和装のきまりごとについて ３

 

写真は昔の留袖、両褄柄です。これも残念ながら、シミ汚れがあって、部分使いしかできません。

 

昨日は「訪問着」のお話しを致しました。

今日は、ちょこっと留袖のお話しをしましょう。

 

留袖については、先日ちょっと書きましたが、それは、近代に近くなってのことです。

元々「袖を留める」、と言うのはもっと昔にあったわけで、まずは「小さい子供の袖を留める」ことから始まりました。

今でもお宮参りの掛け着は、広袖です。何度も書いておりますが、広袖とは袖口が縫いとめていないもの。

十二単のあの袖が「広袖」または「大袖」といわれます。

「小袖」は、手が出る分だけの「口」を残して、その下をずっと閉じてしまったもの。

安土桃山時代の絵などを見ますと、袖口は手がでるだけの一杯一杯、裄は短いです。七分袖の感じ。

季節にもよるのでしょうが、動きやすくしたのかもしれません。

 

で、この「袖口の下」を縫い閉じる」ことは、最初は子供が少し大きくなってくると…という時期でした。

昔は乳幼児の死亡率が高かったですから、とにかく子供のことは大事にしました。

袖口を広く開けて広袖にしたのは、子供の体にたまる熱気が外にでるから…といわれていました。

子供は体温高いですから、あまり包み込んで熱にやられるといけない…でしょうね。

やっと三歳五歳と言う年齢を過ぎて、やれやれここまでくれば…というようなころに、袖の下をとじたのですね。

なにしろ７歳まではヒトではないなどと言われていました。子供はそれくらいハラハラさせられるものだったわけです。

これが「子供と大人の境目」のような意味合いになり、だんだん袖をとじることより袖の丈をいうようになりました。

つまり「女児」といわれる年代から「少女」といわれる年頃ですね。

昔は「体が女」になれば、結婚は早かったですから、いわば「結婚適齢期」にはいりましたよー…みたいな？

更に時代が進むと、それなら短い「娘」の時代くらいは華やかにしてあげたっていいじゃないか…で、

「娘は振袖」となったわけです。だから今度は「嫁に行くと袖を留める」ですね。

それが今に至るも「振袖は未婚女性の第一礼装」といわれる所以です。

子供のころのお正月の着物はみんな振袖でしたね。

 

さて、ついでのことに言いますと、大正から昭和前期くらいは、総じて袖は長いです。

それもバラバラ…。地味な縞の着物でも６０センチくらいあったり、留袖がやたら袖長かったり。

元々「袖丈」というものに、細かい決まりはありません。今はだいたい４９～５０センチ。

なんででしょう。そろえておいたほうがなにかとラクだから…です。

昔の人は、まず全部自分でできましたから、自分の袖丈はこの長さ…と決めたら、

じゅばんもそれに合わせて作ったり、自分で長さを変えたりしたわけです。

今はほとんどプロに頼みますから、あとでじゅばんの方が長いの短いのとならないように、

「標準」というのが、いつのまにか決まったんですね。

またこの長さは、振袖のお嬢さんと並んだときのバランスとか、普段着物ででかけたりするときに、

ジャマにもならなければ貧相にもならない長さ…と言うわけです。

袖がすれるのがイヤだからと、極端に短くしたり、船底袖などにすると「労働着」「野良着」に見えてしまうし、

帯の幅や、背中のお太鼓だの、着物の華やかさだのとバランスが悪いわけです。

だから対丈で、衿をあまりぬかずに、カジュアルに着るときは、帯幅も狭めで結びもシンプル、

そんなときはかえって船底袖のように短いほうが、バランスいいんです。

 

