盛夏のスーツ

今年の梅雨
全く梅雨という感じがしません。
気象庁は梅雨入り宣言を早まったのでは？
ならばいっその事、このまま夏になればいいのに
そうも思ったりします。

さて、反クールビズ派としては
今年も盛夏用のスーツをちゃんとオーダーしています。
先日伊勢丹メンズ館から受け取ってきたスーツは
勿論フランコプリンツィバリのもの。

今回の生地は国産のバンチから
フランコさんに選んでもらったものです。
ネイヴィーにブルー系のストライプ
間近で見ると結構涼しそうな生地です。




いつも通りの特徴的な袖のカットライン。




フランコプリンツィバリの盛夏用のスーツは
レジュリッシモ仕立てといい、背抜きは勿論の事
副素材をかなり削っています。



テーラーリングのなせる技で
着用するとアンコン的なカジュアルな感じは全くなく
盛夏用でもちゃんと構築的にクラシックなラインを
保っています。
今回は型紙に少し手を入れたので
より着心地も向上しました。

そしてトラウザース。



盛夏用でもポケットが裏地との間に入っている作りなど
着心地に関する部分は省略されません。

袖はいつも通りの本切羽で４番目は眠りボタンです。



ラペル裏のヒゲやフラワーホール用の茎を通すループなども
いつも通り。



さて、反クールビズ派の私の装いは
リネンのオッドベストにボウタイスタイル。
オッドベストはどうしても上着を脱ぎたくなった時
ブレイシーズを見せない為に着用しています。



夏はビジネスの場ではいつもこういったスタイルです。
上場企業のエクゼクティブとの打ち合わせにも
このスタイルで望みます。

これにボルサリーノが加わりますから
かなり顧客にはインパクトを与えていると思いますが
今のところ悪影響はありません。

さて、もうすぐ夏本番ですね。
今日も元気に行きましょう！

フランコプリンツィバリ オーダー会 2013SS

今年も無事、このオーダ会に参加出来る事が
とても嬉しいです。

特に今回は当初開催予定がなく
急遽実施が決まったようですので
尚更です。

今回オーダ会の開催場所は
メンズ館８階のお客様サロンの個室。

予定時間に外の椅子で座っていると
個室からフランコ氏が偶然出てきました。
思わずハグ。
イタリアのテーラーの方や職人の方には
何人かお会いしましたが
やはりフランコさんにお会いすると
身内に会ったような安心感があります。

さて、今回は前回オーダーしたスーツを
預けたままにしていましたので
そのスーツに着替えて
フィティングのチェックをしていただきました。



いつもの触診スタイル。

特にジャケットを中心に綿密にチェック。
フランコさんのテーラリングは
ボタンをしめなくても
身頃が開く事なく、体に沿うように出来ていないと
ダメとの事。
その辺をボタンをしめたり、開けたり
離れて見たりしながら確認していきます。

そして肩周り。
腕を上げた時の身頃の動きなどを
厳しくチェックしていきます。



いつもにこやかなフランコさんですが
この時は、フランコさんの表情が変わる時。
緊張の瞬間です。
故落合氏がこの緊張感に耐えられず
部屋を出た逸話を思い出しました。

フィッティングチェックの結果
今回は特に変更はないようですが
後で三陽商会のK藤さんに
確認してみようと思います。

さて、ここからは又
和やかな雰囲気に。

生地に合わせて
ボタンや裏地を選んでいきます。
フランコさんは裏地を派手にしたり
変わったボタンの色にしたり
そういった遊びを好まないので
ごくオーソドックスな選択となりました。

ところで今回の生地ですが
またまた無理を言い、売場で見つけた
バンチにないもので、お願いしました。

生地はBulmer&Lumbのもの。



英国の名門ミルが属する大手服地製造グループです。
ここに三越伊勢丹が別注をかけた生地で
モヘアが28%入ったシャリ感のあるものです。
色はミディアムグレーのストライプ。

春夏のスーツはネイヴィー系が多くなったので
グレー系にしました。

さて、出来上がりは約１～２ヶ月後でしょうか、、、

フランコさんが後、何回来れるかわかりませんが
次回のF/Wが今から愉しみです。

春夏物の生地選び

フランコプリンツィバリ春夏オーダ会。
今回も無事開催される事になりました。
（冒頭の写真は以前のオーダ会のもの。）

本日が日本橋三越、明日が新宿伊勢丹で行われます。
一時は４月には来日しないとの噂もありましたが
昨年冬の約束、「次回は４月にお会いしましょう」との
約束をフランコさんが果たしてくれて嬉しい限りです。

さて、そうと決まれば
事前に生地選びをしなければなりません。
早速、先日伊勢丹に行って
生地のチェックをしてきました。

春夏物のスーツは気付けば
ネイヴィー系のスーツが
だいぶ増えたので
今回はそれ以外の色にしようと思います。
と言ってもビジネスで着用するので
奇抜なのは、いけません。
あくまでアンダーステイトメント。

