和裁 裏の素縫い、裾廻しの脇縫い

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裾廻しの脇縫いは後裾の後巾のへらを通しべらをします。
　前裾の脇縫いの縫込みは基本的には後裾の縫込みに揃えますが、今回は布巾が不同なので前裾にも脇縫いの通しべらをしました。
　裾口、裾口の１寸上（この間は前裾を気持ちゆるくします）と胴接ぎのへらと裾丈の中心付近に待ち針をし、あとは適当に送り待ち針をしながら後裾を見て脇縫いを縫います。（背縫いと同様に暈しの裾廻しは裾の染めの所は色糸で縫います）
　脇縫いは５厘のきせがかかり前裾が高くなる様に折り鏝をして、（縫込みは前裾の方に倒します）後裾を手前にして平鏝をします。
　そして裾口の縫込みを裁ち切りより少し上にずらしてぞべでおさえます。
　最後に背縫いと同様に胴接ぎのへらを通しべらをして、縫込みを脇縫いより二、三針通しべらに縫い付け、胴裏と同様に胴接ぎのところに前巾のへらをします。

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和裁、裏の素縫い、裾廻しの背縫い

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胴裏の次に裾廻しを縫います。
　まず裾廻しの背縫いに３分の深さで背縫いの印をします。
胴接ぎのへらと裾口とその１寸上に待ち針をします（この時上前の裾廻しを気持ちゆるくします）動画で縫っているのは暈しの裾廻しなので、暈しの染め終わりのところで色糸をかえます。
　裾口と裾口から１寸上は表と同寸に、胴接ぎのへらと胴接ぎの縫込みまでは２から３厘引いて後巾のへらをします。
　そして脇縫いの通しべらをしたら、背縫いの裾を右にして縫込みを手前に倒し（上前が高くなる様に）５厘のきせをかけ折り鏝をします。
　平鏝をかけたら裾の縫込みをおさえ、背縫いと真ん中の胴接ぎのへらを結んで通しべらをしたら、背縫いの縫込みを３針位上前の裾廻しの表に縫い付けます。

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和裁、裏の素縫い、胴裏の脇縫い

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胴裏の脇縫いは１分の深さの折り縫いして、下前の脇縫いは裁ち切りから縫い、身八っ口のへらの１寸手前から斜めに縫い、身八っ口のへらでは折り山の際で玉結びをします。
　上前は身八っ口から縫うので、折り山の際から１寸下で折り縫いの深さが１分になる様に斜めに縫い、裁ち切りまで縫います。
　次に裏から前身頃が高くなるように鏝をあて、表から仕上げをします。
そして脇の縫込みがつれない様に肩山方向に縫込みを少し上げ、前身頃よりきせを意識しながら縫込みに待ち針をして、脇縫いの縫込みの巾の三分の一を胴接ぎの通しべらに、前身頃より胴裏の糸で縫い付けます。（ほとんどが白糸になります）
　あとは胴接ぎのところに前巾のへらをします。

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和裁、裏の素縫い、胴裏のへら

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裏の素縫いは、胴接ぎ前ならばどういう手順でも縫えますが、とりあえず胴裏から縫い始めます。
　今回動画でご紹介しているのは大巾の輸出羽二重の胴裏地です。
まず輪を左に（ここが背になります）裁ち切りを手前にして後巾に１分加えた寸法を裁ち切りから身八っ口のへらの１寸手前までします。
身八っ口は後巾をそのままへらをして、袖付け、肩山から３寸下、肩山から８分下に表の素縫いの時に計った寸法をへらします。
　前身頃の脇縫いの印付けは表の素縫いに準じて、胴裏の後身頃の身八っ口の脇縫いの縫込みを計り、表身頃がひったてならばひったてに、縫込みを揃えたならば同様にします。
　縫い目の印付けは普段ですとそのまま手折りでも良いのですが、今回が表地が結城紬で裾廻しが錦紗の胴裏が輸出羽二重なので、胴裏も蒸気アイロンで地のしをした為にとても伸びやすいので、脇縫いや胴接ぎの印は裏から鏝で通しべらをしました。
　そして後身頃の脇縫いは折り縫いをするので軽く手折りをして、表の素縫いと同様に後身頃の袖付け廻りの縫込みは、横の地の目を鏝で下に下げます。

