簡易ホロ貼り用のジグ作り

簡易ホロ貼りを試したいけど貼るブランクやジグが無い。

面倒だけどメタルジグを鋳造することにした・・

鉛を流すと言ってもシリコン型の用意とかワイヤーの曲げ加工から始めないといけない

ジグはホロ貼りのテスト用だから１０本もあれば十分だけど

先ずはワイヤーを曲げる道具やシリコンの型を探す所からのスタートでした。

 

 

 

ワイヤーを曲げる前に以前作った耐熱シリコンの型を探して・・

ワイヤー曲げ工具と冶具の板の入っている箱を探して・・

ワイヤーの切断・・で準備が出来た所。

 

先ずはカットした鋼線ワイヤーを先丸ペンチでU字に曲げる

 

 

 

以前作った鋼線ワイヤーを丸くするペンチベンダーで片側のアイを作ります。

 

 

 

アイの加工で１ｍｍの鋼線を丸くしました。

ワイヤーを丸く絞るベンダーペンチを作った事で、この作業が以前より数段楽になりました。

 

 

 

同じ長さにサイズを揃えるためにスパンの決まった冶具でU字にワイヤーを曲げています。

ピンの距離は前に作った所の穴なので丁度良いスパンです。

 

 

数個の場合は工程が変わるたびにワイヤーを脱着するので面倒ですが

加工するワイヤーの本数がある時は同じ工程を繰り返して行えるので

脱着する工程自体は気にならなくなると思う。

個人でそこまで作る人がいるかどうかは分かりませんが・・

 

曲げる位置が出ているのでU字部分をベンダーペンチで絞ってアイを丸く加工します。

 

 

 

絞った時にワイヤーが逃げないようにペンチでワイヤーを軽く挟んでおくと綺麗に加工出来ます。

 

 

 

出来上がったワイヤーを冶具にハメてみるとピッタリ！

 

 

 

シリコンにワイヤーをセットしてみても大丈夫でした。

 

 

 

シリコン型の熱膨張に合わせてワイヤー１本分長くなっています

大体このくらいのワイヤーの長さで温まったシリコン型に

ピッタリとワイヤーがハマるようになります。

 

今回は３８Rにしました、まだスケールホロを貼った事がなかったので。

 

 

 

ホログラムのテスト用に５０Rもワイヤーを曲げておきます

 

 

 

久々の曲げ加工・・といっても数本曲げるだけなのに

ワイヤーの曲げ加工する道具を探す方が時間が掛かりました。

 

 

ステンレス鋼線2ｍｍの壁（輪を作る）

ステンレス鋼線の2ｍｍをペンチやプライヤーで曲げようとすると

手が痛くなるか、プライヤーが壊れるかと思うくらいしならないですか？

先日は2ｍｍの鋼線をＲに曲げることに成功しましたが・・

良く見る輪の形を作るにはどうしたらいいのか？

また動画サイトを参考に、いかに安く単純な構造で曲げられるかを検証してみました。

ワイヤーを抑える仕組みを参考にさせてもらいましたが

大掛かりな装置でしたので今日のベンダーの構造自体はオリジナルです。

目標は200円以内・・おやつは300円まで！みたいなノリで今日も作ってみました。

 

 

またＭ１６ボルトを使います。

今回はピンは1本です、位置決めの為の穴を開けた所です。

 

 

穴の次はボルトに切れ込みを入れて行きます

 

 

 

久しぶりにエアーソーの刃を交換しました。

 

 

 

ボルトはこんな感じに切り取りました。

 

 

 

横から見たところ

 

 

 

切り取って浅くなった4ｍｍのピン穴を更に深くして、もう一か所

横方向からの穴もあけます（タップで5Ｍのネジを切るため）

 

 

 

Ｍ１６ボルトの穴に4ｍｍのピンを押し込んだら

横方向のネジを切った穴に５Ｍのステンボルトを入れます。

 

 

 

2ｍｍのステン鋼線を抑えるためのボルトです。

 

 

 

ナットにもボルトを取り付けて、このベンダーは完成。

 