ということで
まずはこの生地。



グレー系のストライプの落ち着いた生地。
シックです。
色目がチャコールグレーに近い色なので
ストライプが入っていてもそれほど目立ちません。

そしてもうひとつの候補。
今まであまり経験のない、ウィンドペーン仕様。



こういった生地でスーツを作った事はありませんが
意外にいけそうな気がします。
この生地を選ぶ場合は、フランコさんに相談しよう、、、

無事、生地の候補が決まったな～と思っていたら
「こんなのもありますよ！」
とフランコの店員Sさんからのご提案。

おっと、これは良さそうです、、、

最終的な生地はオーダー会の日に決めようと思います。
よさそうな生地については
オーダ会の模様と合わせて
次回ご紹介したいと思います。

さて、オーダ会は明日。
フランコさんにもうすぐお会い出来ますね。

愉しみです。

Tom Jamesその後

冒頭の写真のKen Aokiさん
3ヶ月に一度NYから来日されます。
Tom Jamesのスーツをオーダーされたお客様の
仮縫いや納品の為です。

今回私の元にもお越し頂き
２度目のスーツのフィッティングをして頂きました。

現在オーダー中のスーツは３Pの冬物。



前回のフィティングでウェストコートと
トラウザースはぴったり合いましたが
ジャケット（コート）のフィッティングがイマイチ合いません。
サイズは合っているのですが
袖ぐりに違和感があり、腕を上げると
身頃も一緒に動いてしまうというパターンです。

実は相当昔、あるところでスーツをオーダーし
同じ事が起こり、その事を担当者に伝えると
「そんなもんですよ」と言われ
本当にそうなのかな～？
と疑問に思った事があります。

その後、たまたまフランコプリツィバリさんとの出会いがあり
１着目からほぼ完璧な仕立て上がりだったので
「そんなもの」ではないことが
その時はっきり分かりました。
腕を動かしても身頃は体にそったまま
ボタンを締めなくても、身頃が開いてしまうことはありません。

ただ、今思えば
フランコさんも最初の１着目のフィッティングの時は
２時間近くかけ採寸とパタンナーとの調整に
時間をかけていましたので
やはり私の体型は相当難しいのは間違いないようです。

当日はKenさんも、色々悩みながら
ジャケットをチェックされていました。



ひょっとしてビスポークレベルの
フィッティングを要求しているのでは？という思いもあり
多少気がひけるのですが
まずは次回の修正後の出来上がりを
愉しみにしたいと思います。
実際にスーツを着用するのは
冬ですので時間はまだ充分あります。

さて、フィッティング後は
会食をし、NYの事情などもお伺いしながら
愉しいひとときを過ごしました。

次回お越し頂くのは６月頃。
スーツの仕様はKenさんオススメの
かなり拘った仕様になっていますので
出来上がりが愉しみです。

速報 鈴木健次郎氏のオーダー会

以前お知らせした
パリのテーラリング、鈴木健次郎さんのオーダー会が
現在行われています。

先週行われていた
銀座和光でのオーダー会も大盛況との事。

残り日数、僅かですが
パーソナルオーダー会が開催されます。

日時　～３月１２日

時間10:00～19:00

場所　ウェスティンホテル
　
ビスポーク好きの方
フランスのテーラリングにご興味のある方
残り枠も少ない様ですが
フランチェスコ・スマルトでチーフカッターとして
腕を振るった健次郎さんのテーラリングを体験出来る
貴重な機会です。

詳しくは下記のお問い合わせ先まで
contact@kssm-cecilia.com

パリのテーラリング その２

さて、それでは実際のスーツを
検証してみましょう。

冒頭の写真、私はこのスーツに目を奪われましたが
明らかに私の知っている従来のスーツと
異なるカッティング。

最もそれを体現して分かりやすいのは
下の写真のスーツです。



全体のラインの流麗さ。
特にラペル周りに注目して頂きたいのですが
これは明らかにフランス独特の
服作りが表れていると思います。

これはフランスのスーツが
多かれ少なかれレディスの服作りの
影響を受けている為だと思います。
その発想を巧みに取り入れる事により
このように華やかで美しいスーツが
生み出されています。

そして健次郎さんの最新作。



シャツとタイをしていないので
イメージが掴みにくいかもしれませんが
何とも柔らかそうな、体に追従してくるイメージのスーツです。
肩が少しコンケープドしているのも特徴です。

ディティールにも多少触れておきます。



フィッシュマウスとラペルのボタンホール。
ミラネーゼと呼ばれる芯糸を使って作るボタンホールです。
高度な技術が必要とされ
現在ではこれが出来るのは
パリとミラノのテーラーのみだと言われています。

