和装のきまりごとについての 2

 

前回はなにやらよくわからないおしまいで…すみません。

写真は、またまた「再出」、昭和３０年代と思われる訪問着の解きです。

 

今日も「解決策にもなんにもならないお話し」で、申し訳ないのですが、

とりあえず「訪問着」ってなんだ？…のお話し。

貴方が訪問着を着るのはどんなときでしょう。お友達の結婚式、何かのパーティー（ちょっと格式のある）、

お茶をなさっておられる方は、初釜の時などにお召しでしょうか。

いずれにしても「めったに着るもんじゃないんだよねぇ、でも一枚はないと困るのよねぇ」…だと思います。

ほんとにそうなんですよ。

これからお話しすることは、知らなくても別にちっとも困らないお話しです。

ただ、訪問着のことをもう少し知ったら、何かアイデアがわいたり、別の視点で見えてくるものがあるかも…。

なんともはや、えぇ加減な動機ですみません。いって見ます「ＴＨＥ　訪問着」…。

 

まず「訪問着」は最初は別の名前で呼ばれていました。「訪問服」「散歩着」「社交服」…。

「服」？…私たちは、スーツやセーターなどを買いに行くとき「ちょっと服、見にいってくる」といいますね。

散らかすとお母さんが「自分の服くらい片付けなさい」といいませんか？このときの「服」は「洋服」です。

着物の時は「着物」っていいますよね。服ってタダの「着るもの」のことです。

昔、洋服なんてめったになかったころ「服」は「自分たちが日常的に着ているもの」、つまり着物のことでした。

今でも「紋付」のことを「紋服」といいますし「式服」といいますね。

西洋文化が入ってきたから「アレは西洋の服」で「洋服」と言ったわけです。

そのうち洋服の方が数が増えてきて、今度はわざわざ「和の服」で「和服」と言う言葉ができたわけです。

そしていまや「服」は洋服のこととなり、着物は「着物」だの「羽織」だの、全部まとめて「和服」になりました。

逆転されちゃったんですね。

だから、最初に「訪問着」ができたころは、まだ「服」は着物が中心だったので「訪問服」といわれてたわけです。

 

では、なぜ訪問着ができたか…いくつも説があります。

元々地域性などもあるものですから、全体的に見れば「こんなことがあって」…ということで、

お話ししたいと思います。

訪問着は大正年間に、デパートの画策で出現した…と言うお話しがあります。

でもその前に、まず「そうなった土台」というものがあります。

 

そもそも日本人が洋服を着るようになったのは、明治維新が大きなきっかけとなりました。

京都にお住まいの帝が、大政奉還により「江戸」にこられて、明治政府を開きました。

明治天皇は、外国とのお付き合いをしていく上で、外国の要人と会うなどのときに「直衣直垂」だの、裃だの、

そんなものは廃止して、こちらも洋装で行こう…とお考えになられたわけで…。

明治５年に、宮中と公式の場では「直衣直垂」などの和装を取りやめました。

当然、洋装になるわけで、当時の政治に関わる要人、華族（元々公家の身分の高いヒトや武家では元藩主クラス）、

そういった人たちの男性は、みな背広や燕尾服だのフロックコートだのを着用したわけです。

 

一方、女性もまた少しは洋装を取り入れましたが（鹿鳴館でダンスする女性などですね）、

女性については、男性ほど「これでなければならない」ではなかったので、着物が着られ続けました。

ところで…上流社会の女性たちは、江戸の昔はどうしていたか…。

女性は表に出ないのが当たり前。特に身分が高ければ高いほど、出てきません。

屋敷の奥深くで、家を守るための采配をふるい、子を産み育て…政（まつりごと）に口を出すなどもってのほか。

まぁいつの時代にも例外はありますが…とりあえず、妻は屋敷の奥にいなさい…で「奥方」というのです。

それが、洋風文化が入ってくると、アチラはなにかあれば「夫人同伴」です。

明治に入って、そういう面でも女性の社会進出といいますか、そういうことが少しずつ始まったのですね。

女学校が作られ、女性も教育を受ける風潮が生まれたのも明治。

そのころの女性の着物…まぁ第一級のレセプションなどなら「五つ紋の留袖、色留」でよかったでしょうが、

いろいろ「おつきあい」の場が増えてくると、それを着るほどでもない…というような場合も往々にして出てきたわけです。

 

