シートを合わせてみました。
背もたれが、かなり高く着座点の高い車なのか？と実車と比べると、やはり高すぎました・・・
ノコで不要な部分を切り落として高さを調整します。
実車と同じ高さになりました。
不自然さに、気がついて良かったです。
背もたれが、かなり高く着座点の高い車なのか？と実車と比べると、やはり高すぎました・・・
ノコで不要な部分を切り落として高さを調整します。
実車と同じ高さになりました。
不自然さに、気がついて良かったです。
ケースの台座に穴を開けます。
固定用のボルトを通す穴です。
いままで、モーターツールを使って無理をしておりましたが、購入したフライス盤が、穴あけ機能もついているので、さっそく使ってみました。
ドリルは、モーターツール用なので、そのままでは装着できません。
画像にあるように、ドリルチャックを付けなければ、細いドリルを掴むことが出来ないからです。
ドリルチャックなしでは、軸径0.6mmのエンドミルのみです。
スリーブコレット2.35mmを利用すれば、ドリルチャックなしで、モーターツールのドリルを掴む事もできます。
軸径の違うドリルを使用する場合、それぞれのスリーブコレットが必要なので、都度、交換作業が必要で面倒ですね。
今回は、〜10mmまで可能なドリルチャックがやはり便利です。
使用感想は、便利というより楽ですね。
モーターが強いので、途中停止することがありませんでした。
一気に貫通させるのはいくらモーターが強いと言っても避けた方が良いでしょう。
0.5mmくらい掘っては上げて、また0.5mmとこれの繰り返しで貫通まで行います。
貫通時は、音が変わりますね。
一番の注意は、ドリルでクロステーブルを傷つけないこと。
貫通すればテーブルまで届きます。
貫通させたい穴と、テーブルの溝と合わせておく必要があります。
また上下の稼働範囲はストッパーで止めておかないと、ドリルがテーブル溝の下まで届くかも知れません。
テーブルは、できるだけ傷つけたくないですからね。
面倒な時は、木材を一枚下敷きすれば良いかも。
他に防ぐ方法あるかも知れませんが、私の知識はこんな程度です。
最後に、43サイズの台座ですが、固定させる時にテーブルの横幅が短く感じました。
左右から挟むのではなく、前後で挟むと良いと思います。
このクランプでは、前後で挟みたい時、台座の奥行きが短いために寸法が足りませんでした。
マシーンバイス（幅が狭いと意味なし）が良いでしょうか・・・
次は底面から皿ネジを通しますが、頭が出てしまうので、座繰り加工をしたいと思います。
もちろん、機械にさせます。
固定用のボルトを通す穴です。
いままで、モーターツールを使って無理をしておりましたが、購入したフライス盤が、穴あけ機能もついているので、さっそく使ってみました。
ドリルは、モーターツール用なので、そのままでは装着できません。
画像にあるように、ドリルチャックを付けなければ、細いドリルを掴むことが出来ないからです。
ドリルチャックなしでは、軸径0.6mmのエンドミルのみです。
スリーブコレット2.35mmを利用すれば、ドリルチャックなしで、モーターツールのドリルを掴む事もできます。
軸径の違うドリルを使用する場合、それぞれのスリーブコレットが必要なので、都度、交換作業が必要で面倒ですね。
今回は、〜10mmまで可能なドリルチャックがやはり便利です。
使用感想は、便利というより楽ですね。
モーターが強いので、途中停止することがありませんでした。
一気に貫通させるのはいくらモーターが強いと言っても避けた方が良いでしょう。
0.5mmくらい掘っては上げて、また0.5mmとこれの繰り返しで貫通まで行います。
貫通時は、音が変わりますね。
一番の注意は、ドリルでクロステーブルを傷つけないこと。
貫通すればテーブルまで届きます。
貫通させたい穴と、テーブルの溝と合わせておく必要があります。
また上下の稼働範囲はストッパーで止めておかないと、ドリルがテーブル溝の下まで届くかも知れません。
テーブルは、できるだけ傷つけたくないですからね。
面倒な時は、木材を一枚下敷きすれば良いかも。
他に防ぐ方法あるかも知れませんが、私の知識はこんな程度です。
最後に、43サイズの台座ですが、固定させる時にテーブルの横幅が短く感じました。
左右から挟むのではなく、前後で挟むと良いと思います。
このクランプでは、前後で挟みたい時、台座の奥行きが短いために寸法が足りませんでした。
