着物ってどーなってるのか・・のおはなし

写真は、この前の旅行でとうとう着られなかった「絽の道中着」です。
私には珍しいこんなかわいい柄・・です。
着られなかったので、悔し紛れ？にお披露目です。見て見てぇ・・。



着物について、着付けとかルールとか、いろいろお話してきましたが、
着付けやルールは、教室に行けば教えていただけるものです。
でも、着物ってどんなふうにできてるのか、とか、
いつもとんぼが言ってる「リフォーム・リサイクル」しやすいって
どういうことなのか・・・、それをちょっとだけお話致しましょう。
これは、和裁をする人なら誰でもしっていることですが、
今は和裁のできる人が少ないので、お話します。
ただし「和裁教室」ではありませんので「基本」の、更におおざっぱ説明です。
あっこりゃ、とんぼの「いつものこと」ですね。

まずは着物ってどうなってるのか・・・。
いつも「着物は長方形の布をつなぎ合わせただけ」といっています、
その説明です。
下の図が、着物の分解図。ただし、寸法の対比は正確ではありません。
どんな風に長方形がつながっているか、です。
わかりやすいように表をグリーン、ウラを黄色にしました。
これで「組み立て」はおわかりでしょうか。
「かけえり」と書いてありますが、「本」には「共衿(ともえり)」と
書いてあります。私のは母から習った言葉でして・・。結局同じ部分です。



次の絵は「反物をどうやって裁つか」です。
反物は幅は３５～６センチですが、長さ１０メートル以上あるので、
そのまま縮尺すると図に描きにくくなります。
それで長さはおもいっきり短縮しました。バランス悪いですが、
反物一反をこんな順番と形で裁っていく・・という図だと思ってください。



ただし、これは「女の人の着物」の一番ポピュラーな形です。
洋服地で作るとか、羽織とか、そういうことでかわってきます。
一般に絹物と木綿などでは、一反の長さが違います。
一反は何メートルという基準はありません。絹モノは長く木綿は短いです。
短い反物で背の高い人が着物を作るときなど寸法が足りない場合があります。
それををカバーするのに「おくみ」を長方形ではなく、
台形のような形にとる「鉤(かぎ)おくみ」という裁ち方をしたり、
三ツ割衿、といって、本来一枚布で裁つ「衿」を三等分でとる・・などの
方法がありますが、どの方法も、つなげれば元の形に戻るのはかわりません。

もうひとつ大事なこと、和裁は「縫い代を切り落とす」ということがありません。
洋裁は、袖や身頃、衿など、それぞれのパーツやその縫い合わせの場所によって、
必要な「縫い代」を残し、残りは裁ち落としてしまいます。
和裁の場合は、全て折ってとめつける(くける)か、中に折込んでしまいます。
袖の丸みのところも丸みの外、縫い代の三角に残ったところを裁ち落とさず
細かく何段にも縫って縫い縮めて(ギャザーをよせる)とめつけておくだけです。
ですから、解いてもどこも足りないところがなく、つなぎ合わせると全て長方形、
元の反物の形に戻るわけです。
和裁は直線縫い、といいましたが、丸く縫うのは「袖の丸み」だけ。
確かに衿のところはカーブしていますが、洋服のように布のほうをカーブして裁ち
首に添わせるのではなく、身頃を衿の布に添うようにちょっといせ込んだり、
緩めたりというワザを使います。結局衿そのものの縫い目は出来上がって広げると
直線なのです。(体型や好みで多少のゆるいカーブはありますが)

さて、今日書いていることは、着物を着るということ自体には、
別に知らなくても何の支障もないことなのですが、
こういうものなのだ、という知恵もあったほうが便利なこともありますから。
それが「リサイクル」「リフォーム」に関わることです。
長方形と直線、このシンプルさのおかげで、着物は「作り変えやすいもの」
として長く日本人の暮らしの中で「布」を大切にする・・という心とワザを
育て、伝えてきました。今の世では、着物といえども、着ている人全てが
最後までリフォーム・リサイクルするわけではありませんが、
知識・知恵として伝えていくことは、廃れてほしくないと思うのです。

