着物の着方で気になること

 

先日の「古い本での自分流着方」、その延長上のお話になりますが…。

いつにもまして「長い」ので、ごめんなさいです。

 

先日来の「着物の着方」も、教える立場の人が意見を固定しないでほしいと思うのです。

あの記事にも書きましたが、一度着物というものがすっぽり抜け落ちてしまった時代からの人たちは、

情報の積み重ねがないまま始まるのです。

確かに「きれい、美しい」というレベルや内容は、時代とともに変わっていきます。

今の時代、体格もよくなり、若い方は手も足もすらりと長いです。

それに昔のことをなんでも当てはめようとは思いませんが、

長い着物の歴史の中で、どう着たら美しいかというのは、女性たちはずっと考えてきたわけで、

それは着物が廃れてしまう直前まで営々と積み重ねられてきたものです。

その後、戦争のおかげで着物が着られなくなり、やっと着られるようになっても、

今度は洋装に負けまいと、妙にウエストを絞って着てみたり、スーツの上着のような丈の短い羽織になったり…。

でも、それらはいっときの流行として淘汰されて、その中でも便利なものや、その方がいいというものは、

ちゃんと残ってきたわけです。たとえば留袖の比翼仕立て、これは二枚作るより経済的です。

また礼装用の帯締めが丸ぐけから平打になったこと、礼装用のバッグが抱え形が減ったこと。

これらはみな、生活水準も上がり、豪華になってきた礼装用の和服にはその方が合うからとか、

物が入って実用的だからとか、そういう理由で生き残ってきた積み重ねです。

礼装以外にも、こういう「残ってきたもの」があるわけですが、それらの知識が伝達されていないことと、

先日も書きましたが、今、その「積み重ねの結果」を実際に実行している人が余りに少ないため、

着ていない人たちに、情報として積み重なっていないということです。

 

たとえば、主人は、息子がまだ小さいころに、何年か中国に単身赴任していました。

もちろん中国語なんて全くしゃべれませんでしたが、２年後くらいには、電話で中国語でしゃべっておりました。

特別授業を受けたわけではありませんが、毎日まわりに何百人もの中国人がいて、

英語と中国語が飛び交うわけですから、仕事となれば嫌でも話すようになるわけです。

でも、主人は言っていました。「仕事に関するような話と、レストランだ買い物だというようなときは、

だいたいＯＫだけど、だからといって仲良くなった人に人生相談もちかけられてもなぁ」と。

つまり「情報」が偏ってますから「そのあたりだけならわかる」です。

 

着物の情報がほとんどない状態で着物を着ようとしたら、当然習うところから始まります。

昔なら親が教えたり、親の着方を見て自然とおぼえられたものを、お金を払ってならわなければならない…。

これは仕方のないことですが、だからこそ「教える立場の人たち」「売る立場の人たち」は、

正しい情報を伝えなければ、偏ってしまうわけです。

正しい情報というのは「でなければならない」とか「～と決まっている」ということではありません。

「いろいろある」ということそのものです。

 

今、私が気になるのが、下半身をまっすぐ、裾線をまっすぐに着せる…という着方。

昨日のお客さまの話がそれだったわけですが、そのかたは昔から着物ですので、

着物を着るときは、右前を持ち上げて左に巻き込み、左を重ねて、褄先を床から何センチか上げる、

つまりよくいう「裾つぼまり」に着てきたわけです。

着付け師さんが振袖を着せるのに、いかにもま裾がっすぐで平らなので、少しあげたら？と言ったら

「私の習った学校ではこうなんです。私はこう教えられましたから」と言われてしまったと…。

 

私、まっすぐが悪いとか、それは間違っている、と言っているわけではありません。

上にも書いたように「そういうのも今はある」ということです。

これは、以前にも書いたのですが、私の勝手な考えで、今のあのまっすぐ着付けは

「本」の影響がけっこうあるのではないかと思います。情報と言ったら、本を見るくらいしかないわけですから、

「美しいキモノ」とか、ああいったものを見る…あの写真を見ると、特に絵羽柄「訪問着や留袖」などは、

みな裾、というより前身ごろ帯の下がまっすぐです。あれはキモノの柄をまっすぐに見せるには効果的です。

実際に裾つぼまりに着ると、柄が少し斜めになります。トップ写真もそれで出しました。

ここちらにもあります。確かに、ちょっとななめになっているだけですが、

人は壁の絵が曲がっていると、まっすぐしたくなりますね。

その意識で、こうなっているよりは、まっすぐな方が見た目が安定するわけですね。

 

