白と黒

厳しい暑さが続きます。
皆様どうぞお身体をご自愛ください。

さて、源氏物語の色に興味を持ってから
吉岡幸雄氏の他に伊原昭先生を知りました。

ご高齢の女性の先生ですが、
様々な時代の色について研究しておられます。

先日、古本市で先生のご本を見つけましたので買いました

昭和５７年　中公新書「平安朝の文学と色彩」

様々な色について載っていました。

上代には中国から来たという五行（あか、あお、き、しろ、くろ）の
色と、身近にある自然界の植物や土で染めた色があった。

つゆくさの花から染めたもの、茜や紅花、紫の根で染めたもの。
またドングリの実（つるばみ）で染めた色など。

最初は単色で染めていたが、
平安時代になると技術の発達もあり、
貴族の邸宅に材料を運び、そこで染める場所があった。

うつぼ物語にもその様子が見られる。

最初は呪術的だった色が次第に身近な四季の植物の色を
真似るようになり、
かさね色や薄い色から濃い色のバリエーションの匂いなど
様々なものが出来た。
そしてたて糸・横糸の色を替えることによって
また違う色あいが生まれていったという。

平安時代は身分によって着る衣装の色が違っていた。
「延喜式(醍醐天皇の勅命によってできた儀式の記録）」には
内蔵寮（くらつかさ）の所に、詳しく載っていると。

自然界への興味は
桜を惜しむ気持ちから、衣を桜色に染めていつまでも惜しもうという歌さえ、あった。
古今集　
さくら色に衣はふかくそめてきん　花のちりなん後のかたみに　

清少納言の枕草子も紫式部の日記にも
衣装に対する興味があります。

日記には、皇子誕生の時の接待役の女房の衣装について
白一色でも凝った刺繍をほどこした女房の衣装は素晴らしく、
普通のものは見劣りがすると、他の女房とつつきあって笑っている様子が描かれています。

百花繚乱の源氏物語おいて、
光源氏の衣装記述は22例あり、その３分の一が
何と白と喪服色であるという事には驚きました。
もっとも、比較的くつろいだ普段着描写が多いようです。

人生において、喪服を着ることが多かった光源氏。

白は誰にも人工的に染められない色。神の領域でもあります。
冬の雪・月の中での場面。
雨の夜の品定めも季節的に白。

何か意図的だったのかもしれません。

私など、光源氏の印象は
皆が黒一色の中、
桜かさねのあざれたる大君姿が大変印象的だったのですが、
源氏物語の違った一面を見たような気がしました。

衣装については女君への正月の衣配りが有名ですが、
これを書いていたら、すべて消えてしまいましたので、
また何かの折に。

源氏物語は奥深いですね～

時にあひて

リーガロイヤルホテル大阪の吉岡幸雄氏の講演に参加してきました。

綺麗な色の反物やかさねの着物、染色の材料などが展示してありました。

印象的だったのは｢時にあひて」という言葉でしょうか。

平安時代では微妙な四季の恩恵を受けて
その細やかな移ろい感覚をも大切にしたという事です。

それが衣装でも、｢時にあひて」と良しとされます。

イギリスに講演に行かれた時にあちらの気候でしょうか、
紅葉が次の日にはあっという間に散ってしまい、すぐに冬になってしまった。
これでは、そういう感覚を理解しにくいと言われていました。

日本のように、紅葉がもう散るか、まだ散らない、やっと散った、
散った後の美しさ、その上に雪が降るという
そういう美しさを愛でる事は出来ないと。

四季に恵まれている日本では、そういう移ろいまで美しく感じる事が出来るが、
四季の少ない海外ではその細やかな感覚がわからないようとも。

たしかに菊でも移ろい菊を平安時代は愛でていましたね。

同じ紅葉のかさねでも様々なものがあるように、
最初は青色が混じり、だんだん赤くというかさね色もあります。

料理でも同じ事、日本は非常に四季を意識して
葉などのあしらいも季節にあったものが使用されますね。

そういう細やかな感覚が日本人の特権かもしれません。

春には春の色、春でも早春と中ごろでは色も違っているという事、
現代の日本人よりはるかに優れた感覚を持っていたと言われていました。
もっとも四季にあわせて衣装を着るのは、貴族の財力があっての事です。

今回、草木染めのDVDをを見せてもらい、
紅色や紫色の染めに大変労力を費やしておられる事にも驚きました。

紫草の根っこをたたいてしぼった汁は次の日には使えない。
濃い色を出すには何日もかけて朝から同じ工程で染めるそうです。

紅花も、この冷たい水の時期にすると１番美しい色が出るから、
毎日同じように水でもんで色を出し、日数をかけて濃い色に染める。
大変な労力と財源がなくては濃い色は染められません。

