先日のフライトジャケットの脇破れ補修に気を良くして、靴下とパンツも補修しました。
私は靴下はユニクロしか買いませんが、如何せん、踵とつま先は早晩破れてきます。しかし他の主要部分は健在で捨てるのはもったいないし、雑巾や靴磨きにするにもそれ程需要は無いしで半年以上箪笥の肥やしになっていましたが、先日同様アイロンシートを貼ってみました。
パンツもユニクロ一辺倒。
つま先は立体的なので少し難しいですが、なるべく平面にして結合。
すでに数回着用、洗濯しましたが剥がれることなく良好です。
ユニクロが私の故郷広島に開店した（1号店だったそう）のは確か私が高校1年生の時（1984年）で一時話題になりましたが、当時はいわゆるDCブランド真っ盛り、こんな安さアピールの商売が続くわけないと思いましたが、凄い企業になったものです。
本日は年末ならぬ新年の大掃除、風呂とトイレを徹底的に掃除しました。
浴室天井の換気扇フィルターには7～8年分の埃が溜まり１㎝くらいに積もっており、ほとんど空気が通らない状態。写真はありませんが、箸でこそいでから歯ブラシで水洗い。相当負荷をかけていたようです。
バスタブのパネルも外して内側の真っ黒のカビを取り、乾燥後カビ防止スプレー。
トイレは半年前くらいからウォシュレットのノズルの出現に不具合が生じ、最初は３回に一回、そのうち５回に一回、ついには最近では１０回ボタンを押しても出てこない。
便器を叩いても効果なし。
仕方ないので説明書を読むと３か月に一度は要掃除と書いてある。しかしそれは「ノズル穴」の掃除で、パイプ状のノズル自体が出なくなった場合の対処法が書いてない。
多分、カルキ？カルシウム？だかが固着してるんだろうと思い見てみると案の定、厚さ多分0.1㎜くらいの層が堆積していました。これが動作を邪魔していたようです。
カッターの背部分で、なるべく傷つけないように削り落として拭き取ると回復しました。
写真は掃除後なのでもう堆積物は見えませんが、この両側面にありました。
風呂も再度チェックしてみると、お湯の出口のメッシュ部分には正体不明のガム状の物質が固着、歯ブラシで除去。
こうして色んなフィルターが詰まっていくのでしょう。やはり定期的な掃除が重要なようです。
使用した品々。
赤のカビ取りはよく取れました。多分要するにキッチンの漂白剤。紫のカビ防止スプレーは１年以上効果が続くと謳ってます。
これも黒カビが綺麗に取れました。結局カビには塩素系漂白剤が一番効果あるようです。
私はいつもつい素手で漂白剤に触ってしまうので、今回も指紋がフヤケたらしく、スマホの指紋認証が出来なくなってしまいました。
５～６年前に購入したGoogle pixel 3、バッテリーの減りが異常に早くなったのでバッテリー交換をしました。公式費用8800円也。
依頼したのは渋谷にある「スマホ修理工房」。
インバウンド客で溢れる渋谷交差点の角のビルの狭い一角、正直個人情報等の不安もありましたが登録業者だと言うので大丈夫だろうと。
一応９０分で完了しましたが裏カバーにヒビが入ってしまい、受取は３日後。部品交換無料と同時に修理代も割引してくれ、良い対応でした。
私の愛するフライトジャケットA2、インナーのアームホールが破れ始めたのでリペア屋で「極簡略的な仕上がりでいいから」と指定して見積もりを取ってもらうと１万円。
ちょっと高いのでアイロン補修シートで自分で補強できるんではないかと思い、やってみると思いのほか上手くいきました。
この商品は本来破れの裏面からアイロン固定するものらしいですが問題ありません。