　　　　　　　　　　

 

またほとんどの写真は本人の左、つまりこちらから見ると

右側斜め前が多いです。

絵羽柄の場合は、その「脇からうしろへ」続く柄を少しでもみせるためもあります。

 

写真は着物の色柄や、着てみた雰囲気を紹介するためのものですから、

スナップではなく、一番「整えた」形で撮ります。だから胸の両脇にきれいにまっすぐなタックが入り、

うしろを向けばお太鼓の上の左右にきれいに二本タックが入る…。

ああいうお仕事に携っている方のお話を聞けば「後ろは洗濯バサミでとめてたりする」…。

それでいいのです「写真」なんですから。

本の写真は、その着物の色柄や着た雰囲気を伝えるものですから、できるだけまっすぐにシワなくすっきりと、

それは当然のことです。でも、その写真の着物を買ったとして、それを着た人がじーっと立っているわけではありません。

私が大切だと思うことは実際には「着物はそれを着て動くものだ」ということです。

着物の美しさは、動いたときの布の動きにある…と私は思っています。

 

洋服の場合は「デザイン」という、とても大きな強みがありますから、たとえば布の広がりとか、

風や動きによっての揺れ とか、ドレープとか、そういうものが出るように最初から形が作れます。

フレァ・スカートなどは、布として裁っているときはただの「扇形」ですが、

つなぎ合わせて穿けば、あの大きなうねのような状態になり、歩けばそれが優雅に揺れます。

薄くて細いストールを首に巻けば、きれいなドレープができ、風にひらひらとなびきます。

着物は、その「デザインの自由」がありません。凹凸のある人間の体に、長方形でできた大きな布を巻きつけて、

あちこち縛ったりしわめたりして着るわけです。

それではどこで「動きの美しさ」を出すか…それが着方と縫い方によるわけです。

 

あの、まっすぐに着るのはよけいなシワをださないため…というお話があると聞きますが、

なぜ「シワ」を嫌うのか…それがあの「ウツクシイ写真」ではないかと、私は勝手に思っています。

実際に着物を着たら、立ったり座ったり、歩いたり階段登ったり、振り向いたりお辞儀したり…。

そういう動きをすれば、必ずどこかにシワもでるし、ひらひらと動くところも出ます。

それごと「美しく」見せるのが「そのひとにあった着付け」ということではないかと思っています。

こちらのかたあの「自分流の着方の本」の中の一人です。

私もこれに近くなりつつある「ぽっちゃりさん」です。

これで下半身をまっすぐ長方形に見えるあの着方をしたら、よけい下半身の太さが目立ちます。

左のようにコートを着たとき、下がすぼまっていると、きゅっとしまってすっきりみえませんか？

 

　　　　

 

裾つぼまりできると、足首の方が細くなりますから、右足を前に出すと上前が外にめくれます。

そして次に左足を出すと、そのめくれたものが元に戻ります。

この連続で上前は八掛の色をチラチラとみせながら、起きたり寝たりするわけです。

また立ったとき、ちょっと足を引くと、ひざのうしろあたりにUの字型のドレープができます。

まっすぐ立てば消える、ちょっと一歩踏み出すと現れる…。こちらの写真がそうですね。

このシワ、みっともないですか？これは紬っぽいですが、これが柔らかものだともっときれいにドレープします。

私はこのドレープごと、きれいだと思うのです。

 

　　　　　　　　　　　

 

もうひとつ、これはずっと前に写真入で説明した記憶があるのですが、記事がみつかりません。

(gooの検索機能がとても鈍くなったのです)

なのでもう一度書きますが、洋服の肩線(縫い目)はどこにあるかというと、肩の真上ですね。

着物の肩線は、構造上縫い目はありませんが、畳んだとき肩にある折り線です。

これは着ると後ろにズレます、肩線が肩にのらないのです。これは女性が衿を抜いて着るため、

最初から「繰越」という「着ると後ろにいく」作り方をしているのと、更に実際着るときに衿を抜くからです。

洋服の袖山(そでのてっぺん)は、肩山とあわせますから、着ると袖の頂点も肩の頂点にあります。

でも着物は、縫うときは袖の肩山と身頃の肩山を合わせて縫いあわせても、着るときに後ろにずれますから、

袖山も後ろにズレます。この「ズレ」のおかげで、女性の着物の袖は外側に流れ、

腕にかかる袖の部分が三角に膨らみ、袖口で縫い止っている下の「袂」が斜めに落ちる…。

文字で書くとわかりにくいですが、見ればまんま、これです。

 