マシーンバイス（幅が狭いと意味なし）が良いでしょうか・・・
次は底面から皿ネジを通しますが、頭が出てしまうので、座繰り加工をしたいと思います。
もちろん、機械にさせます。
思い立ったが吉日。
導入はしないと決めておりましたが、予算のギリギリで買えるマシーンが有りましたので購入しました。
フライス盤とボール盤？（ドリル加工）ができるタイプです。
別々の方が良いと思いますが、もうこれで精一杯です。
オールインワンのような感じです。
その分、精度などは不十分かも知れません。
しかし、精度を求める加工なんて恐らくこの先行わないと思うので、技術も知識もないし・・・
物足りない部分があったとしても、これで良かったと思います。
これよりお手頃なマシーンもありましたが、稼働時間が半分でモーターが非力だったこと。
削るときに、エンドミル・ドリルが食い込んで固まった時には、すぐに焼け付くということです。
モーターだけは、少し余裕をもたせたかったのです。
では、開封の儀。
このままの状態では有りません。
組み立てないといけません。
フライス盤、初めてなので、説明書をよく見て組み立てました。
無理にレバーを回したりするとロックが掛かっていることが多いので、破損や傷をつける恐れがあります。
初心者は、慎重に・・・です。
クロステーブルを本体に固定。
モーターを固定。
これだけですが、すこし時間かかりました。
でも無事にセッティングできたと思います。
音も静か、重さも軽い（ある程、重たい方が良いかも）振動も少ない・・・
試運転の段階では良いことばかりです。
ダメ？なのは、クロステーブルが動かしにくい。
スムーズでないのです。
調整すれば良いのかな？方法わかりません。
あと、重さが軽い（10KG以上はあるけど）ので、テーブルを動かす時に本体が動いたり、ガタガタしたりする。
精度は、ダメでしょう・・・これは納得済み
旋盤よりとっかかりは簡単かも知れません。
やっていくうちに、奥が深く、やはり難しいとなるのでしょうけどね。
では、後日落ち着いて作業してみます。
導入はしないと決めておりましたが、予算のギリギリで買えるマシーンが有りましたので購入しました。
フライス盤とボール盤？（ドリル加工）ができるタイプです。
別々の方が良いと思いますが、もうこれで精一杯です。
オールインワンのような感じです。
その分、精度などは不十分かも知れません。
しかし、精度を求める加工なんて恐らくこの先行わないと思うので、技術も知識もないし・・・
物足りない部分があったとしても、これで良かったと思います。
これよりお手頃なマシーンもありましたが、稼働時間が半分でモーターが非力だったこと。
削るときに、エンドミル・ドリルが食い込んで固まった時には、すぐに焼け付くということです。
モーターだけは、少し余裕をもたせたかったのです。
では、開封の儀。
このままの状態では有りません。
組み立てないといけません。
フライス盤、初めてなので、説明書をよく見て組み立てました。
無理にレバーを回したりするとロックが掛かっていることが多いので、破損や傷をつける恐れがあります。
初心者は、慎重に・・・です。
クロステーブルを本体に固定。
モーターを固定。
これだけですが、すこし時間かかりました。
でも無事にセッティングできたと思います。
音も静か、重さも軽い（ある程、重たい方が良いかも）振動も少ない・・・
試運転の段階では良いことばかりです。
ダメ？なのは、クロステーブルが動かしにくい。
スムーズでないのです。
調整すれば良いのかな？方法わかりません。
あと、重さが軽い（10KG以上はあるけど）ので、テーブルを動かす時に本体が動いたり、ガタガタしたりする。
精度は、ダメでしょう・・・これは納得済み
旋盤よりとっかかりは簡単かも知れません。
やっていくうちに、奥が深く、やはり難しいとなるのでしょうけどね。
では、後日落ち着いて作業してみます。
ヒートプレスは無事に完了致しました。
手で絞っただけでも充分で、アールの少ない面ならバキューム不要です・・・
あとはボディー側に若干の修正をして微調整すれば大丈夫でしょう。
外装部品もこれで問題ないと思います。
次は、内装の続きです。
ダッシュボードは形にしてフィッティングも概ね良い感じになりました。
シートでリアの部分がボディー形状と合わない様です。
右手のトノカバー？大きく隙間があります。
左手はピッタリです。
0.5mm程度の真鍮線を、はんだ付けしてやれば、かなりマシになるでしょう。