その間に庶民の方も少しずつ、絹の着物を着たり。裕福な生活をするものも出てきました。

ところが、当時の着物の柄行の種類は「絵羽付け」か「総柄」、今で言う「留袖、振袖」と「小紋」。

つまり「礼装用」と「普段用」だけで真ん中が何もありません。しかも柄行は明治ほど地味、

「若向き」「老け向き?」とでもいいましょうか、ジミかハデかのどちらかに偏っていました。

そこで「五つ紋まで付いてなくてもいい、もう少し『格』をさげた着物があれば…」

「もう少し年代的にいろいろな幅があるとか、若くてもアッサリとか、中年でも華やかとか…」

そういうニーズがでてきたわけです。当然、呉服屋さんは社会状況もみていたでしょうし、

今の洋服製作に携わる人たちと同じように「消費者のニーズにこたえるものを」…の思いもあったでしょうね。

そこで生まれたのが「パーティーなどまでいかなくても、ちょっと奥様方がお集まりの会にきていける訪問服」、

「仲のいい親子やお友達で、ちょっとお買い物…」今で言うなら銀ブラや、お茶のみ…これが「散歩着」、

「女性が集まって楽しくお茶会」のときの「社交服」…。

やがては「紋」という面倒なものも、最初はちょっと格を下げるために五つが三つ、三つが一つ…になり、

「紋ナシ」の訪問着もできてきたわけです。色柄、そして格も、バリエーションが増えたんですね。

 

つまり、身分の高い女性や裕福な家庭の女性が、いい着物での「オシャレ着」として重宝に使ったわけです。

やがて庶民の女性も、色柄を楽しむ着物になりました。

だから今でも訪問着といっても「格調高い」「豪華」と言うものばかりではありません。

着物をたくさんお持ちの方は、とても結婚式にはジミでしょ、ってな訪問着も持っておられます。

ダメージあり、で、着物としては使えないものですが、こんなの…。

 

 

もったいないですが、切れてまして…。

 

ご覧のように、結婚式にはちょっと寂しい…でも気楽なパーティーなんかにはいいですね。

それと、オシャレ訪問着ですから、実は「散歩着」でもいいのです。

つまり、これで銀ブラしたり、絵の展覧会見に行ったり…お芝居とかも。

そんなことに訪問着なんてちょっとオオゲサ…と思いますか？

それは意識の中に「訪問着は礼装だ」という思い込みがあるからです。

「訪問着の中の、柄が格調高かったり、豪華だったりするものは礼装に着られる」です。紋でもつけときゃバッチリです。

今は着物をチョコチョコ着ませんから「訪問着一枚作っておけば」になるので、

それなら結婚式に着られるものを、で「訪問着→豪華絢爛」になり、

「街着、オシャレ着」は、もっぱら小紋と紬で占められるようになってしまったわけです。

 

ちっとも「問題の解決」にはならないお話しばかりですが、

だんだん着物が着られなくなってきて、「着物は特別の日に着るもの」になると、

訪問着は礼装に使えるのでそちらばかり、オシャレ着はもっと使い勝手がよく、

訪問着よりは価格的にもラクな小紋…と、二つに分かれていったんですね。

訪問着はいまだって本当は「使い勝手」のいいもののはずなんですが、

今、着物を着たいという方は、紬や小紋をオシャレ着として選びます。

訪問着、という名前だけで「そりゃ礼装」と敬遠する…。

実はもったいないことだと、私は思っています。

 

お話しを始めるとあれもこれもと長くなります。

とりあえず、こんなことは呉服屋さんでも話しません。

それは「今の訪問着は礼装がほとんどだから、訪問着がほしいというお客には

豪華絢爛なものをお勧めすれば、お客様も納得する」からです。

何の解決策にもならないことではありますが、

「披露宴などでは訪問着でなければならない」のではなく「訪問着の中の格調高いものが使える」と、

これだけでも「訪問着」を縛っているものが、少し解ける気がしないでしょうか。

 

まぁだからと言って、訪問着の価格が下がるわけじゃナシ、結局一枚は豪華なものをもっていないと…ですが、

とりあえず今日は、訪問着ってこんな履歴書なんだよ…というお話しでした。

次回は、ココからまたどこかへ話しを飛ばします。(いいのかそれで)