そしてネームです。
勿論、健次郎さんの手刺繍。
拘ったディティールですね。



さて、以前神戸ブランメル倶楽部の東京分会で
空気を纏うスーツの話をされていたので
再度、そのお話を詳しく伺いました。

以下、健次郎さん談

空気を纏う・・というのはつまり自分とスーツとの間に
空気のゆとりを二重、三重に入れることです。
立体的であり平面的ではない
つまり奥行きで服作りをしているということです。
日本、世界に限らず既製服全般は
残念ながら、まだまだ平面的な服がほとんどです。
「細く見える服」＝「タイトな服」になってしまっています。
私は奥行きで服を作ることを心掛けていますので
着用したとき「ゆとり」を体のまわりに
分散させてフィッティングしていきます。
そのゆとりがあるからこそ
人が動いたときに、人と服の間にゆとりが出来
服がふわっとついてくる。
またドレープという言葉も
あくまでタイトではないからこそ
生まれる布の美しさです。
それら、ゆとりがありながら立体的で
そして遥かに細く見え奥行きがあるように見える服
それが私の作品、フィッティングです。

それはイタリアの服とも違う
フランス独特のもの（カッティング）なのだと思います。
構築的な胸のドレープ
ボリュームを見せながら各部分で
フィットさせていくので
お客様からは

『こんな着心地は初めてです！』

と言って頂けます。

以上、健次郎さん談



美しく、そして動きやすく
その所作までもが美しく見えるスーツ。
それは正しく「第２の皮膚」となる
服作りだと思います。

さて、健次郎さん現在帰国中で
パーソナルオーダー会を
恵比寿ウェスティンホテルで行っています。
ジャケットで31.5万～、スーツ42万～との事。
国内のビスポークテーラーと変わらない価格です。
パリからの郵送費、関税費を考えると
かなりリーズナブルな設定。

既に予約枠はかなり埋まってしまっているようですが
ご興味のある方は

contact@kssm-cecilia.com

までお問い合わせ下さい。

フランスのエスプリが感じられる美しいスーツ。
いつか私も是非オーダーしてみたいと思います。

パリのテーラリング

ビスポーク、あるいはスミズーラ。
色々な言い方がありますが
所謂、注文服と言う存在。
特にスーツにおいては
仕立てるテーラーによって
まったく違うテイストとなります。

英国系、イタリア系、そしてアメリカ系。
一般的には英国系ではコンケープドショルダーで
逆三角形、ウェストが絞り込まれたもの。
対してイタリア系では全体的に丸みを帯び
やや肩幅が広く適度なウェストの絞り込みのスーツ。
そしてアメリカ系ではナチュラルショルダーで
ウェストの絞り込みが少ないI型に代表されるスーツが
代表的なものになるかと思います。

そして日本では意外に知られていない
フランス系のスーツ。
所謂Vラインと言われますが
肩幅はイタリア系のスーツに比べ
ややジャスト気味。
ハイウェストで裾が直線的に
落ちるラインとなっています。
グローバルな世界においては
常に英国と対峙する双璧のスーツです。

その中でも最も代表的なテーラーと言えば
フランチェスコ・スマルト。
1962年にムッシュスマルトにより確率された
その美しいスーツは
サビルローを代表とする英国のスーツとは
明らかに違った仕立てのスーツです。



最近では世界で戦う若者が増えましたが
件のフランチェスコスマルトで
チーフカッターまで上り詰めた
唯一の日本人。
鈴木健次郎さん。

彼が日本で展開しているスーツ
KENJIRO SUZUKI sur mesure PARIS。

先日、健次郎さんに和光の受注会で
お会いする機会がありました。
個人的にも非常に興味が沸く
その美しいスーツのいくつかを
ご紹介したいと思います。

詳しくは次回で。

Tom Jamesスーツの仮縫い

冒頭の写真
７月にオーダーしたTom Jamesのスーツの仮縫いの為に
NYからKen Aokiさんが来日してくれました。

初めて作るスーツはどんな出来か
ドキドキしますよね。
今回のスーツの仕様です。

まずは生地ですが
Holland & Sherryのカシミア混のフランネルです。
柄はネイヴィーチョークストライプ。
スーツはシングルの３Pです。
トラウザースは勿論ブレイシーズ仕様。
その他特徴的なのは
上着がターンナップカフというところでしょうか。

実際に出来上がったスーツは仮縫いというより
より完成度が高い中縫いのような出来上がりでした。
実際にスーツを手に取ってみて
最初に感じたのは生地と仕立ての良さです。
とても柔らかく、そして控えめな光沢のある
ラグジュアリーな感じの生地。
柔らかく軽い感じですが
立体的で構築的なパターンで仕立てられています。