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和裁、前袖付け巾の印と縫込みの始末

衿の縫いと、縫込みの始末が出来ましたら、前身頃の裄廻りの巾を計ります。
　単衣の場合は肩巾のへらから抱き巾へらを斜めに引っ張ってもいいのですが、袷となると正確に巾のへらをしませんと、裄かぶりになりますので後身頃と同様に、肩巾と抱き巾を真直ぐ引っ張った折りと衿付の縫い目の間を、肩山から８分と３寸下と袖付の位置で計り（袖付けと衽下りのへらの間）、裏の素縫いの時にその寸法をへらします。（この時の折りは、初めに後身頃の肩山から８分下の縫込みの巾を計り、同寸法を前身頃の肩山から８分下にあたり、そのへらと抱き巾のへらを引っ張り手折りをして、上前と下前それぞれの巾を計り、もし上前と下前の寸法が違うようでしたら、その差の二分の一を小さい値だった方にプラスして、袖付け廻りの寸法とします。鏝の折りはその調節が済んでから行います）
　あとは後身頃の時と同じ様に、裄の縫込みの横の地の目を下げておきます。
以上で表の素縫いは終了です。

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和裁、共衿かけ

地衿の鏝あてと縫込みの始末が出来ましたら共衿かけをします。
　まず共衿の横縫いのきせは１分なので、共衿丈のへらの１分上を通しべらをします。
　次に縫込みを５分とり共衿かけの折りをして、共衿かけの折りから横縫いの部分は３寸２厘位、それ以外は３寸５厘で共衿巾のへらをして鏝で折りをします。（共衿かけの横縫いの縫込み部分の衿くけの折りは、共衿巾を３寸にあたりとそれ以外の部分と逆に折りをします）
　折りが済みましたら共衿かけの縫込みは縫わずに、共衿の横縫いをしてから共衿かけの縫込みを共衿の横縫いに縫い付けます。
　そして出来るだけ地衿の縫い目の際に共衿をくけ付けます。
共衿横縫いに１分のきせがかかる様に表からぞべでおさえたら、裏から共衿下の衿付の縫い目と共衿横縫いに平鏝をあてます。
　最後に共衿横縫いのあたりの共衿巾の折りを鏝で整えます。


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和裁、地衿の鏝あて、縫込みの始末

地衿付けが終わりましたら、前たての縫込みをバイヤスに引っ張り鏝をあて、横の地の目を下に下げ、衿肩明の身頃の付込みの縫込みも伸ばします。
　次に共衿のへらから衿先までを５厘のきせをかけて折り鏝して平鏝をあてます。
衿先の褄下の縫込みを始末してぞべでおさえ、衿先のへらの１分上を通しべらをして、衿付の縫込みを表の糸で通しべらのところに、表に小さな針目でおさえます。
　そして共衿が掛かる部分の地衿の縫い目を鏝で割り、衿先から共衿かけまでは３寸に共衿の下は２寸９分５厘に衿巾のへらをして、鏝で折をします。

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和裁、表の素縫い、地衿付け

衿付のへらが済みましたら、地衿付けをします。
　身頃を見て背縫いのきせ山と地衿の中心を合せて待ち針をします。
次に背縫いから衿肩明の丸く欠いたところまで、身頃と衿の釣合いはたいらにして待ち針をします。
　先ほどした待ち針から衿肩明の切込みをはさんで１寸位のところは衿がゆるくなる様にして待ち針をします。
　衿肩明の待ち針から衽下りのへらまで衿と身頃の釣合いがたいらなのを確認して、衿と衽の衽下りのへらを合せて待ち針をします。
　上前地衿の衿先と上前衽の褄下のへらを合せて待ち針をしたら、衽下がりのへらから１寸下と衿先のへらから１寸上の間は衿をゆるくして待ち針をし、流れ（流れ＝衽の衽頭から褄下までを斜めに計った長さの事。衿にする流れのへらは衽の流れの長さより１分５厘短くする）の中心に待ち針をしたら、あとは適当に待ち針をして流れを縫います。（流れでは必ず身頃がゆるくなります）衽下りまで衿付をしたら衽下りから１寸上の間は、衿をゆるくして待ち針をします。
　背縫いまで地衿が付きましたら、下前も上前と同じ要領で地衿を付けます。

こちらから”表の素縫い、地衿付け”の動画がご覧になれます。
表の素縫い、地衿付け１　　表の素縫い、地衿付け２　　表の素縫い、地衿付け３　　表の素縫い、地衿付け４　　表の素縫い、地衿付け５　　表の素縫い、地衿付け６　　表の素縫い、地衿付け７　　表の素縫い、地衿付け８　

