ジミとハデのお話しの続きの２

 

写真はたぶん３０才くらいのお正月。つまり３０年前です。実家に里帰りで隣は主人です。

私の色無地は、元は母のもので、ごく淡い水色でした。大きな波の流れのような地紋です。

帯も母からのもの、黒地にかなり大柄な、唐草のような柄だったかな。

見えてませんが、帯揚げと伊達衿がごくうすーいオレンジ、肌色みたいないろですかね。

帯締めは、コレも帯と一緒にもらった白地にはめ込みの錦織があるものです。

 

 

ジミハデ、こりゃもう、難しいことですので、話の中で何かご参考になるようなことがあれば…です。

 

「洋服のジミハデと和服のジミハデは違う」ということ、コレは言葉で説明するには、とても難しいことです。

「相違点」もあれば「共通点」もあるんですから、とてものことに「ジミはこうです」とは一口にはいえません。

とりあえず最初に洋服と和服の違い…というところからお話してみましょう。

 

洋服と和服は、いろいろなところで正反対のことがたくさんあります。

まず、一番大きな違いは、洋服は「人の体の曲線に合うように布を裁って縫い合わせる」、

和服は「長方形の布を直線で縫い合わせる」です。

これの結果が、先日来お話ししている「洋服にはデザインの自由がある」ということです。

デザインが自由であれば、例えば同じ黒やグレーの生地でも、若い女性、中年、高齢者と、

それぞれの体型やイメージに合ったデザインにすることができます。

着物は逆に、デザインは一つです。どんなにジミだろうと、おばさんくさかろうと、

カタチはみんな同じですから、サイズさえ合えば誰でも着られます。

 

今、お若い方が、ばばくさーい色目のものを着ている場合、

それは若い人が、おばあさんの洋服を着ているのと同じです。

洋服にもアンティークがあって、１９５０年代の服などを着る場合もありますが、

それとても、上から下まで全部それではなく、あわせて着るものや、アクセサリーなど、

今の時代や自分の年代にあったものをあわせるでしょう。それで年代やオシャレの工夫がつきます。

着物でもそれをやればいいのに、なぜかおばあさん着物におばあさん帯におばあさん小物。

だからただジミなだけでなく、一揃いおばあさんからの借り着、みたいになってしまうのです。

若い方は見ただけで若いのはわかっています。だからと言って全部ジミでも若く見えるかと言ったら

そうではなくて、若いのにばばくさい…になる可能性がある…ということです。

着物はおばあさんのものでも、ちゃんとコーデすればぴったりに着られて、

若い人がジミなのを着るのもいいわね…となるのです。ここは洋服と同じです。

 

着物は形は同じですから「色柄と着方」で個性を出すわけです。ここが洋服とは大きく違うところです。

元々着物は「柄on柄」が当たり前のものです。コレは大きく違うところ。

洋服の場合、トップとボトムを別々の柄ものであわせるというのは、なかなか難しいです。

たいがいスカートやパンツが無地か、ボトムが無地…が多いですね。

両方とも無地なら、その色合わせと同時に「挿し色」を使います。

それがベルトだったりスカーフだったり、上着だったり、アクセだったりするわけですね。

 

着物はとにかくどこにでも柄がある…女性用の長着で「染」の柄がないのは、

色無地と喪服、あとはお好みで振袖…。 

よく「披露宴で、色無地はちょっと寂しい」といわれるのは、それ以外の着物はみんな柄の洪水で、

華やかな中では、無地の着物はアッサリしすぎて影がうすくなるからです。

体を覆う面積が大きい分、柄がないとジミというより「つまらない」のですね。

だから、慶事に着る色無地は、地模様の華やかなものや、色目の明るいものかわいいものを選びます。

帯は年齢よりハデめの豪華なものをあわせると、着物のおとなしさをカバーしてくれます。

  

次に帯…帯は大昔はともかく、今は単なるベルトではありません。ベルト代わりなら伊達締めで十分。

帯は着物の真ん中に、ベルトより面積広く存在します。胴をきちんと締めると同時に、

洋服でいえばトップのかわり、ボトムのかわりになりえるものです。

例えばブラウスのときのスカート、パンツのときのセーター。

つまり大切なアイテムであって、アクセントでもアクセサリーでもないのです。

「アクセントにきかせる小物」は半衿、帯締め、帯揚げ、八掛、足袋、「アクセサリー」は帯留め、帯飾りなどです。

 

着物はデザインが同じだからこそ、色柄を洋服目線で考えないほうが、発見があるんですね。 

大雑把に言うと、着物の場合、柄は細かいほうがジミ、丸っこい柄よりも直線的なほうがジミ、

例えば、こんな柄があります。やじろべいさんですね。かわいい柄です。

このやじろべい柄、左のような状態で反幅だったら、結構柄としては大きいですね。でも実は反幅で写すとこんなです。

 

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

手持ちの染見本でこんなのがありました、昭和３０年代でしょうか。

すごくハデに見えますが…順番に手の上、下において、離れて…のイメージの写真です。

 

　　　　　

　　　　　

　　　

 

すぐ近くで見たものと、少し離れて見たもの、遠く離れたもの。

着物は手にとって見ますから、その時は手の上で柄が大きくはっきり見ていますね。

かわいいとか大きすぎるとか、地のもようがオシャレとか…。

ところが上の写真の柄は、近くで見れば網目のような柄でも、

離れれば離れるほど、まとめて雲がたなびくように濃淡がハツキリしてきます。

ためしにモニターから少し離れて見てください。

 

洋服を買う場合、鏡の前であててみるとき、顔うつりとデザインをメインに見ますね。

着物は「柄」を見ます。

まず、古着なら羽織って、反物なら肩から前にかけて、鏡から５０～６０センチ離れます。

これが、あなたがその着物を着たとき、お友達や家族と話をしたりする距離。

鏡ですから、当然倍の距離で１メートルくらいですね。

次に２～３メートル程度離れます。これは、あなたがバスや電車を待っているときとか、

お店に立ち寄って品物を見ていたり…それを比較的近くで見た感じ。

最後にできれば４～５メートル以上離れてみてください。

これは、遠くから見られている感じです。横断歩道の向う側とか…。

もう一枚、

手元で見ると、一本ずつの線が　竹になっているのがわかりますね。

手に持ってみたとき「こってるなぁ」と思います。でも実際には　離れて見ると右側です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　

 

着物を選ぶときは、ぱっと見ただけで選ぶと、着たときに印象が変わるかもということを、

アタマにいれておかなければなりません。

あのＣＭの薄い淡い着物、たぶん１枚ずつ近くで見れば、かわいい花柄がつまっていたり、

波とか雲とか、幾何柄とかいろんな柄が入っていると思います。

でも、映像では全身が写るように少し離れて写してますから、ただ白っぽい、ピンクっぽい…

なんか縞っぽい、絣っぽい…になってしまうわけです。

だからこそ帯が重要で、少し主張する柄のあるほうが、今度は帯で引き締めて着物で和らげる…になります。

 

帯はお添え物ではありません。時には帯を主役にするために、着物をおとなしい目にしたりします。

そして小物は、帯留着物の組み合わせをバックアップするアイテムです。

また八掛の色（袖口と振りも同色）はけっこう目立ちます。 

古着では無理な場合もありますが、着物と八掛、両方ジミ目の色合いだと、益々沈みます。

帯を年代引き上げに役立ててください。

 

まだまだ思いついたことはあるのですが、やたら長くなるのが「ボクの悪いクセ（杉下右京ふうに）」。

今日はここまでと致します。