　　　　　　　　　　　　

 

元々「袖」というのは、奈良時代から「長いもの」であって「その袖を振る」というのには、

「アナタの魂をここにつなげて…」という意味もありました。

安土桃山のころには、逆にほとんど七分袖ののようにみじかかったり、また身幅が狭くなり帯が広くなると、

袖は手首のほうにではなく、下に向かって長くなり、たもとという呼び名もつきました。

本来、袂なんてものは、なくても別に困らない、むしろ手をあげたら何かにひっかかったりする、

「余分な布地」です。決して実用的部分ではありません。だから「野良着」や「仕事着」の袖は「袂」がありません。

その「余分なものがナゼついているのか」、それは、それの動きが着物姿全体のダイジな「美のパーツ」だから。

筒型に腰に巻きついていればいいスカートにひだをつけたり、なくてもいいスカーフを巻いたりするのも、

より「表現」するためです。着物の袖や、長い下半身は、形を変えることはできなくても、

その動きによって、やさしさやキッパリ感、愛らしいとか、女らしいとか、きびきびしてるとか…

そういう全ての表現のできる、優れた形なのだと思っているのです。

ちなみに男モノの方には繰越がありません。着るときも衿を抜きません。

だから男の人の着物は肩から腕に一直線に「折り線」がのっています。

 

　　　　　　　

 

両手を下げると、女の人のように袖が三角にならず、両脇にぴんと張ります。

男の場合はこれが男性的な印象になります。

また男の人は、対丈ですしそんなに巻き込んで着ませんし、前褄を女性ほど大きく上げたりはしません。

これは男の人は元々歩幅も大きいし、歩くのも外また気味、帯や腰紐の締め位置も女より下ですから、

下半身の着崩れはほとんどありません。以前も書きましたが、男の着物はおはしょりがない分、

そのまま座ると背縫いが下にひっぱられるので、上が着崩れます。

だから、女とは逆に、着たら帯の結び目左右の上を少し引っ張り上げて、上半身にゆとりを持たせるのです。

このときの帯の上にできる逆Ｕ字型のヒダも、かっこいいものです。 

 

着物の前褄を上げるのに「何センチ」とは決まっていません。

先に引き込む右前の方を左より上げる…柔らかモノは紬系より上げる…それくらいでしょうか。

こういう決まりごとは、目安です。だから「裾線をまっすぐ着る」のが流行っていても、

それが間違っているとは言いません。

ずっと言い続けているように「積み重ね」があり、それがあるから「残るもの」がある。

ナゼそうなのかには、必ず意味がある。もし、勝手な想像の「シワがないほうが」「柄がまっすぐに見える方が」

「見た目が長方形の方が」というのなら、それの根拠がしっかりしていれば、そのように着ればいい、

そう思います。でも、「そう習った、私はそう教わった」ということを、違う意見の相手に押し付けるのは、

プロとしては、間違っていると思います。だから「もっと知ってください」というのです。

そして「正しいこと」、つまり「実はいろいろあるんだけれど、うちではこれがきれいに見えるから、

この方法でやっています」ということを教えてほしいと思うのです。

私は、着付け教室に行ったことがありませんから、「やってるわよ、そんなこと」といわれたら、

ゴメンナサイ…しかありませんが、テレビなどの媒体で、一律おんなじ恰好でずらりと出てきて、

これが普通よ…となると、違うのはどこで見られるのかな？と思ってしまうのです。

着物の着方は「基本編」は、別に何日もやらなくたってすぐに覚えられます。

あとは回数こなせばコツもわかってくるし、着るのに要する時間も早くなります。

大切なのは「応用編」なのです。そしてそこから先は「自習」なのだと、しっかり自覚しないと、

おそわった基礎編から抜け出せないし、応用編の楽しみもわからないのではないかと思っています。

 

ほんとに長くなってしまいましたので、ご紹介したい本のお話はまた明日…。 

お疲れさまでしたー。