 

 

万力にボルトベンダーを挟んで実際に曲げていきます。

2ｍｍの鋼線ワイヤーの端をボルトで固定。

 

 

最初にまず曲がるか心配でしたが大丈夫でした。

 

 

 

ある程度曲がったら再度クランプ場所を変えて曲げて行きます。

 

 

 

1周したところで次のベンダーへバトンタッチ。

 

 

 

前回のベンダーにセットしたら丁度よい位置まで曲げます。

輪っか用のピン位置にした専用のベンダーを作った方がいいね・・

 

 

ピンがＲ曲げ用なのでセンターが少しズレましたがＯＫでしょう！

 

 

 

Ｏ（オー）ベンダー？、○（丸）ベンダー？、輪っかベンダー？

 

途中でドリル刃とタップが折れて今回は赤字（200円縛り）ですが

2ｍｍの鋼線の輪が楽に曲げられただけでもチャレンジした甲斐がありました。

まだ耐久性の検証とかピンの間隔の調整がありますが

輪が思ったように曲げることが出来たので良かったです。

２ｍｍのステンレス鋼線を手の痛みなく曲げれるベンダー・・最高です。

 

 

※追記・・課題が出来ました！ピンとボルトの耐久性に難あり。

 

ステンレスの4ｍｍピンと５Ｍのステンボルトが2ｍｍの鋼線ワイヤーで削れてしまい

輪を２，３本作るとクランプ出来ずに滑るようになりました。

どちらも押さえている部分が変形したり削れたりしてワイヤーを固定出来なくなりました。

ピンを交換してボルトの頭をベルトサンダーで擦れば固定できるようになりますが

数を作りたい場合には向いていないということが判明しました。

やはり2ｍｍの鋼線は一筋縄ではいかないという事ですね・・

 

新たに首曲げ専用ベンダー（左）を作りました。

 

 

 

輪が出来たワイヤーをセット・・

 

 

 

ピンに当てたら適当な位置まで曲げます。

 

 

 

2ｍｍの鋼線の輪が完成。

 

 

 

2個でワンセットのベンダー

メンテナンスというか調整が必要になるので万力のようなもので固定する方法が良いですね。

4ｍｍのステンレスのピンは打ち込んであるだけなのでペンチで頑張れば抜けます。

 

 

 

 

 

 

Ｒベンダーver.3.1

また新たにペンチをＲベンダーに改造してみました(ver.3.1)。

使っている間に気になる部分を少し仕様変更しました。

１．０ｍｍのステンレス鋼線のループが良い感じに曲げられるようになったと思います。

 

ペンチの刃の部分を使えるようにプレートの取り付け位置を変更しました。

 

 

 

ワイヤーを挟み込む溝は極端に彫り込まないで軽く掘れているぐらいにしました。

あまり溝を深くするとワイヤーの絞り込みの際に

折り返したワイヤー同士が離れて隙間が広くなるので、その改善です。

 

新旧比較。

ver.3.1（左）　3ｍｍのピンを保持するステンレスプレートを少しペンチより突き出して

指でピンを左右に動かしやすくしました。

 

折り返したワイヤーの幅を狭くすることが出来ました。

ver.3.1は良い感じに絞れています。

 

 

Ｒベンダーver.3.1

 

 

 

あれから考えたけど・・ピンは３本でもいいかなと

朝一で検証してみました。

４ピンじゃなくてもＵ字とＲを分けて作ればいいんじゃないかと思ったので

早速試してみることに・・

３ｍｍピンは曲がるので、３ｍｍの穴で４ｍｍに広げられそうな場所を開け直したら

間違えて４．２ｍｍであけてしまい、ピンがぶかぶかに

でもそれが幸いしてＵ字とＲが曲げられるようになりました。

 

 

２ｍｍのステン鋼線を４ｍｍピンでＵ字に曲げています。

Ｍ１６のボルトにピン４本は狭すぎるので１本抜いた状態でＵ字を作っています。

 

 