インナーを袖から少し引っ張り出してなるべく平面にし、シートを適宜切り出し、段ボールを下に置いて手で固定しつつ、少しずつアイロンを当てました。
広げると目立ちますが、普通に置いた状態では大して気になりません。
これであと10年は持つと思います。
このレインボーカントリーのA2は最近古着で購入したもので、袖の日焼け等大分ヤレています。
前所有者は恐らく購入後オイルを入れておらず、そのマットでドライな着古した感じが私の好みでもあるのですが、さすがに乾き過ぎていたので最初全体にサフィールのナッパクリームを極少量塗り、日焼けした袖部分にサフィールのオイルドレザークリームを塗りました。どちらもテカらないマットな仕上がりで良い感じです。ナッパは匂いが甘ったるく動物的で人によっては臭いと感じるでしょうが、１週間もすれば薄れるし、慣れるといい匂いとも思えてきます。オイルドレザークリームはこれまた甘ったるいですがバニラっぽい、素敵な匂いだと思います。
購入後10年足らず（2015年製）のオンキョーCDプレーヤー（CR-555）が最近CDを読み込み失敗でNO DISC表示。
家電製品の故障は意外と単純な原因が多い、との信念の下、ネットで調べるとやはり同様の故障がそこかしこ。
どうやらピックアップ部の、光信号を読み取るレンズ部品が汚れていることが多いらしく、ブロワで噴いたり交換すれば直るらしい。
そこで御開帳。
やはり放熱孔から入ったホコリが付着。
レンズはこの透明部分。
擦ると良くないし、ブロワも持ってないので試しに4～5回息を吹きかけ。
これでダメならピックアップユニット全体を交換のつもりでユニットを戻し電源オン、ＣＤを挿入。
読み取り成功、復活しました！
光信号の読取はデリケートな仕組みなので、少しでもレンズにホコリが積もると読み込みに失敗するようです。
上ケースを外さなくてもCD入り口から吹くだけでも効果あったかも知れません（唾液が飛びかねないのでやめた方がいいかも）。
30分の作業で完了、これで後10年以上は使いたいものです。
聴くはレインボーのライジング。
1976年発表のレインボー2枚目、高校生の頃良く聴いていましたが、改めて傑作アルバムだと認識。
特にStargazerとA Light in the Black。コージーの暴走蒸気機関車のようなツーバス、ロニーの完璧な声、トニーカレイの流麗でtrippy, spaceyなキーボード、ベースのジミーちゃん、そしてリッチーの痺れるギター。
いや～痺れる、若い頃と違って生の儚さを実感するせいか、全身に響いてきます。ヤバい、ア～、オウ、アイム・カミ〜ン！！
さらには中東の奴隷の視点で書かれた歌詞が映像となって強く訴えかけてくる。
凄いアルバム、ハードロックの頂点です。
最近はリッチー、レインボーの70年代～80年代の雑誌や切り抜きをヤフオクでゲットしたりで、まるでアイドルオタクの少女です。
Stargazer
砂漠、鎖に繋がれた奴隷たちは鞭打たれながら塔の建設に酷使されている。もう9年目だ。
もう何人命を失っただろう？何のために？
天空を突き破らんとするStargazer、魔術師の夢の実現のために。
塔は完成し、奴は登り、頂上から飛び立つ。
飛んだのか！？
時は止まり、静寂のなか、眼前には冷厳な現実があるのみ。
A Light in The Black
奴の顔を見る
なんてこった・・・
一体オレは誰の星を追いかけていたんだ？
これがオレの人生なのか？なぜここにいるんだ？
無意味と思われた人生の暗黒に、一点の光が見えた。
そうだ、オレは自由なんだ！オレは帰る！帰るぞ！断固として帰る！
サービス残業なんかしてる暇は無いんだ！
I'm coming home!!
