つづれ織りって

 

別サイトで「ゴブラン織り」のお話が出ました。トップは母の手作りゴブランバッグ。

形見にもらったものですが、ちょっとジミ…かな？

 

「ゴブラン織り」と検索すると「つづれ織り」と出てきます。

着物好きの人間は「つづれ」と言ったら「本綴れ」「爪掻つづれ」、あの高級な帯を思い出します。

というか、それしか思い出さない？あははですが、そうですよね。

でも、つづれ織りって何か、というと「平織で緯糸に色糸を使って柄を織り出したもの」の総称なんです。

つまり、普通に締めている西陣の袋帯も、オシャレなゴブラン織りのバッグの生地も、

１日に３センチ５センチしかおることができない爪掻も、みんな「つづれ織り」なのです。 

たまたま日本では「つづれの帯」という、たいへん手の込んだ美しいものがあるために

つづれといえば「本つづれ」になっていますが、実際には「つづれで柄を出してるもの全部」…ということです。

 

では、色糸で柄を出すとはどういうことか…毛糸編みで考えるとわかりやすいと思います。

一色の糸で、いろんな編み方を駆使して編むのは「地模様が柄になる」、例えばアラン模様。

また単純な表編のみだけど、色糸を駆使して柄をだすのは「編みこみ」ですね。

つづれはこの「編みこみ」にあたるわけです。

毛糸で編みこみ模様を編むと、色がかわったところで、それまでの糸は下に下げます。

次にその色糸を使うときは、編まなかった分、裏に糸が渡ります。

編み物の場合は、セーターなどだと、そこにボタンが引っかかったりしますから、

あれこれ工夫して、渡り糸ができるだけ邪魔にならないように始末します。

帯の場合、袋に仕立てるなら裏が見えるわけではありませんから、そのままでも問題ありません。

例えばこの帯、未仕立て、ごく普通の織り帯。貝の柄は８センチくらいですか。

 

　　　　　　　

 

これの裏側はこんな感じ。糸いっぱい渡ってますね。

 

　　　　　　　

 

つまり「渡り糸の始末は特別しない」です。

こちらはゴブラン、トップの母のもので、表と裏を見るとこんな感じ。裏側、糸はきれいに始末してありますね。

 

　　　　　　　　　　

 

ちょっと話はそれますが、ゴブランは元々ヨーロッパのフランドル地方（英語だとフランダース、わかりやすいでしょ）

国ではなく「地方」ですが、なにしろあの辺りは何百年という歴史の中で何度も「トップ」がかわり、勢力地図も変わっています。

今でいうならオランダのはしっことフランスのはしっこと、ベルギーのはしっこと…みたいな感じの地域です。

そこでは元々毛織物が盛んでした。つまり「羊を飼うことが盛んだった」ということですね。

その毛織物が、パリでどんどん洗練されて「ゴブラン兄弟」の工房の製作するものが絶賛され、

王室御用達にもなりました。もとは一地方のものだったものが、中心部のゴブランの名前でよばれるようになり、

今に至るわけです。その後、ルイ１４世が「国営にする」とゴブランの名前ごと「国営工房」にしてしまいました。

今でも「国立ゴブラン織物工房」として稼働中、最近になって工房見学のツアーもやっているそうです。

ちなみにパリ１３区、ゴブラン通りのまんなか…。

 

時間をかけて洗練されたゴブラン織りは、タペストリー（タピスリー）として大きなものも織られ、

石造りの建物の壁にかけられ、冷気を防いだり、豪華な装飾品となったりしたわけです。

これがやがて日本にも伝わりました。南蛮貿易盛んなころです。

祇園祭の山鉾の飾りには、この当時のタペストリーが多数飾られています。

 