３ｍｍの穴から４ｍｍに開け直す際にドリルビットを間違えて４．２ｍｍに

その間違いが功を奏してピンが脱着可能になり

１本ピンを外すことで隙間が確保でき２ｍｍのステン鋼線がセット出来ました。

初めから３本で穴を開ければピン同士のクリアランスも確保出来そうです。

 

動画と同じように軸のワイヤーが曲がるまでナットを回します！

ナットの鍋頭のネジでワイヤーが逃げないので良く曲がりますね。

４ｍｍになりピンが曲がることは無くなりました。

 

綺麗にＲが出来ました、反対側も曲げていきます。

 

 

 

ワイヤーをひっくり返してまた同じピンにセット

 

 

 

ワイヤーを２本一緒に曲げて行きます。

この工程が一番ピンに負荷がかかるようで、ピンが曲がった工程は全部ここでした。

 

 

なんとかうまくＲになりました、曲げる加減が難しいですね

 

 

 

今回はズレないで曲がりましたが、毎回同じように揃いません・・

ピンに押し付けて曲げる時の加減が難しく

上手く曲がらなくて足がズレるほうが多いです。

 

 

２ｍｍの鋼線ワイヤーがここまで曲がれば船からの大物用のジグとかにも使えそうですね

そんな大きいのは作らないけど・・

足をピタッと揃えたいけど硬いので直しもキツイです、まだまだ課題がありますね。

目標は１回で修正なしのワイヤー曲げですね～無理そうですが。

 

材料費は何とか自分縛りの目標の金額で収まりそうですが・・

失敗した材料とかよく使うベルトサンダーのベルトなど色々な消耗品があるので

予算オーバーですね・・

しかもまだちゃんと出来てないし。

でも自分の中で２ｍｍの鋼線は壁でしたので、攻略の糸口が見えた気がします・・

気がするだけかもしれませんが。

 

※加工に使った道具

ボール盤

万力

番線カッター

ベルトサンダー

オートポンチ

タップ（Ｍ５）下穴４．２ｍｍでしたが４ｍｍで強引に切りました。

４ｍｍのドリルビット（１本間違えて４．２ｍｍ）

 

※使用した材料

Ｍ１６六角ボル３５ｍｍ（１個５７円）

六角ナット（５個１１８円）

ステンレス鍋ネジＭ５×１０ｍｍ（家にあったので値段は？ですが一袋１００円ぐらいの物）

ステンレス丸棒４ｍｍ（１ｍ＝４８７円、１０㎝ほど使用）

 

※使った材料の個数や長さで換算すると材料費は１５０円程でした。

 

※Ｍ１６のナットを回すのに２４ｍｍのレンチが必要になります。

理想と現実・・また失敗。

また新たなベンダーを動画サイトで見つけてしまった！

その方の動画を見たらね、２ｍｍの鋼線ワイヤーの理想の曲げ方だった！！

Ｊも試したくなってホームセンターでボルトを買って来たけど

穴開けが適当なものだから・・ピンの間が狭すぎてワイヤーすらまともにセット出来ません。

ホビー用の万力ではクランプが弱くて曲がるはズレるは・・怖いので

もう少し大きめの万力を引っ張り出してきました！

でも高さがあるのでボール盤の一番下の盤に直置きで固定も出来ず・・

重さがあるのでフリーの状態での穴あけしたけど

固定されていなとなると、穴あけだけでもビビりますね！

ボルトもサイズが細いみたいでもう少しサイズを上げないとピンが収まらないし・・

材料費全部で１００～２００円でとか、自分の中で変な縛りをしているから

サイズの大きなボルトが１本１００円を超えた時点で手に取りませんでした。

次は上限を２００～３００円ぐらいまで上げてみます、材料に選択肢が広がるので。

 

 

今回はボルトの頭にピン４本の穴あけ

ボルトが細いけど行けるかもと穴あけをしてしまう・・

 

 

なんか狭いよピンの間が・・

 

 

 

２ｍｍのワイヤーが入りません・・

 

 

 