留袖に話をもどしましょう。

女はアレもダメこれもダメといろいろいわれていたことが、だんだんルーズになってきて、

女の紋付もあり…になると、黒紋付を着るようになりました。

「黒紋付」は、帯と小物で慶弔両用に使える…とされていた時期もあったそうです。

男性の黒紋付は羽織の紐や草履を変えることで慶弔使えます。

それといっしょで、例えば少し年齢の高い女性は、柄のある留袖が派手だと思えば、黒紋付でも問題なかったわけ。

時代が下がって、喪服が全国的に「黒」になってしまうと、いくら帯を変えても黒紋付は喪服…のイメージ。

それで女性の黒紋付は「喪服専用」になって現在に至るわけです。

おもしろいもので、男性のブラックフォーマルも、ネクタイと靴下など小物を変えれば慶弔両用。

本来は女性のブラックフォーマルもそうでした。というより、今でもいいんです。

それでも、いくら華やかなコサージュをつけても、キンキラリンのアクセをつけても、

「黒い服」というだけで、葬儀を連想させる…ので、最近は、黒い服で披露宴などに出席することが激減しました。

男の方は「それでいいわよ」だけど、女の方は、やっぱきれいで華やかでなくちゃ…と言うのが見え見え？？

 

留袖や喪服、そういうことも「洋服」の影響をいろいろ受けていると思います。

留袖は皇室では「黒」を使いません。叙勲などで宮中に入るときは「黒以外の」と指定されます。

日本全国「黒留袖は、既婚女性の第一礼装」といわれているにも関わらず、

たった一箇所「皇居の中ではタブー」というのも、フシギですが、

これは「黒は皇室では喪の色」だとか「武家の正装の色ただったから」とか、説があります。

昔の喪服は白ですが、これとても貧しい庶民の間では白喪服を着るのは喪主、あれば家族も。

近所の参列者は普段着だったわけです。幕末・明治の盛大な葬儀の写真…がありますが、

いろんな色が見えてます。

喪服が黒になったきっかけは、明治天皇、もしくはその母上の葬儀がきっかけ…といわれています。

つまり、明治天皇は、先日も書きましたが「公式行事は全て洋装で」とお決めになられました。

男性は葬儀にはモーニング、で問題なかったわけですが、女性は和服でしたから、

外国の葬儀を調べてみると、白はウェディングドレス…およよ、で喪服は「黒」。

そこで女性は黒い紋付を着なさいと…これが黒喪服の始まり、というかきっかけ。

 

でもねぇ、おかしいでしょう、モーニングだって黒ですよ。

「黒は喪の色だから宮中ではダメ」といいながら、モーニングの黒は着られているわけです。

よく宮中晩餐会などで、皇后様以下、女性の方がロープデコルテなのは、明治天皇の「公式は洋装」が

今も守られているからなんですが、モーニングは色は黒でも洋装だから…まっいっか…なのでしょうかねぇ。

つまり「色」よりも「洋装」であることのほうがメインなんですね。だから和装になると「色」が先に来て黒はダメ。

こんなみょうちきりんなことが、明治以来１００年以上続いているんです。別に皇室を非難しているわけではありません。

今のヒトが混乱するのはムリもないことですよね。

 

特に洋装一辺倒になってしまってからは「喪」についての決まりごとが、あれもこれもと変わりました。

というより、きちんと整理されないまま「多数決」で決められてる気がします。みんなそうだから…ですね。

私は欧米の葬儀に列席したことはありませんが、みんな真っ黒ってのは日本だけだと思います。

元々日本だって、遺族以外は通夜は黒以外、告別式も地味目…だったわけですが、

ある経済関係の方のサイトで、高度経済成長でなんでも買えるなんでも欧米化…で、

本来そこまでしなくてものことまで、そうなってしまった。

通夜の喪服もその例である…というようなことを書いておられました。

 

本来、喪服は遺族のみ、参列者は何もなかった昔は普段着そのまま、少し余裕が出てきてからは、

お通夜は帯だけ黒とか黒羽織りとか、葬儀は色喪とよばれるものか、通夜と同じ…だったんですが…。

洋装だって外国では、遺族も着ないときもあるというのに、日本は全員黒ですね。

日本では「通夜に全身黒を着るのは準備していたかのようで失礼だから、

急ぎ駆けつけました…という気持ちをあらわすのに、地味目で」といわれ、

洋装でも、地味なスーツとか、黒の上着にグレーのスカートとか、その程度でしたが、

今はお通夜もまっくろけ。せめてストッキングくらいは肌色でもと思っても、

まるまる告別式の予行演習なみの黒尽くめです。

最近は「お通夜だけで告別式に出ない場合もあるから」だの「一度で済ませる」だので

「黒でもいい」なんてことをいいますが、そんなものは「行く側の都合や理由」です。

お通夜にしか行かれないなら「お通夜の衣装」でいいはずなのに。

 