購入後7年目のエアコンから水滴がポタポタ落ちるようになったので、中を見てみました。
品名：パナソニック CS225-CF
ネジを外してカバー取り外し。
勿論コンセントは外しておきます。私は小さい頃から分解が好きで、小2か3の頃電動鉛筆削りを分解しようと思い立ち、（まずは電源切らにゃ）と子供ながらに考えたのは偉かったのですが、なぜかコンセントを差したまま総スチール製絶縁グリップ無しのデッカイ裁縫用のハサミで電源コードを途中でブッタ切ってしまい、途端に「バチバチ！」っと大きな音を立てて火花どころか一瞬炎が上がり感電して魂消ました。
カバーを外す作業の途中から水がボタボタ落ちて来ましたが、ドレンパンに大量の水が溜まっていました。これが溢れたんでしょう。ある程度溜まっているのは普通？
最下段のアルミフィンが全体的にヒン曲がってますが良いんでしょうか？
本来であればこの右端の水出口から出た水が
ドレンパン上を流れて、
反対側の排水口からドレンパイプに流れて、室外へ排水される構造。
排水されない原因としてはネットや動画を色々見ると
１）エアコン内部の汚れ
２）ドレンパイプの詰まり
３）施工不良
４）製品の不具合
らしい。しかしウチのは今年夏前に購入後初めて業者に頼んでクリーニングしてもらったので１）は無し。３）や４）も今回以前は問題無かったので可能性は低い。残るは２）のドレンパイプの詰まりなので、ベランダに排水しているドレンパイプの出口から、通販生活限定のマキタターボ掃除機で吸い込んでみました（ドレンパンは元の水平に戻し、出口に掃除機アタッチメント先端を突っ込んで空気が漏れないよう手で握る）。
しかし水はほとんど吸い込んでないみたい。ゴミも大して吸い込んだ様子は無し（ゴミだらけの古いフィルターのまま使ってしまったので効果が不明、新品フィルターに変えておくべきでした）。
再度ドレンパンを見るとやはりまだ大量に溜まっている。
仕方ないので無理矢理エアコンの右端を大分上に傾け、ようやくほとんど全部排水されました。
が、見ていて気になったのがこのドレンパイプの取り回し。
なんか怪しい、痛々しい。内部からのドレンパイプの無言の訴えを感じる。ここが潰れて直径が小さくなっているのでは？
断熱材を切開して見てみました。
いや、問題無いようです。
さらに、なんだか室内機の右側が低くなっているように見える。
しかしこれも左右の高さを測ってみると同じでした。
結局根本原因が分かりませんが、水漏れは止まったので直ったのかも。数時間運転しただけなのでまったくアテになりませんが。
作業時間：1.5時間
参考に視聴した動画
１）パナソニックの説明だったので大変参考になりました。
２）エアコン一般において参考になります。
こんな有用な情報が簡単に得られるんですから便利な世の中ですが、電気屋さんは顧客が減って困るなんてことは？
電気屋さん呼んだら多分数千円はかかるでしょう。私は一応工業高校電気科で電気工事士免許取りましたが、そんなもの無くてもやる気さえあれば誰でもできる作業です。
家電製品の故障は意外と単純な原因が多いと思います。
先日のメモリ増設に加え、HDDをSSDに交換、さらにCrucial Storage Executiveというソフトで高速化しました。
前回同様、「自恃ろぐ-jizilog.com-」様のブログ記事（【NEC】PC-DA700/HAW一体型PC メモリ増設／SSD換装など）に100％依存しました。
用意したもの。
SSD：Crucial SSD 内蔵2.5インチ SATA接続 BX500 シリーズ 1TB 国内正規代理店品 CT1000BX500SSD1JP
ケーブル：Cyberplugs SATA-USB 3.0 変換アダプタ 2.5インチ HDD SSD など 専用 アクセスランプ追加 25cm
アダプター：ORICO 2.5 → 3.5変換 2.5インチ HDD/SSD 変換マウンタ SATAインターフェース内蔵 HDDケース 3.5インチ 変換ブラケット ネジ付き ブラック 1125SS）
先ずはHDDをSSDに複製（クローン化）。公式HPからクローン化ソフト「Acronis True Image for Crucial」をダウンロード＆インストール。
インストール作業にはSSDの接続が必須ですが、私のこのパソコンはUSB端子が2つしかなく、キーボードを差し込むと端子が足りない（SSDケーブルはUSB端子が２つ）。普段使っていない購入当初付属のワイヤレスKBを引っ張り出して使いましたがキーの操作がよく分からず、適当にあれこれ押したりUSB端子を付けたり外したりでなんとかしました。
結構時間かかります。
SSDへのコピー完了後、HDD取り出し。
SSDをアダプターに搭載。
そして取り付け。
作業自体は簡単で15分で終わりました。
