大島の柄

 

昨日はせっかく書いた記事を一瞬にして消しましたので、ベソベソと泣き寝入り…ウソウソ。

今日は消さないように、ちゃんと気をつけます。 

トップは、昨日ご紹介した「なでしこ柄の大島」、ちょっと目立たないところに小穴があいてたりするんですが、

まだ着られるレベルです。柄行はちょっとかわいい目ですが、私でもまだまだ着られますね。

 

大島紬については、何度か書いておりますが、「証紙」についてなどのお話だったと思います。

大島にも「絣大島」「縞大島」「格子大島」など、さまざまな織り方があり、

絣の中にも「総絣」「縦緯絣」「緯双絣」などがあり、縞や格子は絣が入りません。

今回は「絣大島」の中の、有名なもの…のお話です。

 

まず、大島に限らず、絣柄を出すにはどうするか…

経糸と緯を別々に染めて、織るときにその染めたところがが交差するようにする…です。

言葉で言えば簡単ですが、ミリより細い単位であわせるのですから、糸の染からして大変なことです。

その糸のそれぞれの染め方とか、柄の合わせ方とか、そういったことが、それぞれの産地の絣の特色となるわけです。

今回は、そのアタリは省略して「織るとき」のお話です。

 

まず、大島でよくきく「マルキ」と言う言葉。

大島紬では、経糸も緯も絣糸(かすりいと：柄を出すために柄に合わせて染められた糸)と、

地色になる地糸を合わせて使います。

この、絣糸を使う単位が「マルキ」で、１マルキは「絣糸８０本」のこと、

つまり７マルキといったら、７×８０で、５６０本(正確には絣柄合わせのために少し多くなります)の絣糸が、

経糸の中に分散して入りますよと言うことです。大島の経糸は、だいたい１２００から１５００本くらいですから、

その中の５６０本が絣糸、ということになります。

絣をあわせて柄を作るわけですから、絣糸が多いほど、細かい模様で手間がかかる…のですが、

実は、ここからは「織りかた」によってまた手間が変わってきます。

まず、大島の柄は「カタス」「一元(ひともと)」「割り込み」の三種類あります。

この説明を数字を挙げて…になると、私自身がいまだに「えっと…ちょっとまってよ…」状態。

ですので、間違った説明をしてしまったら申し訳ないので、一番単純な「原型」と実物、で説明します。

 

まず「割り込み」はちょっとひとまず置いといて…

「カタス」と「一元」の違いのお話から…。

カタスはひとつの絣を作るのに、経・緯とも１本ずつ、２本で作ります。

一元はひとつの絣を作るのに、縦・緯とも２本ずつ、４本で作ります。

図にしてみました。コレでわかりますかしら…。

こちらがカタス、縦糸と緯が一回交差してます。本日、いつにもましてエライ雑な絵ですみません。

カタスの方は、絣ひとつが「Ｔの字」に見えます。（裏側はＴがさかさまになります）

 

　　　　　　　　　　　

 

こちらが一元、黒い数字が緯２本、赤い数字が経糸２本です。

一元の方は「千鳥格子」のように見えます。

 

　　　　　　　　　　

 

つまり、一元の方が、ひとつの絣の点を作るのに手間がかかるわけです。

ですから７マルキのカタスより、５マルキの一元の方が手が込んでいる…ということも起きるわけです。

もちろん、柄の種類にもよりますから、一概には言えませんが…。

では実物を見てみましょう。

 

実はカタスの見本になる紬が手元にありませんで、ちと見づらいのですが、

これは私が母からもらった大島のもんぺです。

下が柄の拡大写真ですが、「T」の字ですが、わかりますでしょうか。

 

　　　

　　　　　　　　　　　　　　

 

こちらはよそ様からお借りした画像、小さい「Ｔ」が見えますよね。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

そしてこちらが「一元」これはわかりやすいと思います。

元はこちら、龍郷柄です。このまま見ても、花びらの部分の千鳥格子がわかりますよね。

アップが下です。

 

　　　

　　　　　　　　　　　　　　

 

もう一枚、これは私が３０代で何を思ったか買ったジミーな大島、着物でしたが洗い張りしてあります。

下が柄の真ん中部分のアップ。

 

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

 

ものすごくかっちりキレイに千鳥がでてますね。機械織りの「韓国大島」です。

だから格安でした。しかもバーゲンでしたし～。でもねぇ着なきゃ何にもならないんですよね。

 

では、最後に「割り込み」についてです。

実は「割り込み」については、私もよくわかっていない…コラコラ…。

それと言うのも、それだけ大島の織りがフクザツだということなのですが、

たとえば上記の「カタス」「一元」などは、絣糸と地糸の組み合わせが、

「絣糸１、地糸３」とか「絣糸２、地糸３」とか、単純な繰り返しなのですが、

割り込みになりますと、この数字が「２－１－１－２」というような、繰り返し…。

つまり、より、絣柄がややこしくなるわけです。

なぜ数字がわからないかと言いますと、覚える気がない・・・や、それもありますけどね、

数字を知らなくても、柄を見れば「割り込み」とわかるから、です。

カタスや一元と同じように、織りあがった絣柄に特徴があるわけですね。

割り込みは、拡大してみると、違う絣の集まり…といいますか、連続性が違います。

実物はこちら、あの「なでしこ大島」がこれでした。

「Ｔ」とも「千鳥」とも違いますね。拡大は下です。

 

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

もう少しアップしてみましょう。なんとなく「Ｅ」とか「Ｉ」とかの組み合わせに見えます。

ちょっと黄色でなぞってみました。

「ヨ」もありますね。こんな感じで、細かい井桁の崩れたような、そんな感じになるのが「割り込み」です。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

もう少し現物を…これは昨日のハギレです。大島には珍しい小花柄。

下がアップです。

 

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

いかがですか、近寄ってみると、Ｅとかヨとかでしょう。

 

こんな風に、大島の代表的な織り方は、織り目を見るとわかるのです。

ちなみに大島風に見えるフツウの紬はこちら、織り目が下ですが、フツウの中のフツウです。

 

　　　　

　　　　

 

こういう織り方ではない大島ももちろんあるわけですが、

大島というものに出会ったら、眼を凝らして見てみてください。

こういう柄が見えたら「カタス」「一元」なんてわかります。

ひとつ「総絣」について記述しませんでしたが、「総絣」と言うのは、経糸全てが絣糸になるもので、

コレはさらに手間隙のかかるものですが、柄に立体感もあり、染でいうところのぼかした感じなども織り出され、

離れて見ると描いたように見えるほど、緻密で繊細な柄になります。

 

今、数多いのは「カタス」です。大島の中では手間が少ないのと、機械織りでもしやすいから。

もうひとつは「職人さん」の激減です。割り込みなんていうのは、採算もありますから、

今はとても貴重なものになっていると思います。後継者がいるのかどうか、そこまではわかませんが…。

 

「トキ」や「クジラ」もダイジだは思うんですけどね、こちらの「絶滅危惧種」も、なんとか保護してもらえないものかと

着物好きとしては、切に願っているんでありますわ。