きものばなし 「染めるということ」その1

 

「染める」というお話しをするには、まず「色」と「染める材料」のお話しです。

まず、「色」というものは元々「布」のないような時代から意識されていました。

世界中でみつかっている「壁画」をみれば分かりますね。多く使われているのは赤や黄色、白や黒。

では布はというと…実は「布」というもの自体が「時」を越えて残ることが難しい物質です。

太古の昔のことは、遺跡での布の切れ端や糸の残りのようなもの、あるいは染料に使われたであろう植物の種、

そういったものの発見によって、推測するよりないわけです。

つまり「布を染める」ということそのものの歴史が、布を染める材料の歴史ということになって、

あまり古いことはなかなかわからない、ということです。

 

世の中にきれいな色はたくさんありますが、例えばクリスマスイルミネーションのきれいな光で

洋服を染めることはできません。また青花の汁の青などは、水に入ると消えてしまいます。

つまり「染められる」ということは、そこにきちんと「色を移して、定着できるもの」ということです。

この「染められるもの」には「染料」と「顔料」があります。

染料は水や油に溶けるもの、昔なら花や実のしぼったものなど。

顔料は水にも油にも溶けません。絵の具として使う場合は、細かく砕いたものを膠などで練って、

染めるというより貼り付ける（接着する）感じです。だから布につけても裏まで通りません。

日本画で使われる岩絵の具は、この「顔料」になります。

近代になるまで、染料は全て「天然」でしたから、人々は、何をどうすれば美しい色を手に入れることができるか、

それを布やそのほかの物質に移して、定着させられるか、それはそれは苦労してきたのです。

 

「色」の使用は石器時代…約３５万年前といわれています。

これはもちろん「顔料」です。これは地球の「じべたの生まれた歴史」によるわけですが、

土（岩）には、多くの鉄分が含まれます。苦手な化学ですが「酸化鉄」を含んでいるわけです。

酸化鉄…学校で習いましたが、記憶は風とともに去ってます。

要するに酸化鉄は１種類ではなく、その中の成分によって表に出る色が変わります。

早い話が一番身近なのは「金属のさび」ですよね。主に使えた色は赤、黄色系。

その土地の土や岩の成分によって、出る色が違うわけですが、

古代人はこれを使って壁画を描いたりしたわけです。

また少し文明が進むと「色」は意味を持ち始めます。呪術的とか宗教的とか…。

祭祀のときやシャーマンのような立場の者が、顔や体に赤土で模様を描いたり、

死者に呪文を施したり、葬る場所に色を塗ったり…。

時代が進むと、それまでそこにあったものをそのまま使っていたものが、

例えば火にかけるとか、何かと混ぜるとか、それによって「別の色」が見つかります。

これがいわゆる「錬金術」ですね。

一色ずつの説明は長くなりますので致しませんが、ラピスラズリの青とか、ヒスイの緑とか…

鉱石、貴石などからの色も生み出されました。

実はこうして様々な色を出せるもの、その技術は、単に服飾の歴史にページを加えただけでなく、

その原料となるものの交易とか、それによっての莫大な利益とか、

その利益の争奪とか…政治や戦争ということまで、かかわりを持つものになって行きました。

 

 

一方、布に染めるほう、つまり「染料」の方ですが、一番身近なのはやはり「植物」です。

また古い時代には動物の血も使われたそうです。

古代の染は「摺り染め」と言われています。

今「摺り染め」というのは、ひとつの技法ですが、太古の「摺り染め」は、そのまんま「摺り込む」もの。

石の上で植物の実や花をすりつぶし、その上に布を置いてたたいたりこすったりする…。

自然のそういった色素というものは、それだけでは定着があまく、

時間とともに褪せたり、水で落ちたり、また変色したりします。

やがて大陸から伝わったのが「媒染」の技術。まだ古墳時代…と呼ばれたころですから、

かなり古い話ですが、大陸ではすでにそういう文化があったわけですね。

日本という国は「大陸」には、ほんとにお世話になっているわけです。

それまで生成りの色のない布に、「色」をおくことができるようになって、

ヒトはどれほどうれしかったことでしょうね。

 

