付け下げと訪問着の２

 

昨日の続きです。写真は。、今はほとんど見られないお召しの訪問着です。

昨日は、訪問着ができて、そのあと付け下げができて…というところまででした。

もう一度整理しますと…

訪問着と付け下げは、先に訪問着が生まれ、それより少しカジュアルに使えるものとして付け下げが出てきた。

訪問着と付け下げの違いは、（まず古い話からです）

 

訪問着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付け下げ

紋がつく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紋はつかない。

前身ごろとおくみの柄はつながっている。　　　　　 前身ごろとおくみの柄はつながっている。　

脇の縫い合わせの柄も つながっている。　　　　　　脇の縫い合わせの柄はつながっていない。

全体に豪華で華やか。　　　　　　　　　　　　　　　　　 華やかではあるが訪問着よりはおとなしい。

八掛は「共」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八掛は別生地。

 

ポイントとしては、これくらいです。いえ、正確には「でした」。

これがいろいろ変わってきている…ということです。

なんでそんなに変わってきているのか、一つには着物が日常着でなくなったこと。

もうひとつは、いろいろなことが変化していくのにスピードが早くなったこと。

 

昨日「昭和４０年代に訪問着がよく売れた」と書きました。これは日本全国というような情報ではありませんので、

「そんな傾向が強くなっていた」という意味と考えてください。

戦後、着物が急速に着られなくなりました。それどころじゃなかったし、だいたい都会はどこも焼け野原、

お金も仕事も、家も財産も、何にもなくなった時代です。

わっせわっせとがんばって、やっとゆとりを持てる時代になったとき、着物はすでに「特別の日に着るもの」でした。

だから晴れ着として一枚あれば重宝に着られる訪問着の需要が増えたわけです。

小紋や紬などの、街着が売れなくなっていった時期でもあるわけですね。

私が子供のころは「お正月」も特別な日として、着物を着る人が今よりはおりました。

そんなとき、白地に吉祥柄などの小紋など、お正月らしい雰囲気で着ていたものです。 

もう一つは「お召し」。最近はお召しの着物がめっきり減りました。

お召しというのは織りの着物ではありますが「お召しちりめん」と言って、強い撚り糸を使った高級な着物 

でもそれが着られなくなり、訪問着といえば「染の着物」になっていき、

やがて「訪問着より価格も安いから」と付け下げに人気が集まり…という流れです。

ではなぜ「付け下げのほうが安上がりなのか」…。

 

一つには長さが普通の反物分であること。つまり「共八掛分がいらない」ということ。

もう一つは「もともとの作り方（染め方）」です。

訪問着は「仮仕立て」、つまり白生地を袖と身頃、おくみ、衿、八掛に切り分けて、

着物の形に仮仕立てして柄を決め、染めたり 刺繍箔などを入れたりします。

仕立てたときのように合わせることが出来るので、柄がぴたりと合うように染められます。

付け下げは、基本の寸法（袖、身頃など）に、反物の端にしるしをいれ、それを目安に、

仕立てたら、だいたい合うように柄を入れていきます。

つまり、元々付け下げは「そういうもの」だったから「ピッタリ合わなくてもＯＫ」だったからです。

それが、だんだん付け下げが精密になってきました。

実際の現場の方のお話で、別に裁断しなくても、柄を続けるだけの技術はある、こりゃ私もそう思います。

モノによっては、反物のままで色柄つけた訪問着もある…といいます。

だから、昔は呉服屋さんで「仮仕立て状態」なら訪問着、反物の巻きでおいてあれば付け下げ、と

判断するのが一番正確だったのに、これとても、今はアテになりません。

付け下げも仮仕立てで置くところもあるそうです。

また、共八掛も、実はセットで作ること、売ることは出来ます。

 

皆さんは「共八掛」というと、表と同じ色で、時には柄もちょこっと入っている…と、想像しますよね。

でも、実際には「訪問着で共八掛」と言っても、実は八掛分だけ地模様が違うものもあります。

わざと有職文様などが織られていたり…。そういう時は表地と同じ色に染めるわけです。

また地模様は同じだけど、趣味で八掛を違う色に染めた、なんていうのもあります。

付け下げで、共八掛がないなら、白生地を表と同じ色に染めれば「共八掛」になってしまいます。

見分けのつかないほうへつかないほうへと、進歩してきたんですね。

 

最初に書いた「違い」について…

紋は入れると格があがって、やたらなところに着られない…ので入れない、なんて人も増えています。

いつでもとれるように縫い紋にしたり…。つまり「紋」についての感覚がかわってきているのでこだわらないんですね。

そうなると「紋がはいっている」ことはアテにはなりません。

また色柄がジミ目とかハデ目とかも、今はあまりかわりません。

元々今「訪問着を作る」というと、とにかく結婚式だのなんだのと、特別仕様ですから、みんな絢爛豪華です。

付け下げも負けず劣らず豪華になってきているので、見分けがつかないのです。

脇の縫い目で柄があってるとかあってないとかも、いまやまったくアテになりません。

こうなってくると…今、目の前にある着物はどっちだ…といわれても、解いて柄付けでも見ないことには…です。

 

私「付け下げはあだ花のような存在だ」とかいたことがあります。

つまり、元々つけ下げは「ランク的に下のもの」、訪問着のかわりではなく、

訪問着ほどのことはないところに着る、晴れ着としての着る機会の多いもの…だったはずなのに、

訪問着に追いつけ追い越せみたいにしてしまったから、どっちつかずで、しかも「付け下げ」だとわかると、

訪問着じゃないじゃん…といわれてしまう。かわいそうです。

お店の人に聞いても「今はねぇ」とあんまりうるさいことを言わない状況をいいことに「価格的に」と勧めます。

 

本来「訪問着」は、ジミからハデまでいろいろ範囲が広く、いわばオールマイティのよそいき着でした。

実際「これで訪問着？」というジミなものもたくさんあります。紋をつけずにおけば、ちょっと銀ブラでも観劇でも…。

でも、今はひたすら「色留袖の次」という豪華さが主です。

付け下げはもっと気楽に使えたものだったのですが、それが「豪華絢爛なもの」しか用がなくなって、

訪問着も付け下げも、どっちも豪華絢爛に近づいてしまった…なんですね。

もっと時代が進めば、境目はなくなっていくのでしょう。

名前だけが残って、ちょっと価格が安いとか、共八掛は別仕立てで、とか…。

元がわかっていれば、どちらも応用の利く便利なものなのですから、目的にあわせていろいろつくれるものなのですが、

今は１枚あれば…で作ることのほうが多い…知らないと迷うことばかりです。

もし作るなら、少々張り込んで、しっかり共八掛のついた訪問着を作るほうが、はっきりしています。

更に付け下げを作るなら、着る機会や状況を考えて少しジミ目にしておいたほうが、使い勝手はわかりやすいと思います。

呉服屋さんがしっかり教えてほしいのですよ。紬の訪問着なんぞ作ってないで…。