さて早速試着してみます。

まずはウェストコートとトラウザースです。
今回、ウェストコートは背中がキュプラではなく
フロントと同じ生地を使う仕様にしました。
トラウザースとウェストコートの
ストライプの柄合わせが完璧ですね～。



フィティングもピッタリで
このまま仕上げてもらって良さそうな出来上がりです。

さて、上着です。
サイズ感は良いと思います。



ただ、袖を通す瞬間から
ちょっと違和感を感じたのは
アームホール周り。
腕を上げると身頃全体が
上がってしまう感覚があるので
Kenさんに修正をお願いしました。
正直これは修正可能なのかな～？と思いましたが
大丈夫との事ですので
お任せしたいと思います。
Kenさんの１着目から完璧を目指す姿勢、流石です。

今回の仮縫いでも
Tom Jamesの完成度の高さは充分感じられましたので
次回のフィティングを愉しみにしたいと思います。

スーツはある意味
出来上がるこの過程が一番愉しいですね。

フランコプリンツィバリ オーダー会 2012年

さて、１年ぶりのフランコプリンツィバリのオーダー会です。
例年、オーダー会は春夏物を４月に
秋冬物を10月に開催していますが
今年は４月にフランコさんが来日されなっかたので
１年ぶりのオーダー会となりました。
場所は伊勢丹メンズ館７階。
以前も使った個室でフランコさんと関係者の方に
お出迎えいただきました。

久々にお会いしたフランコさん
とてもお元気そうでしたので
嬉しかったです。


（手前は通訳のクララさん）

一通り近況報告などが終わり
今回は秋冬ではなく
盛夏用のスーツをオーダーする事を伝え
私がいくつかチョイスした生地を
フランコさんに見ていただきました。



そしてフランコさんが選んだ生地は
ネイヴィーの淡いストライプの物



う～ん、やはりそうきましたか。
目の詰まった織りで
シックな柄の物です。

生地も決まったところで
早速スーツのチェックです。
得意の触診パターンで
今日のスーツをチェックします。



今回着用してきたスーツは
前々回にオーダーした物になりますので
最新の物のデータの差異なども考慮しながら
パタンナーのK氏とフランコさんで
チェックしていきます。

そして今回も何やら
型紙の修正を入れています。



さて、上着とトラウザースのチェックも
一通り終わり、無事完了となりました。
時簡にして１時間。
あっという間ですね～。

次回は春夏に来て下さいよと
お伝えしたところ
「ダイジョウブ、ダイジョウブ」って言ってましたが
本当かな～、、、

さて、出来上がりは約１ヶ月後。
愉しみですね。

６ヶ月後にフランコさんとお会い出来る事を祈りつつ
愉しいオーダー会会場を後にした次第。
フランコさんとスタッフの方々に感謝です。

生地選び しかし、、、

いよいよ、今日からフランコプリツィバリのオーダー会。
今日が日本橋三越
明日が伊勢丹メンズ館
そして月曜日の祭日が三越銀座で行われる。

例年、氏のオーダー会は２回/年、行われていたが
今年は春夏は行われず、年１回のみ。
今後も恐らくフランコ氏の来日は
このペースになる見込み。

今年、秋冬のスーツは既にKen Aoki氏のTom Jamesを
オーダー中。

対して春夏はバタクハウスカットでオーダーした
コードレーンの３Pがあるが
これはオンビジネスではなかなか使えない。

となると今年はやはり夏のスーツが不足だな～
（といっても７着以上はあるのだが、、、）
しかも、夏のスーツはある程度消耗品と割り切る必要があり
そう考えると春夏のスーツのバリエーションがちょっと
足りないかな、、、

前置きが非常に長くなりましたが
今回のオーダー会はその辺を考慮し
来年の春夏に向けてスーツをオーダーする事にしました。

となれば生地選び。
事前チェックにすぐに行ける銀座三越へ。
事前に担当のS氏にお願いして
生地を用意してもらっておきました。

まずは巻物編から。
生地はバンチでなく本当は巻物がいいですね～。

こちらちょっと色が変わった茶系の生地。
ミルはイタリア　ゼニアの物。



これはなかなか変わった生地
しかもちょっと大人の感じで良いかもしれません。

次はこちら。
英国のウィリアム・ハルステッドの物。



ダークグレーに赤のストライプ。
コシのあるしっかりした生地です。

そしてこちらはバンチから。

ネイヴィー系のストライプ。



少しストライプが目立つかな、、、

では、こちら
同じくネイヴィー系ですがシックで
生地もしっかりした物。



私が参加するオーダー会は
明日の伊勢丹メンズ館で行われるもの。
最終的な生地の相談はフランコ氏と相談して
決める事にしよう。

さて、明日のオーダー会。
フランコ氏と１年ぶりの再会。
愉しみです。