まぁいくらここで言っても、ごまめの歯軋りですが、洋装と和装の入れ替わり、そして着物がきられなくなったことで、

喪というものについてのことが、なんでも黒でやっときゃ間違いない…みたいな

そんなことで今があるような気がしてなりません。

それでも着物の時は、遺族以外は黒ははずすのですが、今度はそれを「あら、黒い着物じゃない」なんていわれる…。

しきたり系のサイトでも、一応「通夜は黒以外」と書いてあっても、それは「そういうものです」ではなく、

むしろ全身黒でないことの方を「それでもいい」なんて書いてあったりします。

このところ私は遺族側ですので、問題なく喪服ですが、こんどどなたかの葬儀があったら、

結局えーい面倒だから右にならっちゃえ…ですねぇ。着物でいけたら当然色喪です。たとえなにを言われても。

 

おめでたい留袖の話が、喪服の話になっちゃいましたが、

とにかく、今いわれている「しきたり」とか「きまりごと」って、なんだか足元の危ないものもあれば、

凝り固まってるものもあるんです。それを少しずつ土台としてきたなら「でも、これはこうしたら？」と

変化したかもしれませんが、着物を着る暮らしがすっぽ抜けたら、なんだかわかんないけど「こうする」になって、

そうなってくると「なんでこうなの」がでてきて、「いいじゃんそんなの」がでてくる…。無理ないです。

新しいことを積み上げるのはとてもダイジなことですが、自分の足の下がどんなものなのか、

それを少しでも見てておいてから積み上げないと、もしかしたら「踏みつけてなくしてしまってはいけないこと」だって、

いろいろとあるはずなんですよ。

伝統だのしきたりだのにはその理由がわかるものも、わからないものも、どっちもあります。

それでも、長く続け続けられてきたことには、それなりの意味や理由があります。

先日、あるサイトで、着物のしきたりについての説明をしていましたが、

訪問着のところで「最近はいろいろな訪問着がでていますので」みたいなことが書いてありました。

本来はいろいろあるのが訪問着なんです。

紬の訪問着、というのも今はあります。

それは「正式な場では着られない」と、ついこの前までは言われていましたが

「最近では、だんだん着られるようになり」なんてことを書いてあるところもあります。そうでしょうか。

訪問着の生い立ちと経緯を見れば、紬の訪問着もアリだとは思いますが、

礼装にするのは、やはりやめるべきだと思います。それは、「紬」というものの生い立ちと履歴によります。

人間は平等、職業に貴賎なし…の時代ではありますが、

一流レストランでフルコースを食べるとき、その食器がナイフフォークにいたるまでプラスチックだったら、

どう思いますか？人間ではなく「モノ」というものには、適材適所があるのです。

紬は本来、訪問着にはならないものです。

それだけでも、紬さんは「あたしさー、こんなものになっちまって、かたっくるしいったらないわよー」と

言っているかもしれません。

「知る」ということは、考えを積み重ねるには必要なことです。

わからないから「ご破算で願いましてはー」とやったら、いいことも消えてしまいます。

「訃報を聞いてとるものもとりあえず、駆けつけて参りました」という気持ちを表すのに、

全身黒ははずす、という気遣いこそ「日本人の礼のココロ」だと思うのです。

私は礼装のきまりこどはたった一つしかないと思っています。

「礼装を身につけるときは、必ず相手のあることだから、その方に対して礼儀をつくすこと」。

気持ちが大事なんだから、自分が「おめでとう」と言う気持ちがあれば、なんでもいいじゃん…ではありません。

見られることで「新婦さんのお友達って、あんなヒトがいるのねぇ」とヒンシュクを買ったら、

恥をかくのはその人だけでなく新婦さんとその身内です。

礼を尽くすということは、自分の気持ちだけではなく、相手の方やその周囲のヒトに対しても、

こころをたくさん使うということだと、私は思っています。

 

またしても、何の解決策も現れないお話でしたが、まだまだ続く感じですねぇ。

次は何のお話をしましょうか。