強引にワイヤーの入る所で曲げたけど、そりゃそうなるよね～

動画のベンダーは綺麗にＲが出来るので、綺麗に曲げてみたいと思う。

ボルトの穴あけを適当にしたＪではちゃんと曲がるはずもありませんが・・

 

 

強引に曲げたらピンが曲がりました。

 

 

 

ちゃんと計って穴あけしないとダメですね・・

そもそもボルトの径が合っていない！

 

 

今日も増えました曲げられないベンダーが・・

 

※参考にさせてもらった方のベンダーの動画のリンク貼っておきます。

作り方

DIY Beder for thru wire for lures(step by step)English version

使い方

How to make thru wire using DIY bender...

 

 

 

※追記・・あれからピンを短く切り手直ししました。

 

 

４ピン初号機

ピンを短く切りナットのピンをボルトに変更、でも理想の形にはなりませんね・・

ピンとピンの間はしっかり計らないとダメですね～このボルトは間が空きすぎてダメみたい。

 

 

やはりクリアランスとか、３ｍｍのピンの太さでは耐えられないみたいです

 

 

 

４ピン２号機はピンがキツイのですがピン同士の間隔は良いみたいです

但し３ｍｍピン１本は狭すぎて抜きました。

そしてまたピンが曲がります。

 

 

２号機でも３ｍｍピンがどうしても曲がるので４ｍｍ４本に変更でしょうかね

Ｒの内径は大きくはしたくないので４ｍｍまでかな・・

 

 

 

 

ようやく２ｍｍの鋼線が曲がりました。

ステンレスピンを４ｍｍにしてようやく曲がりました、２ｍｍのステンレス鋼線が・・

曲げる材料の２倍の太さがが必要でしたね。

 

 

 

ボルトを更に大きくＭ１６に

 

 

 

５ｍｍではナットに納まりそうもないので４ｍｍのステン丸棒にしました。

 

 

 

３．８ｍｍのドリルビットでギリギリ

 

 

 

ボルトにも穴を開けて

 

 

 

ボルトをカット

ボルトの穴が浅くなるのでもう一度開け直しします。

この作業が一番辛いかな・・

 

２４ｍｍレンチが必要らしいのでモンキーレンチで回します。

これ以上、ボルトを大きくする意味が無い気がするのでこれで終了ですね。

理想を言えば最初のボルトに厚みのあるナットがあれば済む話なので

 

このサイズになればピンも壊れる事なくワイヤーの曲げが出来ました。

 

 

 

このベンダーはネジなので位置が下がって行くために捻じれてしまうのが難点ですね。

細目のネジなら多少ですが落差が減ります。

 

 

あと４ｍｍのドリルビットがなくてボルトの穴は４．２ｍｍで穴あけしたので・・

ピンが多少グラついて抜けやすいです。

ナットは３．８ｍｍで開けてステンレスピンの方の径を削りました。

ホームセンターで４ｍｍのドリルビットを買おうか迷ったのですが

家にあるとおもい買わずに来たら、４ｍｍビットが見当たりませんでした。

 

一応、安価で簡単なベンダーを作る目的は達成しましたが

もう少し精度が出れば良かったかなと思います。

加工するのが手間なので、もう作りたくないかな～

２ｍｍの鋼線を曲げるためにはある程度の強度のあるものでないと

曲がらないことが良くわかりました。

 

加工にあたっては、しっかりとクランプできる万力が欲しかったです。

使用した小さい万力の挟んだ物が動いて怖かったので・・

 

間違えて削ってしまいました・・

ピンの位置をずらして作ったはずなのに、出来上がるとアレ？という感じに・・

２個目を作ったけど前と変わらない物になってしまいました。

曲げの検証できず・・

 

 

 

猛すでに十字の位置がずれています。

 

 

 

 

３ｍｍの穴あけ

 

 

 

ここでもう角度が違うのに気が付かず切り始めています・・

 

 

 

鉄ノコだと刃が引っ掛かってしまい

万力のクランプが弱くボルトがグラグラして切りにくいので・・

横からのカットはエアーソーで切りました。

 

