対丈の着物・・

写真は「対丈」ではありません、昭和３０年頃の着物の着方、
衿をうんと詰めて帯は胸高、きっちり着てて・・見ててもしんどいなぁ・・。

対丈の着物・・「こういうものですからこうです」・・・と、
書いてしまうのは簡単なんですが、少し古いことも持ち出したりなんかして、
ことさら小難しく？？？綴ってみようと思います。

過日「娘にゆかたの着方を教えながら着付けてやったら
『おはしょりがめんどくさい「功名ヶ辻」の女のヒトの着物は
おはしょりがなくて着易そうだ、あれでいいのに』と言われてしまった」と
そんな話しを聞きました。そりゃそう思うのも無理はないんですが・・。
対丈、つまり体の丈と対・・ということで、おはしょりのない着物をいいますが、
結論から言ってしまうと、残念ながら「功名ヶ辻」の女性の着方を
今の世にすんなり持ち込むことはできません。
理由は三つ、当時は・・・

☆　髪を結っていなかったので「衿を抜かなかった」
☆　帯が細かった
☆　着物の身幅がいまより広かった

なんですね。髪を結っていない、つまり垂髪ということは「衿」を抜けないわけ。
帯は以前「名護屋帯」のところでお話しました。
カピタンのベルトを真似て帯の幅を広く見せたりすることが始まった・・です。
身幅が広いのは、実は明治までくる間に少しずつ狭まったのです。

着物は長い歴史の中で、そのときどきの社会状況やヒトの意識の変化によって
いろいろと姿を変えてきています。
理由を書いていると長くなりますので、とんぼお得意の「おおざっぱ」で・・。
「功名・・」の時代は「戦国時代」もおわりに近い頃・・その頃になると、
人心にも余裕が出てきて、服飾文化のほうにも眼を向けられるようになります。
同時に南蛮貿易などで、異国の文化がもたらされた時期でもあり、
それを取り入れ日本流にアレンジして・・というようなことが盛んになって、
今までのファッションが変化し始めたわけです。
つまり何かひとつだけ流行ったのではなく、
「全体のバランス」に眼を向けつつ、変化していったのですね。

昔は身幅が広いということを写真と図でお見せします。
上の写真のほうは、「田畑コレクション」の本からお借りしました。
著作権はもちろん、発行者にあります。江戸前期の小袖です。
下は昭和５０年代の和裁の本の説明図。
違うのは「袖付け」部分、小袖のほうは袖付けから脇縫い、まっすぐですね。
下の「現代着物」は、袖付けが斜めです。
つまり「裄」をかえずに身幅をかえたため、袖付けの線が斜めになったわけです。






安土・桃山以前は、裄は今より短く（七分袖っぽい）袖口は手が通るだけ、
袖付けがそのまま袖丈、つまり「振り」がなくて単なる「アームホール」でした。
身幅は広く腰の下を紐程度の帯で縛っていました。
衿を抜くだの袖が長くなるだので、裄が長く身幅も少し狭くなりましたが、
それでも今ほど細身の着物ではありませんでした。
先日載せた「秀吉の頃の対丈の着物」です。不細工ですよね。
これからすると、実はあの「功名」の着物も「時代劇のウソ」ということです。
もっとボテッとしてたわけです。





功名ヶ辻の「仲間さん」が、あの着物姿で文金高島田を結っていたら・・
眼になれていないということを除いたとしても「バランス」の悪さは感じますね。
対丈の着物が長い着物にかわったということは、髪型だの、帯だののバランスを
考えていったらそうなった・・なのです。
つまり今の着物、帯、着方では「功名」の頃と同じには着られないんですね。

今の着物をそのまま対丈にして、いつもどおりに着ると、
動きづらいというのがあります。単純なことなのですが、
洋服になぞらえてみるとわかりやすいでしょうか。
おはしょりのある着物は、ブラウスにロングタイトのスカート、
そのかっこうで何かを持ち上げる、棚の上のほうのものを取る、
ブラウスの裾はどうなりますか？
少しずつ上にあがってブラウジングした状態になりますね。
では、下がロングタイトの「ワンピース」で
同じ動作をしたらどうでしょうか。ブラウスにあたる部分は
下とくっついてますから、ブラウジングすることはありません。
手を上げる、前に伸ばす・・そのたびに、
下のスカート部分も全部くっついて動きませんか？
高いところのものを手を伸ばして取ったら、脇から裾まであがりますね。
これがいってみれば「対丈の着物」です。
つまり「つながっている」ことで、上下の動きが全部に伝わるんですね。
帯で締めていると、伝わりにくい代わりに、手を伸ばしても
引っ張れて、手が上に行かない・・と言う感じになります。
それと、もし衿を抜いて着ると、その分前が斜め上に上がります。
つまり裾つぼまりが強くなるわけで、歩きづらくなります。