だから紫色や紅色は誰でも着られる色ではないのですね。
枕草子でも紫のものはすべてめでたしといっています。
源氏物語も紫ですね。

それゆえ、禁色・許し色などという色があった事にも納得しました。

それにしても、染めの材料も貴重であるという事、
紫草は武蔵野のあたりによくはえていて、それをよしとし、
税として取り立てて染色していたそうです。
刈安は、今も伊吹山からもらうそうです。

また和歌などの古典文学から、その染色の材料を探しあてるという事にも驚きました。

平安時代の衣装は実際には見られません。
正倉院や能の衣装なども参考にされるそうです。

画像は源氏物語の色より。玉鬘のいわゆる絹配りという所の衣装。
本物の反物で説明をされていました。
紫の上に源氏が選んだ紅梅の葡萄（えび）染めに今様色。
とても綺麗でした♪
桜のかさねや紅梅のかさねもありました。

１番好きな色の場面は野分だそうです。
夕霧が台風のお見舞いに秋好中宮を訪れる巻。
几帳も風で飛び、全体があらわになるなか
中宮の庭で童女達が乱れた花を手入れしている。
童女にでさえ、
時にあひて（その季節に合った）色を着せている秋好中宮の素晴らしさ。

教養というのでしょうね～

そしてこの時代は色が鮮やかであるという事もいわれていました。

ホテル内で
レクラの和の輝きという源氏物語をイメージにしたチョコレートを買って帰りました。
美味しいです＾＾

紅梅

梅の開花が今年は早いように思います。

通り道で楽しみにしていた蝋梅の香りも終わり、
マンションの片隅に咲く小さな白梅がパッと目につくようになりました。
小ぶりな枝のせいか、なかなか清々しく感じます。

そしてその近くの家の梅に似た鮮やかな赤いボケの花。

さて、紅梅には赤とピンクがあります。

紫の上がよく着ていた紅梅はどちらの色なんでしょうか？
紅梅色は染色、織色、かさね色にみられます。

私は紅梅は染色材料では、藍の下染めと紅花をかけることから、
少し紫がかったピンク色と感じます。

紅梅のかさねは表紅裏蘇芳を使用する場合もありますので、
紅花系の明るい赤ではないように思いますが。

ちなみに紅は「くれ（呉）の藍（染色をさす）」が「くれない」となりました。

長崎盛輝氏は「日本の伝統色」で紅梅をローズピンクとされていました。
吉岡幸夫氏も「色辞典」ではピンク系です。
ピンク色の紅梅がすでにあったのでしょうか？
普通は赤色のように思いますが、
ほんのりと紫を感じさせる赤色だったのかもしれません。

これまでに色を調べてみてわかった事は、
平安時代の色彩はすべて自然界の季節・植物から取っているという事、
そしてその植物は最初は漢方の薬草として日本にやってきた事がわかりました。

万葉の古代ではいわゆる紅の赤と藍の青、原色が好まれたと、
伊原昭　平安朝の文学と色彩　中央新書　S57年
にもありましたが、
ぱっと目に入る赤色が好まれたようです。

もちろん、赤色は高貴な人しか着られないという事もあったでしょうし、
赤色であれ、紫色であれ、着ることを許されない人は
それよりも薄い色「許し色」を着た事もわかりました。
何度も色を重ねて赤や紫の濃い色を出すには労力も富も大変ですから。
一斤（いっこん）染めという色は、薄い紅花染めの色のようです。

平安時代には、素晴らしい細かな色彩感覚が生まれています。
折に合ったというのでしょうか、その季節に合った色彩感覚。
確かに、かさね一つをとっても、
見事にその植物の色を表しているように思います。

枕草子でも紅梅を３・４月に着るのはみっともないとあります。
しかし、桜に限っては
桜色に着物を染めて、花が散った後も桜を楽しむという事もありました。

「さくらいろに衣はふかくそめてきん　花のちりなん後のかたみに（古今集）」
「さけどちる花はかひなし桜色に　ころもそめきて春はすぐさむ(和泉式部集）」

紫式部日記では、
彰子の皇子の五十日（いか）の祝いの席で
女房達の着物について様々な描写があります。
裳におめでたい小松原（賀の歌に詠まれる）や
白銀の州浜（すはま）に鶴などの趣向をこらしたものは素晴らしく、
そうでないものはみっともないというような表現がありました。

「・・・・少将のおもとの、これらには劣りなる白銀の箔を人々つきしろふ」

女房達がつつきあって劣っているのを笑いあったという事ですね。

袖口の色合いが良くなかった人が給仕係りになったという事も書いています。

非常に華美にも思いますし、色々と大変な世界だとも思います～

江戸時代にも着物が華美になって競い合うようになり、
禁止になったものもあると、吉屋信子「徳川の夫人たち」にあったと思います。
見えない裏地にひそかに凝った人達もあったようですが、
昔も今も女性というのは大変です。