たとえば、しょっちゅう着る着物はどこが汚損しやすいか・・というと、
袖口、衿、後ろすそ・・です。コレは洋服でもかわりませんね。
さて、たとえば袖口が薄汚れたり、ちょっと擦り切れたりしてきた・・
(今の時代、そこまで着る人はいないかもしれませんが、もしずっと着ていたら
と考えてください、昔はそうでしたから)という場合、
一度解いて洗う、そして次に縫うときに、今まで袖口として外に出ていた部分を
袖付け側にまわし、それまで袖付けの「縫い代」として、中に隠れていた
きれいな部分を、新しい袖口にする、つまり、袖の前後をひっくり返すわけです。
同じように、後ろすそが傷んだら、ウエスト部分に縫いこんである、
「くりこし」分をつまんであげてあるところ、ここは余分に布がありますから、
そこで上下に裁ち切ってしまいます。そこで後ろ身頃の下半身分を
上下ひっくり返すわけです。「あげ」分ありますから、縫い合わせも大丈夫。
とまぁこんな具合に、一枚の着物を作り変えたわけです。

この前「裄」を直すと、糸穴や折あとが残ったり、色がかわっていたりして、
元のようにはならない・・というお話をしましたが、昔は「オシャレ」よりも
ものをムダにしないということが優先事項で、当たり前でしたから、
そうやって作り直すことの方が「モノを大切にしている」証だったのです。
以前「よく見ると同柄の色違いの布を合わせた着物」というのをお見せしました。
一枚の着物の身頃と袖で、同じ柄の色違いの布地をつなぎ合わせていました。
下の写真です。左は濃紺地、右は紫地です。



今年の２月１８日の記事です。「こうしてまで着てた」という典型ですね。
日本人が、今のように「豊か」になったのは、近年のことで、
江戸、明治、大正、昭和・・と庶民はそれほど裕福ではありませんでした。
ですから、みんながそうやっていても、別に不思議はなかったのです。
美しい着物を何枚も持っていて、もう着ないからあげる・・
なんてことのできる階層の人は少なかったのです。
だからこそ「リサイクル・リフォーム」のできる着物は、便利だったわけです。

こうやって、着続けていってやがてもうそういうテクニックも使えない、
となったときには、元の長方形にして、いたんだところを裁ちきり、
残った部分の大きさでできるものを考えるわけです。
一番多かったのは、たぶん「自分より体のちいさい者の着物」、
つまり子供の着物、でしょうね。それから柄が派手になった・・なんてときは
羽織にするとか、或いは傷みよりも布のへたりや色あせが主のときは、
長じゅばんにするということもあります。そのほかにもいいとこどりでつなげて
帯にする(付け帯もありますね)、ハギレばかりをつなげてじゅばんにしたり
着物以外のものにする、布団の側とか、だんだん小さくなったものは、
鏡かけや、何かの道具を入れる袋や、包むもの、カバー・・。
日本の伝統的な手芸に「ちりめん細工」がありますが、
あれは、そうやって残った小さなはぎれ、もうつなげて大きいものは作れない、
というようなこぎれを、更に捨てずに使ったものです。
今は、細工用手芸用として、最初から大きな布をサイズに切ったものを
セットにして売っていたりしますが、アメリカン・パッチワークも
ちりめん細工も、元々は、節約を考えた主婦が残り布をムダにしないために
考え出した「暮らしの知恵」「節約のわざ」です。

着物は「リフォーム・リサイクル」しやすいものだということ、
それはその「構造上」、作り変えがしやすいように裁たれたものだから。
そして、昔着物だけで暮らしていた頃は、みんなが「ムダ」にならないように
知恵を使って「布・着物」を大切にしていた・・ということです。
着物の歴史は、そのまま節約の知恵と工夫の歴史でもあるわけです。
今の時代、何もそこまでして・・というのもありますし、
和裁という技術が、一部の人のものになってしまった今、
作り変えたくても作り変えられない・・というのも現状です。
現に、こんなにうるさく言ってる私は「袷の着物」を縫うことができません。
だからこそ、自分でできる「着物を大切にする方法」
というのを考えていこうと思います。余裕があれば、人に直してもらう、
小さな直しや、小物などに作り変えることは、やってみよう・・と。


着物、着てください。お針仕事、ちょっとでいいからしてください。
古くなったものから新しいものを作り出すことの楽しみを味わってみませんか。