめかしして、一張羅を着ておでかけ」する行き先ではない…、

ひっくりかえしていうと、普段着がランクアップしてるってことです。

昔は、家で着るものなんて、ヒザにツギが当たっていたり、

セーターの袖が短くて、別の色の毛糸で編み足してあったり、しっかり普段着でした。

今は普段着でも、皆さんきれいなものをお召しです。

暮らしが豊かになったことで、昔の特別な日というのが「ちょっとした日」程度になっている気がします。

そういうメリハリがあいまいになってきたことで、紬の訪問着の居場所もできたのかなと…。

 

これも手持ちの「紬の訪問着」、かつて料亭の女将さんのものだったそうです。

節のある紬らしい紬で、青系で遠い山森の風景が染められています。

 

　　　　　　　　　　　　　　　

 

地の薄い青は、空とも見えます。そこからのシャレで、背中に「雁」の縫い紋がひとつついています。

もちろん「花紋」と同じで、意味のある紋ではありませんから紋付としては使えません。

こういうシャレを楽しむのが「きどらなくていい紬の訪問着」ではないかなと、まぁ思ったりするわけです。

 

　　　　　　　　　

 

紬の訪問着という位置づけに、一番戸惑っているのは「紬自身」かもしれません。

変化によっていろいろ出てくること自体は、あの「留袖の帯締め」のように、

否定されずに、だんだんと受け入れられる…ということもたくさんあると思います。

「知って」「選ぶ」ことをきちんとしていくことが、私は「紬の訪問着」の立ち位置を、

きちんと決めてあげられることではないかと思っています。

 

最後に…先日あるブログで、紬の訪問着をお召しの写真がありました。

とてもステキでしたが、その方はその上に「羽織」をお召しでした。

「訪問着」という名前を持つものなら、羽織はＮＧです。

それは「訪問着でも紬だからいい」で、片付けられることではないと思うのです。

訪問着としてお召しなら、それがたとえ「れんげそう」の位置づけであったとしても、

訪問着として扱ってあげることが、理にかなうと思うのですが。

 

着物は伝承された「日本の民族衣装」です。最後まで守るべきラインは、ちゃんとあると思うのです。 

あいまいにすることは、ラクにはなりますが、しまりがなくなることでもあるわけです。