これらが済めば、下処理完了です。
この後、車高調整したいと思います。
フェンダーにタイヤが被るので、4点設置とバランスだけ確認すれば良いと思います。
手で絞っただけでも充分で、アールの少ない面ならバキューム不要です・・・
あとはボディー側に若干の修正をして微調整すれば大丈夫でしょう。
外装部品もこれで問題ないと思います。
次は、内装の続きです。
ダッシュボードは形にしてフィッティングも概ね良い感じになりました。
シートでリアの部分がボディー形状と合わない様です。
右手のトノカバー？大きく隙間があります。
左手はピッタリです。
0.5mm程度の真鍮線を、はんだ付けしてやれば、かなりマシになるでしょう。
これらが済めば、下処理完了です。
この後、車高調整したいと思います。
フェンダーにタイヤが被るので、4点設置とバランスだけ確認すれば良いと思います。
窓の型を修正しました。
これで塩ビを絞ることができますね。
でも、よく見ると・・・
気泡があります。
小さい物なので、このまま絞っても良いと思いますが、何かの加減で歪みが出ると面倒です。
これは瞬間接着剤で埋めておきます。
再度、表面を整えて綺麗にしましょう。
この方法は、型に流す時は楽なのですが、後々の修正に手間がかかります。
これからは別の方法にしたいと思います。
ただし単純な面に限りです。
フロント・リアの曲線が強い面には、型に流し入れた方が、やはり面出ししやすいですね。
最後は同じ結果になれば良いわけですが・・・
これで塩ビを絞ることができますね。
でも、よく見ると・・・
気泡があります。
小さい物なので、このまま絞っても良いと思いますが、何かの加減で歪みが出ると面倒です。
これは瞬間接着剤で埋めておきます。
再度、表面を整えて綺麗にしましょう。
この方法は、型に流す時は楽なのですが、後々の修正に手間がかかります。
これからは別の方法にしたいと思います。
ただし単純な面に限りです。
フロント・リアの曲線が強い面には、型に流し入れた方が、やはり面出ししやすいですね。
最後は同じ結果になれば良いわけですが・・・
汚いポリパテの固まりで、すみません。
窓の型枠なのです。
塩ビでは、合わない部分がどうしてもあったので、作り直しです。
合わない塩ビに、ポリパテを流し込んで取り出したのが、コレです。
流動性がわるいので、隅々まで行き届けずに汚くなります。
届かなかったところ、歪な部分にもう一度パテを盛り上げて、形をきれいに修正します。
手間かかりますね・・・
エポキシパテにする方が、良かったかな。
余裕があるなら、金属板を切り出す方法もありますね。
型枠出来上がったら、塩ビを絞ってみましょう。
窓の型枠なのです。
塩ビでは、合わない部分がどうしてもあったので、作り直しです。
合わない塩ビに、ポリパテを流し込んで取り出したのが、コレです。
流動性がわるいので、隅々まで行き届けずに汚くなります。
届かなかったところ、歪な部分にもう一度パテを盛り上げて、形をきれいに修正します。
手間かかりますね・・・
エポキシパテにする方が、良かったかな。
余裕があるなら、金属板を切り出す方法もありますね。
型枠出来上がったら、塩ビを絞ってみましょう。
シャシーを修正です。
大した事ではありません。
ボディーを被せた時に、隙間が大きく床下が筒抜けになり、道路が見えてしまいます。
本来このような車はありません。
雨の時に困りますし、冬場もかなり辛いでしょう・・・
模型なので放置しても構わないと思いますが、覗きこんだ時に、地面から光が差し込んだりしていると残念ですから、修正をします。
丁度良い真鍮線を付けて、隙間をなくします。
幅も、線も綺麗に出るので、真鍮線で補修です。
舞台裏なので、ある程度に処理すれば良いですね。
大した事ではありません。
ボディーを被せた時に、隙間が大きく床下が筒抜けになり、道路が見えてしまいます。
本来このような車はありません。
雨の時に困りますし、冬場もかなり辛いでしょう・・・
模型なので放置しても構わないと思いますが、覗きこんだ時に、地面から光が差し込んだりしていると残念ですから、修正をします。
丁度良い真鍮線を付けて、隙間をなくします。
幅も、線も綺麗に出るので、真鍮線で補修です。
舞台裏なので、ある程度に処理すれば良いですね。
バイスを購入しました。
いままで使ってこなかったのが不思議なくらいです。
小型で、挟む精度の高い物を探していたことは確かなのですが、これといった物が見つからなかったのです。