さて、このほかにもつづれ織りとして耳にするのは、キリム、ギャベッジなど…カーペットや絨毯で有名ですね。

キリムは今のトルコが中心、ギャベッジはイラクあたり、つまり中近東です。

こちらの柄は、なんといいますか…ゴブランの絵画のような柄ではなく、素朴で民族的な幾何学模様が中心。

こんな感じ。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

キリムなどは、元は遊牧民の織物です。遊牧民は定住しませんから家財道具一式持って移動する…

そういう暮らしの中では「織物」は大切な「家具」でもありました。

丈夫で、厚手で、そして美しいこと…それを作るのは女性の仕事です。

つづれ織りは色糸で柄を出しますが、カーペットなど、敷いたり丸めて運んだりするものにとって、

それは弱点となります。そこで「裏に糸が渡らない方法」を考えました。

それが「柄の部分は柄の部分で糸をＵターンさせる…です。つまり柄糸はそれぞれに「突合せ」になります。

そのままだと柄糸の際が穴が開いてしまいますから、こんな感じで…これはネットからお借りした画像です。

うまくからませて、アナが開かないように、そしてきっちり柄になってしっかり仕上がるというわけです。

赤で囲ったところが、柄のつきあわせになる部分。そうやってしっかり織ると…右のようになるわけです。

こちらもネットからお借りした画像です。

 

　　　　　　

 

これはキリムを織っているところ。柄ごとに織っているのがわかりますね。

　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　

日本の場合、絹糸ですから糸が細く、羊毛の場合のような始末は、なかなか大変です。

そこで織機を使って織ってきたわけですが、かつては大掛かりな機を使って、二人がかり三人がかりで

たいへんな労力と時間をかけていました。そのため高価でしたし、あまり複雑なものは織れませんでした。

明治の初めころにフランスでジャカールという人が機械でつづれを織ることに成功し、

その機械が日本にも入り…西陣あたりでは大正期にそれが使われるようになったそうです。

ジャカールさんが作ったので「ジャカード織り」、今はいつの間にか「ジャガード織り」と言われていますが、

名前からすれば「ジャカード」が正解。私も以前は「ジャガード」だと思っていました。

この機械のおかげで、帯制作は重労働から解放され、複雑な柄もＯＫ、短時間での製作も可能になりました。

ただし、この機械は、裏側に糸が渡る織りです。つまり、普通の西陣織、ですね。

そこで、細い糸を、まるでキリムなどのように、裏も表も同じ柄になるように、細かい作業をして織るのが、

「本つづれ」、さらに爪の先をのこぎりのように目立てして、それで織ったところを掻きよせて、

しっかり目を詰めて織るのが「爪掻きつづれ」です。今まさに「爪」で掻きよせているところ。

 

　　　　　　　　　　　　　

 

 つまり、つづれ織りというのは、いろんな方法で裏の糸の始末を考え、目的にあったものを作ってきたんですね。

 

このほか、絨毯も「色糸で柄を出す」ということでは「つづれ織り」に入れられていますが、

絨毯（毛足のあるもの）の場合は、縦糸と緯糸の交差する点に、糸を特殊な結び付け方で結び、

糸をカットします。このカットした糸を仕上がりで切りそろえると、あのフカフカ絨毯になります。　　　　　　　

 

織機には垂直織機と水平織機がありますが、私たちが「反物」で見慣れているのは水平織機。

これは縦糸が織り手から見て水平に寝ているもの。これだと、横から「杼（ひ）」を滑らせて織りますから、

あまり幅の広いものは織れません。垂直織機は、縦糸を上から垂直にたらし、

キリムなどの場合は、柄ごとに色を変えればいいわけですから、幅の広いものも織れます。

ゴブランも大きいものは垂直で織ります。

ただし、糸の始末をいちいち裏側に回ってするのは大変ですから、最初から「裏を見ながら」織ります。

国立ゴブラン織り工房の紹介写真からお借りしました。こんな感じ。

 

　　　　　

 

そして、垂直水平の違いはあっても、つづれ帯の本つづれも、細かい作業は裏側になりますから「裏を見ながら」織ります。

ゴブランも、本つづれも、裏から織って、時々織りあがりをみるため鏡を置いています。

上の写真、右側にあるのが鏡で、写っているのは「出来上がりつつある表側」です。

 

今は機械化で、すべてを機械がやるものもたくさんありますが、やはり「人の手」というものは、

なくなってほしくないですね。本綴れの帯などは、いくら同じ図案を置いて織っても、こまかいところのニュアンスなど、

織り手によってかわったり、細かいところの始末なども変わってくるので、同じものはふたつとないそうです。

手間がかかることが、なにかと敬遠されますが、国立ゴブラン織工房では、若い人もたくさんいて、

伝統技術を学びつつ、新しいデザインなども研究しているとか。

日本にもそういう「バックアップ」がほしいですねぇ。