修正はきかないのでこのまま進めます。

 

 

 

前のピン位置と殆ど変わらず・・

 

 

 

ボルトに残す押さえを、このぐらいの角度で作りたかった・・

ナットのピンが回って来て最後はボルトのピンに近くなる位置で止まるのが理想でした。

 

 

 

※追記・・その後、また失敗しました。

 

今のボルトサイズでは３ｍｍのステンレスピンがギリギリなのでサイズアップすることに

ホームセンターでボルトとナットを手に入れて来たので早速加工してみたのですが・・

 

 

一回り大きなボルト・ナット

 

 

 

先のボルト・ナットとの比較

２．０ｍｍの鋼線はこのサイズでもまだナット側にサイズアップしたピンが打てないので

今回も１．５ｍｍ鋼線の検証です。

 

 

ボルトにピン用の３ｍｍ穴をギリギリの位置であけたらネジの所まで穴が開いていた

ピンの方をネジ山に干渉しないようにしてナットは回せるようになりました。

 

 

１．５ｍｍなのに回していくと、２ｍｍの時みたいにピンが曲がる？？

 

 

 

曲がった３ｍｍのステンレスピン

 

 

 

原因はボルトのピンとナットのピンのクリアランスが回してくると狭くなりすぎていました。

最後に丸くしたいがためにギリギリでの穴開け、結果はピン曲がりで失敗です。

ボルトに１ヶ所穴を開けるだけなのに、微妙な隙間が必要なんですね。

 

加工後に細目のボルトの方がネジヤマが小さくなるのでいいかなと思いました・・

売り場でどちらがいいか迷ったのですが、なんとなくこちらを選んでしまいました。

 

 

忍者イモリ（シリケン）

午前中の雨のせいか、シリケンイモリがガラスに貼り付いていました。

 

カメラのライトでポロポロと落下して行きます。

画像を取る前はもう少しいたんですが、スマホのカメラの機動までに大分落ちました。

 

 

雨の降る時はガラスに貼り付くことが多いですね。

 

 

 

今年の子供たちは人の姿を見るとまだ逃げるけど・・

先に飼っているイモリ達は立ち止まっただけで餌が貰えると学習しているので

ほとんどの個体は近づいてきます。

 

 

 

 

 

 

鋼線２ｍｍの壁は高い

動画でナットを使ったベンダーを作っている外国の方がいたので、Ｊもシステムを真似てみた！

ただサイズは、かなり小さくしたので目標２ｍｍの鋼線を曲げられるかの実験です。

いかに安く、そして簡単に曲げられるか・・

 

 

材料は、ボルト、ナット、３ｍｍのステンレス棒、以上です。

ボルトに溝、ナットに穴を開けてステンの丸棒を差し込んだだけの簡単な仕組み。

（※メガネレンチと万力は持っている前提で進めます）

 

 

１．０ｍｍ

 

 

 

当然、なんの問題なく曲がりますよね

 

 

 

今回はＲの丸の部分はイビツですが、曲げられるかの実験なのでＯＫ

 

 

 

１．２ｍｍ

 

 

 

１．２ｍｍもラクラク曲がります。

 

 

 

１．５ｍｍ

 

 

 

１．５ｍｍも問題なく曲がりました。

 

 

 

２．０ｍｍは・・いかに！

 

 

 

ジグのピンが曲がってしまいました・・ナットよりピンが持ちませんでした

鋼線も中途半端に曲がっただけです。

 

 

もう少し大きなボルトナットで試せばどうなるかですね～

最低でも４ｍｍのピンが打ち込める厚みがあるナットが必要ですね。

ボルトの頭に２本ピンを打ち込もうとしましたがボルトの径が小さすぎました。

これで曲がったならレンチ別で材料費が安く済むと思ったんですが・・２ｍｍの壁は高い！

 

 

 

※追記・・ボルト・ナットベンダー

あれからステン鋼線１．５ｍｍまでの曲げが出来るように作り直してみました。

２ｍｍはボルトのサイズが足りないので別の機会に再チャレンジしてみます。

 

