ベストタックルのブログに、前回より強力にロックできる、ロッキングワッシャーの作り方が、のってたので、早速作ってみました。
かなり気をつけていたけど1カ月で割れた。それも2箇所
そこで永久に使えるロッキングワッシャー、曲げる位置がわからないので、勘で曲げたが、5本作って2本は不良。慣れると段々上手くいくね。
セットしてから、スナップリングプライヤーで、調整すると楽に上手くいく。
早速、グリスを超音波洗浄機で洗い、チューンアップして、カスタマイズしました。カッコエ～
長く使うから、細かい所も徹底的にチェック
フレームに少しバリあり、下磨きが悪い為かメッキむらが少しあるが、肝心の内部の機関は良好。《よかった》
フクロねじの長さが１．５㎜位短かくて、３回転位で締まってしまうので《普通は５回転位か？》交換
ネジの頭の部分が、ボコボコしていて、メッキもあまりかかってないようなので、交換した。
こっち側もマイナスねじに交換
気にしなければ、どうってことはないが、手をかけることが面白い。《自己満足》
あっても、なくてもいいと思ってた物、ロッキングワッシャー
あつかい方で割れたり、ロックできなかったりしてるこの二つに代わって、0.8ミリのステンの丸線で作った半永久に使えるワッシャー（ベストタックルのブログに作り方がかいてある。）
一つ目は手間がかかったが、二つ目はスムーズに出来た、微調整さえ正確に出来れば、シャフトを、はめる時にカチットいい音がして、シャフトの回転をロックできる。
シャフトの切込みが、黒いワッシャーの真ん中のでっぱりに挟まって、シャフトが回らないようにするわけだが、でっぱりが取れて無いから回ってしまってた、いつもギャのところに入ってるシャフトが、真っ黒になってたから変だなとは思ってたが、原因がやっとわかりました。
プラスチックだからしかたないか
はやりの２Ｂクロスバーをぽちっと購入したのでつけました。
６００１のカップに、クリッカーを取り付けた。
正確に位置決めをして細長い穴を開けてつけた。
コグホイールも２ベアリングにしようと思ったが、シンが少し短いので取り付けは無理。１ベアリングでも、Ｅ－リングとベアリングの接触の抵抗を減らすことで良い回転になった。
６００１は何十年も前のものだから微妙に違うところがあって、これを今風に改造するのは面白いね。
メカブレーキは、ベアリングとベアリングの間に、ひと工夫したワッシャーを挟むことで、ベアリングの玉を押し微妙なブレーキ調整ができる。
ほとんど自己満足だけど、実釣でノーマルと比べて見るかな…
８月３日に沼津でタチ調査の予定。
コグホイールのＥリングを鏡面仕上げにしました。研磨材で磨いてバフ仕上げです。
直径０．３ミリの丸線をワッシャーにし、ベアリングの回転部分がフレームに接触しないようにして、組み立てたらきつくなったので小さいギヤの所を＃１０００番の紙やすりで削って少し遊びがでる程度に調整したら静かで回転もよくなった。
ベアリングのメカブレーキ。 この中に手作りのワッシャーが入っていてメカニカルブレーキの微調整をしてます。
以前６５００ＣＳのクリッカーを移植したさい穴の位置を間違えてあけて銅線でふさいだ後もあるね。
竿は利き腕で持つことで竿さばきが上手くでき、ジャリ浜のかけあがりでのやりとりのさいのハリス切れを少なからず回避できるということで、リールは右巻きから左巻きにして、巻くことにやっと慣れ矯正できたが、スピニングの時は、ハンドルを付け替えれば済んだが両軸はそうはいかないので中古のアブ５台で１台は部品取りして４台を使ってます。
ベアリング、ドラグワッシャー、他、部品交換と改造して満足できる状態にできてます。これ４台で５万円位で出来ました。
この記事はフカセ釣りの場合だけど、カゴ釣りにも共通してるとこがありますね～。まず④のオモリがカゴになる。だけどこの場合は潮が沖に流れてるから道糸をだすか止めることで仕掛けの操作ができるが、浜は潮の流れが、浜に対して平行に右か左に流れるからウキを止めることは出来ないが、潮の流れと逆の風が吹けばウキが風を受けて 遅れることでこの状態になるということか…
真鯛が釣れる時は良い条件が揃ってた様な気がするのはオレだけかな？