さて、平安時代の色の感覚ですが、
先ほどの本に、手紙に添えて花の枝などを送る場合は、
同系色でまとめるのが常識だとありました。

紅梅の枝を添えるなら、同じく赤系の紙に文を書く。
これが常識だそうです。

源氏物語の近江の君は、青き色紙に撫子の枝をつけ、
反対色という事で笑われました。非常識という事ですね。

また、かさねで、「匂ひ」は同じ色系のグラディエーション。
だんだん薄く、だんだん濃くとなっていきます。

しかし、左・右に別れて何かを競う物合（ものあわせ）という遊びの場合には、
左方は赤、右方は青(緑）の反対色の衣装となります。

栄華物語では、春秋の歌合の時に、春側の女房は春の色彩の着物、
秋側は秋の色彩色、と豪華な様子が描かれているそうです。

春は紅梅・山吹・萌黄など。秋は紅葉・移ろい菊、朽葉など。
何だかちょっとクラクラしそうな豪華さです。

源氏物語の絵合の時も、左右に別れて色彩を決めていたと思います。

しかし、今と違って、いわゆる草木染めで色をあらわしているので、
意外にも実際には、すっきりした味わいなのかもしれません。どうでしょう？

季節柄、紅梅色が、とても気になります。

もうすぐ北野天満宮の梅花祭でしょうか。
雪をかぶった紅梅になるかもしれません。
画像は「日本の伝統色」と「色辞典」より。

縹(花田）色

何かの折に寂聴さんが説明されていて印象的な場面の色が東屋に出てきた。

浮舟と契った薫が宇治へ浮舟を連れて行く道中、
霧がたちこめ、袖がぬれて、桂の紅と直衣の縹（はなだ）色の着物が重なり合っって
色変わりして二藍（ふたあい）＝紫がかった色　　に移って見える

山深く入るままにも、霧立ちわたるここちしたまふ・・
・・・袖の重なりながら長やかに出でたりけるが、川霧にぬれて、
御衣（おんぞ）紅なるに、御直衣の花のおどろおどろしう移りたるを（東屋）

縹（はなだ）は藍だけで染める青色のこと。
縹は花田とも書かれ、、花とは「つき草」つまり露草の事である。
花の夏期に花を採取して汁を紙にふくませて保存し、
染色時に花の色素を水に溶かし布に移すことから「移し色」とも呼ばれるが、
大変褪色しやすい。

枕草子でも『つき草。うつろひやすなるこそうたてあれ』とあり、
後には藍のみで染めた色の総括となる。

もっとも花田は当て字と見る説もある。花色は花田色の略。

縹色は藍色より薄く、浅黄色（あさぎいろ）よりも濃い。
（浅黄色は浅葱色とも書き、若い葱の色）

藍色はタデ科の藍草で染められた色。浅黄色はその藍の薄い色。
しかし、縹色だけが藍のみで染められている。

藍色も浅黄色も、刈安や黄蘗（きはだ）などの黄色染料が掛け合わされ
緑がかった色になる。

縹色のみが
黄色がまったく感じられない空の色ととらえていたようだ。

霧にぬれて衣装の赤系と青系の袖の重なりが紫色に移ってみえるとは
綺麗な描写である。

（吉岡幸雄「日本の色辞典」と長崎盛輝「日本の伝統色」より抜粋）
画像は日本の色辞典から。

紫苑（しおん）色に女郎花（おみなえし）の織物 （東屋）

東屋では、匂宮が中の君の所にいた浮舟を見つけてしまい、
後ろから衣の裾をとらえ、「誰？名前が聞きたい」と問いかけます。

浮舟の乳母がそれに気づいて側に来て、何とか事なきを得たという場面があります。
匂宮・浮舟・乳母の３者の緊迫した場面です。

匂宮が中の君の所へやってくると、
あいにく中の君は洗髪中で、若君も昼寝中。しかたなくあたりをぶらぶらします。
すると目なれない童が見え、新しくきた女房かとふすま障子の間からのぞきます。

障子のあなたに、一尺ばかりひきさけて、屏風たてたり。
そのつまに、几帳、簾（す）に添えへて立てたり。

帷（かたびら）一重（ひとえ）をうちかけて、
紫苑色のはなやかなるに、女郎花の織物と見ゆる重なりて、袖口さしいでたり。
屏風の一枚たたまれたるより、心にもあらで見ゆるなめり。（東屋）

帷（かたびら）とは几帳の布のことのようです。
宇治や城南宮で見た通り、紫苑の花は薄い紫色。それに女郎花は黄色の花です。
吉岡幸雄氏は「日本の色辞典」で、「女郎花の織物」を
「装束抄」の用例より、経（たて）青、緯（よこ）黄とされています

トップ画像は「源氏物語の色辞典」と「日本の色辞典」より。
１０００年前の本当の色はわかりませんが、こんな雰囲気なんでしょうか。

こちらは「源氏物語の色辞典」より、紫苑かさねと女郎花かさね。
きっと実物の色布の方が綺麗だと思います。
自然界の植物の色から着物に取り入れる
季節に合った王朝感覚美は素晴らしいですね☆