当世…えぇと、おはしょりとか…

 

今回のあれこれを書いているうちに、あれも気になる、これもそうそう…と、

それでなくとも元々が、とっチラかった人間なのに、いまや台風の跡のようなアタマの中でござりまする。

これといった写真がありませんで、トップは古い本からのアップ。

さて誰でしょう。今話題になっている「岸　恵子」さんです。振袖、初々しいですね。

昭和２８年の本です。

 

さて、昨日書いていて、ふっとあっこのことも…と思ったのが「おはしょり」のことでした。

いえ、おはしょりのことを考えていたら、またホレ、私のことだから、

あちゃこちゃ広がって…えぇと私はナニを書こうとしていたのかな？になっていきます。

で、とりあえずまず「おはしょり」って、ちょっと前まではけっこういいかげんだった…ということ。

これもまた以前に書いていまして、写真も出しています。もう一度アップ。

 

　

　

 

このころは洋装に押されていく着物をなんとかしようと、スマートとかかわいいとか、そっちが先？？

つまり、着姿の写真を撮るのに、おはしょりは重要ポイントじゃなかったんですね。

 

そもそもおはしょりは、元々はほんとに「はしょって」いたから「おはしょり」と言います。

コレは着物の丈と帯の巾によるものですが、裕福な家庭の「働かなくていい女性」は、

お引きずりの着物を着ていました。「お引き」というと、芸者さんのあのながーいのを思いますが、

あそこまで長くはありません。今着ている着物をおはしょりしないで着た長さ。

つまりこんな感じ。帯は丸帯ですから幅広です。

 

　　　　　　　　　　　

 

これで例えば「○○神社にお参りに」…なんてときは、これで歩けば当然ズルズル。

だから帯の下でたくしあげて、腰紐やしごきで結んで「はしょり」、着物をブラウジングさせて着たわけです。

見づらいですが、こんな感じ。

 

　　　　　　　　　　 

 

こちらの写真たぶん明治期、お母上サマは、当時は丸帯ですから、中へもう押し込んでる感じ。

 

　　　　　　　　　　　　　　　

 

二人のお嬢様は、子供でもしごきを結んであげています。

今、七五三の場合は「揚げ」をして、しごきはすっかりお飾りになっていますが…。

花嫁さんの帯の下に結ぶ「抱え帯」も、元は同じです。

 

　　　　　　　　　　　　

 

着物の歴史には、おもしろいこともありまして…いや、おもしろがってはいけないのですが…。

まず、明治維新で、人々の生活は徐々に変わり始めました。

なんたって昨日までちょんまげに裃、丸髷にお引きずり…だったのに、

馬車は走るわ、鉄道も通るわ、ガス燈はつくわ、牛なべにアイスクリーム…。

そりゃぁカルチャー・ショックだったと思います。

それでも、そういうものがすぐに全体に浸透するわけではありません。

そこで、大正にはいると「生活改善運動」というのが始まります。コレは「お国の方針」でもありました。

大正８年に「生活改善展覧会」というものが開かれまして、衣食住について、もっと洋式をとりいれ、

合理的かつ衛生的な暮らしをしましょう…と、アピールしたわけですね。

コレがきっかけで翌年「生活改善同盟会」なるものが発足、その中で「衣」についてもあれこれ

意見交換がなされたわけです。このとき、洋装を推し進める…という意見も多かったようですが、

女性については「時期尚早」となった…というのが、物のホンによるところです。

 

さて、とりあえずそういう気風が強まり、また実生活でも着物ズルズル引きずって暮らしていられない状況や、

自由…という風潮も始まっていたと思います。それで今までの和装で、改善されるべきところ…となって、

帯や着物の着方などが少しずつかわっていった…わけですね。

まずはそれまでの丸帯に比べて、らくに締められる「袋帯」ができ、同じころに「名古屋帯」が考案され、

先におはしょりを作って、さっさか歩き、ちゃっちゃと動く…

女性の着物もすこしずつ「軽快」になっていったわけです。

 

一体何の話だったか…。

そうそう、おはしょりですが、なぜ昭和のまだ初めのころは、おはしょりは、さして気にされなかったのか。

つまり「順番」ってことですね。あの写真のころは、洋装の台頭で、着物は押され気味、

「気味」どころじゃありません。存続が危うい…と、すでに危機感があったわけです。

そこで「洋服」のように、写真もみんなモデル立ち、衿は抜かずに苦しいほどきつくあわせて、

元々寸胴が一番のはずの着方を変えてウエストシェイプし…と、ムリクリな着方をやってみた…。

そのときのおはしょりは「あればいい」物だったわけです。フリルのひとつ、みたいな？

上の広いおはしょりのクリーム色の着物、全体はこちら、木暮実千代さん。

立ち方も着物の柄も、洋装を意識していますね。このころの本はみんなこんな感じです。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

大体が、着物の着方は、明治の写真などを見ても、かなりいい加減です。

要するに「美的感覚」の違いですね。別にじゅばんの衿が後ろにぼこっと出ていようが、

帯の下に団子のようにおはしょりが溜まっていようが、それは見慣れていておかしいとは思わなかったわけです。

だんだん「スマート」だの「スポーティ」だのと、洋風のポイントが高い…となって、

あんなふうに変わってきたわけですね。

 

さて、イマドキ着物、なんだか余裕がない着方のような気がしてなりません。

まぁ依然とは着付け教室もずいぶん変わったということも耳にしますので、

一概には言えませんが、なんだかきっちりきっちり着ることが「美しく着る」ことのように見えて…。

ここは何センチとか、こぶしひとつとか…どこかにタックをとるとか…。（ちょっと前に聞いた話です）

実際どこかにタックをとったって、さぁお出かけしました…っていったらすぐ取れちゃいますよね。

着物本には、キレイなモデルさんがすばらしい着物を着て、楚々と立っていたり、ちょっと手を横に開いていたり。

でも、実際には、着物着たらずーっとそんなポーズで立っているわけではありません。

歩いたり、階段昇り降りしたり、イスに座ったり、待ち合わせて「あっここよっ」なんて手を上げて振ったり。

そんな中でタックなんてすぐどうにかなっちゃうでしょ。

 

私は着る物って、動くときれいなものだと思っています。

洋装でも、例えばヒラヒラしたフレアスカートが歩くにつれて、右へ左へ決まったリズムで動く、

あれキレイですよね。かっちりしたスーツに面白みがないのは。ただ「体が歩いてる」ようだから。

ま、男性はその「体の線」の別のところに「美」を感じられたりなさいますが。

着物は全身を包む直線的なものです。しかも袂という、本来あってもあんまり意味のないものも下がってる…。

袂なんて今の暮らしでは邪魔だと思うばかりでしょ。

事実、今も昔も「働き着」の場合は、もじり袖や船底、筒袖です。

着物の袂はスカートのフレアや、風になびくスカーフと同じ「動くときれいなもの」です。

脇の横にタックを取った美しさは、じっとしているときの美しさ。

実際の暮らしの中では、どこが何センチだのという規定的なことではなく、

その人の雰囲気にあった着方で、動くときれいな着方、が着る楽しみであると思います。

 

着物は本来自由なものです。先人たちが、生活の変化とともに、

幅広で締めるのもタイヘンな丸帯の変わりに、袋帯や名古屋帯を考案し、

あとからたくし上げる手間やブサイクをやめて、先にスッキリおはょりする着方を思いつき…。

そうやって着物は「よりきれいに着るための変化」をしてきました。

これからの変化が「何センチ」や「ここのタック」でいくのだとしたら、

かえって着づらいものになっていく気がするんですよね。