お世話になってます、ちりめん様

このところ「基本」なんてぇ、えらそうなことを書いてますので、
今日は基本の基本で、ちりめんのことを書こうと思います。
写真は、代表的なしぼ小さめ柔らかちりめんの古布です。
ちょっと前まで若かった方、着物好きの方ならご存知のことも
いろいろでてくるかと思いますが、お付き合い下さい。

ちりめんとは何ぞや・・強撚糸を使った織物、です。（これだけかいっ！）
すみません、突き詰めていうとそういうことになります。
少し詳しくいってみましょう。

絹の歴史については以前に書いたと思いますが、絹そのものの伝来は
たいへん古いものです。そういう歴史に比べると「ちりめん」の歴史は、
まだ新しいものです。時期的に言うと「桃山時代」くらい。
安土・桃山時代は、貿易が盛んになった時代です。
南蛮からは「ビロード・ラシャ」などという生地も輸入され、
武士の衣装や陣羽織などに、たいへん人気を博しました。
同時期に中国から入ってきたのが綸子やちりめんでした。
ちりめんを作る技術は京都西陣に伝えられましたが、この技法は門外不出でした。
独占していたのですね。しかし「弟子」としてやってきた人達が
やがては持ち帰る・・というよりはいわば「技術」を盗んでかえったわけですが
西陣の方も技術が外にでるのを警戒して、かなりたいへんだったようです。

昔中国が「蚕」と「養蚕技術」を国外に出さないように、
厳しく制限した・・ということがありました。
中国は国が広いですから、他国へ嫁ぐ場合などは、花嫁道具なども
厳しく検査されたそうです。一説には、ある女性がついに繭の持ち出しに
成功した、彼女は繭をどこに隠したか・・実は、高々と結いあげた髷の中だった、
というハナシがあります。真偽のほどはともかく、それほど重要視されていた
ということで、西陣の「ちりめん」の技術も同じような感じですね。

持ち出された技術によって、まずは「丹後」次に「長浜」で
ちりめんが作られるようになりました。中国からちりめんが伝わってから、
この「京都以外」で作られるようになるまで、１００年くらいかっています。
それでも最初は当然のように「本場」は西陣、だったわけですが、
しばらくして西陣で大火事があり、機（ハタ）が大打撃を受け、それで
丹後や長浜にちりめんの注文が殺到、「ちりめん産地」としての基礎を
築くことになったわけです。その後、ちりめんの技術は養蚕の盛んな地方へと
ひろがっていまきました・・というのが、ごくオオザッパな歴史です。

では、ちりめんとは他の絹織物とどう違うのか・・・。
最初にちりめんは「強撚糸」を使う、と書きました。
強撚糸というのは１メートルで３０００回とか３５００回という撚りをかけます。
これだけ撚るとどうなるか・・・皆さん、毛糸でも紐でも、クリクリと強く
撚っていくと、だんだん締まってやがてあちこちに撚りきれないところが
「玉」になってきますよね。で、手を緩めると、真ん中からクリンクリンと
縄をなうように、きれいに大きくより合わさってしまいます。
そうならないように、強くひっぱりながら撚りをかけていき、
そのまま糊付けして固めてしまいます。この糸を「緯（よこいと）」として
織物を作ります。このとき、右撚りの糸と左撚りの糸を交互に使わず、
どちらか一方のより方の糸を使うと、精錬した時シボがうまく散らず
シワのようになります。これが「ちぢみ」です。
右撚り、左撚りを一回ずつ交互に通して織るのが「一越」ちりめん、
鬼しぼ、と呼ばれるしぼの大きなものは「古代ちりめん」とも言われますが、
左右のより糸を二本ずつ引き揃えて交互に通す・・、という具合に、
「撚り」の強さや方向、糸の太さなどの違いによって
いろいろな「ちりめん」地が出来るというわけです。

糸の撚りかたとか回数といったものは、職人さんやその工場によって
違っていたりします。たとえば３０００回転ではまだ強撚糸とは言えない、
という職人さんもいたり・・とにかく、そのあたりになるともう
「ついていけない」世界です。奥が深すぎるぅ～～～。

ともあれ、とりあえず「撚りの強い糸」を緯(よこいと）に使って織ったものが
ちりめんである、ということは、お分かりいただけたと思いますが、
織っただけではまだちりめん地にはなりません。
実はここでもうひとつ、以前「生糸」はどうやってできるか、
というお話しを致しました。えっと繭のわんちゃんのところです。
そこで、糸にしただけでは絹糸にならない、精練をして生糸になる・・という
お話しを致しました。絹を「糸」たとえば縫い糸などにするには、
精練して糸にするわけですが、織物用には、する場合としない場合があります。
ちりめんの場合は精練しないままの糸で布（反物）にしてから精練します。
「後練織物」といいます。但し、お召しなどは同じちりめんですが、
糸のうちに精練して、染めてから布にしますので「先練織物」といわれます。
精練にはアルカリ薬剤や酵素などを使う方法や、高圧で洗うだけ・・など、
いくつか方法がありますが、それぞれ出来上がりの状況とかかかる時間などに
違いがあるため、工場によって違いがあるようです。
とりあえず、この精練を行うことで余分なものが取れます。
糊もすっかりとれてしまうわけで、そうなると強くかかっていた「撚り」が
戻ろうとして、それがあの独特の「しぼ」になるわけです。
当然縮みますから、このあと機械で伸ばして必要な反幅や長さを出すわけです。

とまぁ、ざっと駆け足で説明いたしました。
元々日本に入ってきたばかりのちりめんは「無地」であったようで、
赤とかウコンなどの一色染めが主流だったようです。
その後、糊防染、型紙、顔料など、染めに関するさまざまな技術が生み出され
「友禅染め」などの華麗な染物が独自の発展を遂げたわけですね。
最近のちりめんはほとんどが「一越」か「梨地」です。
鬼しぼなどのちりめんは、なかなかありません。
私たちのように「古布」で小物を作る人間にとって、昔のちりめんは
垂涎ものです。特に「錦紗」と呼ばれるちりめんは、
もうほとんど作られていませんので、古着で探しても古代ちりめんについで
高値になります。錦紗については、また別の機会にお話しいたしましょう。

毎日「ちりめん」を触って暮らしておりますが、
とにかく絹はその歴史が長い分、奥が深くて謎がいっぱい！
私もまだまだでんなぁ・・。