そして期待の再起動。
明らかに速くなっています。いつもは起動してクローム画面が開いた後、固定のタブ6個全部開き終わるのに数十秒かそれ以上かかりましたが、数秒で完了します。起動も格段に速い。
そして更に高速化すべく、Storage Executiveという凄そうなアプリで「耐久性向上を目的とした「オーバープロビジョニングの設定」と高速化を目的とした「Momentum Cacheの有効化」」という、意味分かりませんが兎に角効きそうな、元記事作業を完コピしてみました。
で、最後に懸案であった、ウィンドウズ11、バージョン22H2への更新・・・作業をして完了したはずでしたが、再起動してみるとなぜか21H2のまま、そして「最新の状態です」と表示され、以前はあった22H2へのお誘いが消えている。
さっぱりワケワカメ。
まあ、ここ数週間の作業でメモリ増設により体感速度は20倍、SSDへの交換により更に2倍、Storage Executiveの効果は体感できませんが、元記事によれば1桁アップしているらしいので、物凄い速度向上で、サクサクどころかすべてがビュンビュン動いています。
どのパソコンでもこのような改善は可能なはずですから、低速度に困っておられる方は試してみる価値はあると思います。
費用（税込み購入価格）と体感速度向上効果：
メモリ：5080円、20倍
SSD：7600円、2倍
ケーブル：1100円
アダプタ：940円
計：14720円（送料別）、
Storage Executive効果：10倍
トータル体感速度向上効果：400倍
これでパソコンを叩き壊したい衝動は寂滅し、ニルバーナに到達しました。ひとえに「自恃ろぐ」様の元記事のお蔭です。ありがとうございました。
後記2023/08/24
3か月程経ったころから急に起動が遅くなり、電源スイッチを入れてからPIN番号入力画面に至るまでに数分、起動後グーグルクロームが開き終わるまでに1分くらいかかるようになってしまいました。起動直後のタスクマネージャ画面を見るとメモリは余裕ですがディスクが完全に100％、数分経ってもほとんど100％が続いています。起動時の大幅な遅れ以外はあまり影響は感じないので翻訳作業に支障はありませんが、一体どうしたものかと思います。
20分後
NECのパソコンLAVIE DA700KAW（薄型デスクトップ、5～6年前くらいに購入、Windows11、メモリ4GB）のメモリを増設しました。
１～２年前から動作が遅くなり大分イラついていましたが、昨年末頃らしい最新のアップデート（22H2）もインストール失敗続きでどうやらメモリ不足も原因の１つらしく、我慢も限界に達しました。
必要なメモリはNEC LAVIE公式サイトQ＆Aを参考。
交換方法はこちらの記事（【NEC】PC-DA700/HAW一体型PC メモリ増設／SSD換装など）を参考にさせて頂きました。
交換メモリ：Crucial CT2K8G4SFS824A [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組]
購入先：パソコン工房
裏蓋を開けてメモリ取り出し。
新たに8GBを2個、上下2段に取り付け。
ドライバーが回せる人なら誰でもできる簡単な作業で、数分で終わりました。費用はメモリの5000円。こんなに簡単ならもっと早くやっておけば良かったと思います。
交換前のタスクマネージャ：
何も作業してない状態でも４ギガのほとんどを使ってメモリ上限に「張り付いて」います。
交換後：
一挙に4倍！ワードファイルｘ２，クロームタブｘ７，動画再生中でこの状態、余裕綽々です。
ワードもネットもマウスの動きも全部格段にスピードアップ。
しかし残念ながら22H2へのアップデートはまた失敗。アップデート履歴の消去（できない履歴が残る）やマイクロソフトサイトから直接ダウンロードとか色々試しましたがダメ。でも十分ストレスフリーになったのでこれは諦めます。
上記の交換方法記事によればHDDをSSDに交換すると更に爆速になるらしいので、それも試してみる予定です。
先日セールだったので以前から興味のあったアマゾンFire Stickを購入（4980円、セール3480円）し、レグザに付けました。
設定は簡単、ほとんど途切れることもなく、画質も思ったより悪くなく、ストレスフリーでユーチューブ、TVer、プライム映画、その他なんでも視聴できました。
こんな便利で需要の大きそうなデバイス、日本のメーカだってとっくの昔に技術的には・・・なんて言っても仕方がない。
TVer等で昔のドラマや映画が観れるのは便利です。