おはしょりというのは、元々はただ長い着物が汚れないように、
腰でたくしあげたのが始まりですが、先におはしょりをするようになって、
おはしょりには「ブラウジングした状態で、動きの上下の影響を緩和する」
という役目も持ったわけです。
ではなぜ江戸時代の人は、おはしょりを最初からしなかったの？？
それが「身幅の変化」ということです。身幅がひろいということは、
タテに余裕はなくても「ヨコ」に余裕があるということです。
こちらに、明治時代の着物の写真があります。

スタジオでの演出写真が多いですが、おそらく「いいもの」は着てても
着方をかえているということはないと思います。

雨傘をさす女性たち

傘をさす女性と姉さん被りの女性

老婆たち



三枚目のおばあちゃんたちなんかもー・・すんごい自由！！
とにかく、そういっちゃなんですがただゆるゆる着ているというだけでなく、
今と比べると、言葉は悪いですが全体にしまりがないように見えます。
むりやりきっちりとはあわせなかったのですね、ラクだから・・・。
私が子供の頃の着物姿のおばちゃんやおばーちゃんは、
みんな好き勝手着ていて、けっこうグズグズでした。
これも「そのほうがラクだから」・・毎日着物ですごすには
「ラク」であることが条件だったわけです。
今の着物は、一度すたれかけて洋装文化に遅れじと、
モダン・スマートを追いました。結局着物は着られなくなり、
特別なものになり、本で見る着物は、みなきっちりすっきり・・。
一部のスキもなく、タイトドレスのように着こなしています。
そういう状態で「対丈」の着物を着たら、動きづらいだけです。
古い和裁や和服の本を見ても、対丈の着物を積極的には載せていません。
洋服地で作れる・・とか、スッキリ見える、とかそんな感じの紹介です。
ことさらのように「洋風・モダン」を強調していますが、
結局は「アイデア」のひとつ、で終わっています。
つまり、プロの目から見ても、きっちり着るにはしんどい着物・・
だったのではないかと私はそう思っています。
本来、女性が髪を結い、帯が広くなってからの「対丈」は、
あくまで「普段着・労働着・繰り回しの結果」など、オシャレに着ることよりは
実用を旨とした・・・と思います。

さて、それではどうしたらいいでしょうか・・。
「功名」さんからアイデアを借りましょう。
ただし身幅の狭いのはそのままですから、あとは自分の努力？！
昔、母からもらった着物が一枚、繰り回しの結果短くなっていて、
対丈で着るハメになりました。そのときの着物はもう解いてしまいましたので、
今の着物で再現してみました。当時は赤の銘仙に黄色い帯だったと思います。
当時は２０代でしたので、帯はもう少し上に締めていたと思います。
無地っぽい方がわかりやすいかと思い、これにしましたが実は少し大きめです。
脇の辺りの「余り」と、緊張のあまりアゴ引きすぎての「二重アゴ」は
見なかったことにしてください。（みないでけれーっ！）





つまり、衿は抜かず、胸元ゆったり、帯は細めで下目・・。
これって男の着方・・ですが、身八ッ口があること忘れないでください。
それがあり、袂が自由に動く分、男の着物よりは動きやすいはずです。
帯を下目に締めるのは、若い方には違和感があるかもしれませんが、
もう少し上に締めるなら、帯はもう少し細いほうがバランス取れます。
ちなみにこの帯は、そうとう繰り回した結果、長さも幅もないもの、
元々２８センチ、それを半分にしていますから、１４センチあるかないかです。
普通の半幅より少し細いですね。こんな着方なら「カルタ結び」とか
長さがあれば「片流し」など、いかがでしょう。
（帯の端に黄色く見えているのは、腰紐代わりにつかった紐のはじっこです）

いつも言っていることですが、せっかくの長い歴史を持った着物です。
文化を正しく理解し伝えるためには「ほんとはこうだ、正式にはこうだ」
という「知識」を持つことは必要だと思います。
でも、普段着物で実際に過ごすときには、自由であっていいと思うし、
そういう自由の中から、平成の着物文化が生まれ育っていくのではないか
と思うのです。