今回は、スジボリ堂さんの、DMを見て精度の確認もお願いし紙一枚でも、しっかり挟むことができると言うことで、購入してみました。
挟む物の大きさは、限られますが、43の細かいパーツを加工する時などには丁度いい大きさです。
挟む物の大きさより、小さい物をしっかり挟んでくれるかの方が重要なのです。
自分でも実験しましたが、0.2mmの金属板でもしっかり挟んで、ズレることも無く、もちろん部品が飛んでいく事もありません。
本体は、角度をつける事も可能で、斜めに傾けたり、高さも伸ばす事ができるので、いろんな角度で作業が可能（限界はあるが）でしょう。
これで、削る作業が楽になり綺麗な仕上がりになると期待します。
ハンダ作業にも使おうと思えば使えますが、周辺がサビサビになるでしょうね。
いつか手垢、脂で錆びるでしょうけど・・・
お値段も手頃で、良い買い物だと思いました。
いままで使ってこなかったのが不思議なくらいです。
小型で、挟む精度の高い物を探していたことは確かなのですが、これといった物が見つからなかったのです。
今回は、スジボリ堂さんの、DMを見て精度の確認もお願いし紙一枚でも、しっかり挟むことができると言うことで、購入してみました。
挟む物の大きさは、限られますが、43の細かいパーツを加工する時などには丁度いい大きさです。
挟む物の大きさより、小さい物をしっかり挟んでくれるかの方が重要なのです。
自分でも実験しましたが、0.2mmの金属板でもしっかり挟んで、ズレることも無く、もちろん部品が飛んでいく事もありません。
本体は、角度をつける事も可能で、斜めに傾けたり、高さも伸ばす事ができるので、いろんな角度で作業が可能（限界はあるが）でしょう。
これで、削る作業が楽になり綺麗な仕上がりになると期待します。
ハンダ作業にも使おうと思えば使えますが、周辺がサビサビになるでしょうね。
いつか手垢、脂で錆びるでしょうけど・・・
お値段も手頃で、良い買い物だと思いました。
メーターの輪郭を作ってみました。
ドリルを買うのも何なので、既存の物であけました。
これで良いかも。
斜面に丸い穴を掘るということは、かなり難しい。
対象物は固定して動かない様にする。
動くと、楕円になる。
ドリルもまっすぐ目標に当てる。
当てた時に、ぐらつかない様にする。
となると、フライス盤か？
欲しいけど、旋盤も使いこなせないので、買っても猫に小判だね。
まぁ、簡単な作業ですし、室内に入れることもあり、精度はそこそこでも良いと思います。
ドリルを買うのも何なので、既存の物であけました。
これで良いかも。
斜面に丸い穴を掘るということは、かなり難しい。
対象物は固定して動かない様にする。
動くと、楕円になる。
ドリルもまっすぐ目標に当てる。
当てた時に、ぐらつかない様にする。
となると、フライス盤か？
欲しいけど、旋盤も使いこなせないので、買っても猫に小判だね。
まぁ、簡単な作業ですし、室内に入れることもあり、精度はそこそこでも良いと思います。
製作を始めたいと思います。
ボディーから修正を行っていくのですが、今回はダッシュボードから・・・
形状が実車と違うようなので、修正します。
左が削った状態。
右がキットそのまま。
ダッシュボードの天面が斜めで広い様です。
またメーターも真横ではなく、斜め上を向いているのが正解。
文字だけでは、解りにくいので、実車のダッシュボードを見ればよくわかります。
メーターは確かに斜め上方向に向いております。
簡単に変更できそうだったので削りました。
メーターの穴を開けるためにどうしようか？これが困っております。
ピンバイスでは細すぎ・・・
ドリルは太くて綺麗にならないかも・・・
だとうな刃物買うかですね。
身近なものでは綺麗に加工できないのは確かです。
ボディーから修正を行っていくのですが、今回はダッシュボードから・・・
形状が実車と違うようなので、修正します。
左が削った状態。
右がキットそのまま。
ダッシュボードの天面が斜めで広い様です。
またメーターも真横ではなく、斜め上を向いているのが正解。
文字だけでは、解りにくいので、実車のダッシュボードを見ればよくわかります。
メーターは確かに斜め上方向に向いております。
簡単に変更できそうだったので削りました。
メーターの穴を開けるためにどうしようか？これが困っております。
ピンバイスでは細すぎ・・・
ドリルは太くて綺麗にならないかも・・・
だとうな刃物買うかですね。
身近なものでは綺麗に加工できないのは確かです。