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和裁、衿付のへら

衽の始末が済みましたら、衽と身頃と衿に衿付の印をします。
　まず前たての縫込みがつれない様に褄下のあたりに待ち針をします。
次に衽付けの縫い目の衽頭のへらと褄下のへらのやや下あたりに針を打ち、２尺ざしを添えて縫い目を整え、衽頭のへらから褄下のへらにかけて通しべらをします。
　そして流れの通しべらをしましたら、前たてと衽の縫込みをぞべで衽におさえて、先ほど褄下あたりにした待ち針を抜きます。
　衿の流れのへらとは衽下りのへらから衿先のへらまでの長さの事で、先ほどの衽の流れの長さより衿の方は１分５厘短くします。
　衽に流れのへらをしましたら衿型紙を使い、衿肩明の切込みの１分入った所から衽下りのへら迄通しべらをして、背縫いをはさんで衿肩明の丸く欠いた所まで衿の付込みは２分の、衿肩明の切込みの所は１分の付込みで通しべらをします。（衿肩明は３分丸く欠きました）
　地衿は繰越５分、衿の付込み５分、衽下り（肩山から）６寸、衿肩明の裁ち切りが２寸３分の場合は、衿肩明のへらは２寸５分、衽下りのへらは６寸８分（衽下り６寸＋繰越５分＋ゆるみ分３分）共衿丈のへらと流れのへらをします。
　そして衿付の地衿の縫込みは５分位にし、共衿横の縫いに１分きせがかかる様に、共衿丈のへらより１分浅い所に共衿の横縫いの通しべらをします。

次回５月１６、１７日の和裁教室の予約状況は１６日（土）が３名、１７日（日）は２名様の予定で両日とも定員に余裕がございます。

こちらから”衿付のへら”の動画がご覧になれます。
衿の流れのへら１　　衿の流れのへら２　　衿のへら　

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和裁、表の素縫い、衽付け

脇縫いの鏝あてが済みましたら、前身頃を出来上がりの状態にして脇縫いの前身頃のきせ山より前巾のへらをします。
　映像の着物は前巾通しなので適当な間隔でへらをしていますが、抱き巾＝前巾－４分の場合は、裾の裁ち切りと裾の裁ち切りの１寸上は前巾＋５厘にへらをして、裾裁ち切りの１寸上から身八っ口のへら迄の間は４均等間隔で１分づつ狭くしていきます。
　衽下りの身巾のへらは抱き巾のへらの縫込みを計り、前巾通しならば同寸に、４分曲げならば５厘プラスして耳からあたります。
　次に衽のへらは褄下の縦の地の目を通したい物は、褄下に５分程度の縫い代をとり鏝で折りをして、衽巾通しの場合はそこから衽巾＋５厘のへらを褄下のへら迄適当な間隔でして、褄下から衽頭のへらまでは４均等間隔で縫込みを５厘づつ多くします。
　合褄巾＝衽巾－２分の時は、裾の裁ち切りと裾の裁ち切りの１寸上は衽巾＋５厘、裾の裁ち切りの１寸上から褄下までを４均等間隔で５厘づつ狭くして、褄下から衽頭のへらまでは４均等間隔で縫込みを１分づつ多くします。
　それ以外の縦の地の目が気にならない物は、褄下に５分程度の縫い代がとれる様に裾口の縫込みを割出し、衽巾通しの時は褄下までは同じ縫込みを適当な間隔でへらをして、合褄巾＝衽巾－２分の時は、裾の裁ち切りと裾の裁ち切りの１寸上は同じ縫込みで、そこから褄下までは４均等間隔で縫込みを５厘づつ多くします。
　褄下から衽頭のへらまでは、褄下に折りをした時と同じです。
身幅などのへら付けが済みましたら、上前衽から待ち針を裾口、裾から１寸上（この間は衽を気持ちゆるくします）２尺目のへら、揚げの縫い、衽頭にしてあとは送り待ち針で衽頭のへらの１分上まで縫います。（絵羽物の衽付けは衽を見て行い、それ以外は裾から衽付けを縫います）
　衽付けが上前、下前とも縫い終わりましたら衽の縫込みを衽側に倒して折り鏝をして平鏝をします。
　最後に衽付けの縫込みを裾口におさえ、褄下の縫込みの部分は裾の裁ち切りから１分５厘、上前と下前の褄先の間は３分のへらをして通しべらをした後、鏝で裾合せの出来上がりの折りをします。

次回５月１６、１７日の和裁教室の予約状況は１６日（土）が３名、１７日（日）は２名様の予定で両日とも定員に余裕がございます。

こちらから脇縫いに関する映像がご覧になれます。
前巾のへら付け　　前身頃、衽のへら　　衽付けの縫い１　衽付けの縫い２　　衽付けの縫い３　　上前の衽付けと鏝あて　　下前の衽付けと鏝あて　　裾の折り　

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