 

このボルトの太さでは２ｍｍのワイヤーは無理なので１．５ｍｍを目標に加工。

 

 

 

こんな感じになりました。ミニサイズのベンダー！

 

 

 

 

１．５ｍｍなら普通に曲げられます。

 

 

 

最小ベンダー。

この仕組みを考えた人の発想力・・凄い。

 

 

 

曲げて更に気が付いたこと・・

Ｒの丸を更に丸くするのに、ボルトのステンレスピンの位置を黒丸の所へ移動したいです。

 

 

 

ステンレスのナットの穴をあけるためボール盤の回転を落としたかったのですが

少し回転が落ちた程度でした・・ファンコン用だからかな？

ベルトは既に低回転の位置なのでコントローラーで回転を落とそうとしました。

 

前回の作業で刃が切れない状態のドリル刃なので奥までは穴が開きませんでしたが・・

切れるドリル刃なら行けそうでした。

ファンコンで若干は回転が落ちているのでステンには丁度よい回転数なのかも。

そもそも、もう少し太いボルト＆ナットで検証してみないとダメですね。

 

※手持ちのファンコンは換気扇の回転は調整出来ますが

ボール盤のようなモーターは制御できないようです。

負けました・・鋼線の２ｍｍに！

ＭＭＳ君のお手伝いをしようかと１．５ｍｍ、２．０ｍｍの鋼線ループにチャレンジ

結果は惨敗・・１．０ｍｍのようには曲がらない現実を突きつけられる。

 

流石に１．０ｍｍのペンチ改ベンダーでは曲がらいので通常のベンダータイプで挑戦

１．５ｍｍなら何とか曲がるもイビツなＲ

２．０ｍｍに至っては冶具の方が壊れる始末

やはり皆さんが実行している焼き戻し？焼きなまし？して曲げてから

もう一度焼き入れした方が楽なのかもしれません。

径の近い鋼線同士だと簡単に削れてしまい曲げることが出来ませんでした。

ステンプレートも３ｍｍのドリルの刃が進まず何度も先端を削りなおしながら

ようやく穴が開くといった感じで3個の穴あけに何時間かかったのやら！

そしてワイヤーは曲がらず・・

２ｍｍを手曲げしたけどかなりきついですね～

 

 

ステンがサクサク切れるのは楽でいいです。

 

 

 

最近見かけないと思ったらブースの裏に落ちていました。

 

 

 

3ｍｍの穴を3ヶ所開けるのに数時間・・途中でドリルも折れるし。

ステンは一気に切削しないとダメみたいなことがドリル刃の説明書きにありましたが

その通りみたい、躊躇して切削すると直ぐに刃が焼けてギャーって音が（怖）

音にビビッてしまい力を緩めるともう刃が進まなくて・・

 

 

なんとか空きました。

３本のドリル刃を交換しながら、時々刃の先をベルとサンダーで研いで

切削油をつけるとな刃が進まなくなるのでやめて

最初は少し削れるけど直ぐに進まなくなるのでとにかく交換しながらでした。

後でステンレスの穴あけをネットで調べたらやってはいけないことだらけでした。

 

プレートには3ヶ所に長さのちがうピンを打って

Ｒに曲げる方は取っ手を延長しました。

１．５ｍｍと２．０ｍｍの鋼線ワイヤーに挑戦

 

１．５ｍｍから

 

 

 

時計回りに回していきます

 

 

 

１．５ｍｍならワイヤーも丸くなりますね

 

 

 

Ｒベンダのまるでワイヤーを絞ります。

 

 

 

１．５ｍｍである程度曲げてあればなんとかループになりました。

 

 

 

上手くいくとここまで綺麗に曲がりますが、慣れるまでは難しいですね。

 

 

 

２．０ｍｍは先ず冶具のピンの隙間に入りませんでした・・

なんとか叩き込んで無理やり入れてみました！

 

次にワイヤーが硬いのでハンドルの方がかぶさりません・・

 

 

 

ココも叩いてなんとか合わさりました・・

 