いつも言いますが、何かひとつだけが進んだわけではなく、いろんなことが同時に進化するわけで、

時代の進行とともに政治の体制なども進化して、行政や身分制度なども形作られてゆく…。

染色だけでなく、当然織りの技術や縫製なども進み、そのなかで、これもまた当然のように

「身分高きもの」は「高貴なもの」で、衣服も高価なものを身に着ける。

宮中においては、身分によって使っていい色がきまったり、庶民には使わせなかったり…。

その後、平安時代には染色を生業とするものたちは、御所の周辺に住み、

それぞれの色を作り出す専門職人として、宮中の人たちのために、染色にいそしんだわけです。

 

やがて「染色」の技術が進み、庶民にも十分使われることとなりましたから、

例えば江戸時代には「染屋」という職業が、一般的にありました。

もちろんその間に「絞り染め」とか「ろうけつ」とか、染料ではなく「染め方」の工夫も

また染めた糸で織って柄を出すなど、さまざま新しいものが生まれていったわけですね。

 

ものすごい駆け足の説明になりましたが、「布・糸」の染色は、自然の中の「動植物」から多くの「色」を取り出し、

媒染という技術によって「染の技術」が確立されていったということです。

 

化学染料が日本に入ったのは、当然「維新後」です。

天然の染料と化学染料では、安定性や染色の状態などがいろいろと変わります。

天然染料の時代は、職人のカンで、気温や湿度、材料の状態などを判断材料にしていましたが、

染料や染の技術が「化学的」に分析されるようになり、また化学で作り出せるようになっていったわけです。

更には「化学繊維」もでてきました。大正から昭和、更には戦前戦後、と、時間の流れとともに、

「堅牢染」など、色だけでなく、製品後の高品質を考えての技術なども急速に発達し、

また「機械」というものの導入で、大量に安定して染める・・・という近代の染物へ移行していったわけです。

 

元々錬金術師のやっていたことも、職人のカンも実は化学変化の応用なわけですが、

それを書式としてあらわしたり、計算して色を作り出すことが可能になり、

また更には写真、印刷という技術が発達し、いまや布に様々転写できる時代です。

「染」ともいえない「印刷」が、染の世界に食い込んできています。

 

色が「モノ」から作られていた時代は、色だけでなく、温度、匂い、手触り、重さなども、

全て色の持つ素材であったわけです。

私たちは、きれいに染められた布を見ても、その染料の作られる工程までには思いがいたりませんが、

例えば昔の着物で、これは完全に天然染料と思われる染は、どこか違う気がするのです。

柄についても同じで、型紙を置いて染められたもの、手描きのもの、そういうものは、

機械でパッとプリントされたものとは違うものを感じます。

本によれば、人間が識別できる色の限界は１０万色だそうです。

今、作り出せる色はそれをはるかに越えるでしょう。写真やインクジェット、テレビやパソコンのモニター、

平面的で無機質の色と向き合う暮らしで、私たちは何をみつけ、何を失うのでしょうか。

先人たちが気の遠くなるような時間をかけて探し出し、作り上げてきた色の数々は、

化学合成で作った色とは「生まれも育ちも違う」ということを、私たちは知るべきだと思います。

適材適所、そういう色を使うに都合がよいところでは使えばいいのです。

伝統を知り、守るということは、古いことに固執して頑なになることではありません。

あたらしいものを受け入れつつ、それぞれの価値と先行きを考えていくべきことだと思います。

 

 

参考文献

＊　「色彩　－色材の文化史」　著者　フランソワ・ドラナール＆ベルナール・ギノー」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監修　柏木　博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳　ヘレンハルメ美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行　創元社

参考ＨＰ

＊　グラフィックス参考資料　　「染料と顔料」

 

写真はよく使う「色鉛筆」、私物です。「赤」「黄色」などの名前のものはありません。

「鳩羽色」とか「若菜色」とか…。色の和名はきれいです。