「マルモのおきて」は当時歌が流行ってたのは知ってましたがドラマを観たのは初めて、非常に面白い傑作ドラマだと思いました。芦田愛菜ちゃんの演技は「演技」と「素人感」、そしてコンマ数秒かと思われるセリフ発声前後の「間」のバランスが絶妙で、やはり天才なんだと今更分かりました。阿部サダヲ演ずる「マルモ」の趣味が城のプラモデル作りというのも、中年の男心をよく理解したニクい設定だと思います。
そして東芝レグザは前回の2回目修理が2021年4月で1年ちょっと前、以降まったく問題なし。あの電源回路のヒューズ入りセメント抵抗は果たして本当に必要だったのか？よもや、買い換え促進の時限爆弾だったなんてことは・・・？まあ明日にでも発火するのかも知れません。
レグザ（４７Z９０００）がまた同じ原因で故障、電源が入らない。
前回は2020年9月12日だったので約半年。同様に抵抗を取り換えて復活しました。
前回の縦型の抵抗を取り外し、
予備の横型に交換。
予備は前回と異なり温度ヒューズが内蔵されてないタイプ（Takman 角型巻線セメント抵抗器RWB-S）。抵抗値はオリジナルは１．８Ω、前回のヒューズ内蔵は２．２Ω、今回は１．８Ω。
前回のTakman温度ヒューズ内蔵セメント抵抗器RFは生産中止とのこと。道理で店に在庫が無かったわけです。
半田付け。
高層マンションから低層アパートへ。
要領は分かっているので20分で完了、娘指定の時間に間に合いました。ニナちゅわ～ん！
あと予備が2つ。今回はヒューズ内蔵ではないので、次は別の部品が壊れるか、ガラスのヒューズが飛ぶのか、はたまた火を噴くのか・・・？
踵が抜けるパカパカ。防止パッドが色々ありますが、踵に装着するタイプより、甲の前辺りにタンパッドを付けた方がモアベター。
靴修理屋さんに教わりました。
結局、前後の長さが合ってないのが原因なので、タンパッドで足を踵側に押し付けた方が効果的(多分、歩くと足が靴内で前に押されるため)。
甲と言うより、指に被さるくらい前に装着して良い感じ。
パラブーツのランスにペダック。貼り直すと粘着材が残りますが、気長に除去してニチバンナイスタックで貼り直せば問題無しです。
後記22FEB2021
結局タンパッドは外してしまいました。元々踵が少し浮く程度だったので、気にしないことに。所詮ローファーはスリッパに毛の生えたような物、特にランスはソールが厚くて固いので蹴り出し時に屈曲しないのでもう仕方ありません。
後記26FEB2021
上記に関し、厳密な考察がなされていた。
再表2017/090195
【００２８】
そこで、踵ガイド部の高さが異なる１つのサイズの履物を実際に履いてみて、履き入れ易く脱げにくいという好適な踵ガイド部の高さを測定し、さらにその測定値を、履き入れた足の踵の高さに置換してみた。そして、同様の実験を他のサイズの履物においても実行した。
【００２９】
その結果、上記条件を満たす踵ガイド部１０の高さは、図４に示されるように、履き入れた足１３の踵１３ａの裏面から踵骨１４の後部の踵骨隆起の上端までの高さＨ１とこの高さの７０％の高さＨ２の間の高さｈが最適であることがわかった。上記高さＨ２に届かない高さでは、踵部８の強度は十分であり、履き入れも容易であるが、急ぎ足で歩いたときなどに踵が脱げ易くなる傾向がある。上記高さＨ１を越える高さにすると、脱げにくいが、同時に足を履き入れにくくなる。ただし、上記高さ寸法は、アッパー１が皮革か繊維か（伸びやすいかどうか）、あるいは弾性部材７の厚さや弾性率、アッパー１の内面の滑りにくさなどにも関係するので、上記高さＨ１又はＨ２より上又は下の数％程度は誤差の範囲内である。
（＊弾性部材７がタンパッドに相当する。
私のランスの踵ガイド部の高さ(h)は6㎝。
私の踵骨１４の後部の踵骨隆起の上端までの高さ(H1)も略6㎝。すなわちh≒H1であり、靴の踵ガイド部高さhは上記条件を余裕で満たしている。）
【００３０】
なお、ソール部２が硬すぎると、歩行の際の蹴り出し時にアッパー１の曲げに追従しにくいので、足が脱げやすくなる。したがって、ソール部２は、ランニングシューズのソールのような柔軟な素材から構成するのが好ましい。
（＊矢張り、問題はソールの固さにあるようだ。しかし買ったばかりなのでソール交換という選択肢はない。）
iFixit 色々修理するサイト。
修理と言えば、先日ウチの10年モノの東芝レグザ（４７Z９０００）が壊れ、電源が入らなくなりました。
電源ランプも点かない。
カスタマに電話したらパーツが無く、修理不可とのこと。
しかし念のためググると修理記事（「おれたち福井人」）があり、それを参考に電源基板のセメント抵抗をテスタで調べると、一個断線していました。内蔵のヒューズが切れたようです。
切れていたのは赤字の瀟洒な高層マンション一棟。交換して修理完了。
掛かった時間は秋葉までの車で買い出し含めて数時間、パーツ代は予備含め4個で数百円。
まったくメーカってのはこんな程度で買い替えさせるんですから油断もスキもありません。