 

 

曲げをスタート・・

 

 

 

途中で引っ掛かから無くなり？ワイヤーも何故か９０度の直角に近い状態？？

 

 

 

ハンドルのピンが削れていました・・これではワイヤーを回せません！

 

 

たった１回でベンダーの方が壊れました・・２．０ｍｍマジで手ごわいです。

 

 

１．８ｍｍの鋼線ワイヤーは持っていなかったので試せませんでした。

ハンドルのピンを直してもまた削れてしまいますね。

ピアノ線のが硬いのかな？こちらも手元に無いので試せませんが。

 

とりあえずコーヒー飲んで考えてみます・・

 

 

 

※追記・・あれからピンを太くして強化しました。

コーヒーで休憩しなら考えた結果・・削れたピンを太くすれば行けるかな？でした。

 

 

 

朝と同じダーク豆のコーヒー飲んで考えた結果・・

 

 

 

３ｍｍのステンレス棒でだめなら５ｍｍで行けばいいんじゃ・・

でピンを５ｍｍにしてみました。

 

 

 

 

クリアランスもバッチリ

 

 

 

２．０ｍｍを曲げてみると・・うん今度はＲが出来ました！

 

 

 

流石にペンチではどうにもなりません・・

そもそもペンチより万力とかが必要なレベルかも。

 

 

 

折り返しを長めでＲを作り

 

 

 

番線カッターで切り、再度冶具のハンドルで曲げた状態。

 

 

 

 

まだイビツな丸・・

 

 

 

 

そもそもＲが合っていないし２．０ｍｍ対応していないので

２．０ｍｍ用の穴けをしたペンチか万力に直で穴を開けたような冶具を作らないとダメですね。

力一杯！握ってもほんの少し曲がる？だけでした。

 

後でペンチで修正した方がまだ丸くなりました。

 

 

 

とりあえず、これもＭＭＳ君に試してもらって、ダメなら何かまた考えましょう。

Ｊはカゴ釣りはまったく未知の世界！仕組みすらよく知らないので・・

仕掛けのパーツのサイズも大きさも、今一つ分かりません。

ネットで調べると鋼線ワイヤーの２．０ｍｍぐらいまでは使うようなので

丸が作れるのか試してみました。微妙な結果でしたけど・・

 

鋼線ワイヤー曲げってホント難しい・・太くなるればなるほど難易度ＵＰ！！

力をいかに使わないで綺麗に曲げられるかの追及ですね～

 

 

※更に追記・・２ｍｍステン鋼線に完全敗北！

 

万力なら丸くなってくれるんじゃ・・ということで実験です。

 

 

 

ステンの後だと簡単に開くのでワイヤーが曲げられるか不安・・

 

 

 

前回に曲げた２ｍｍのステンの棒、理想はもう少し丸く・・

 

 

 

ワイヤーの収まる通路を作っています・・この後、間違いに気が付く。

 

 

 

通路の幅は２ｍｍの所を４ｍｍで作ってしまい、更に手前に開けたからハンドルが回しにくい。

 

 

 

新たに作り直します。

 

 

 

作業はおなじなので割愛、通路幅を２ｍｍに・・

 

 

 

ステンの３ｍｍ釘を差し込む形にしたので中央の３ｍｍの穴は下まで貫通。

 

 

 

ステンを曲げていきます・・

 

 

 

余分な長さは切って更にベンダーで曲げたところ。

 

 

 

ココで締め込んだのですが・・ワイヤーの切り口が万力の柔らかい鉄に食い込む。

 

 

 

やはりステンレスや焼きの入った硬い素材でないとステン丸棒を潰すのは無理そうです。

 

 

 

２ｍｍのステンレス鋼線・・ほんと手ごわいです。

綺麗な丸を作りたいのですが難しいですね。

 

もちろん専用の機械とかベンダーを使えば曲がるでしょうが

工房内にある端材や手持ちの物を使い曲げたいので

何かいい方法は無いか模索しています。

あとは手動で曲げることが前提でしょうか・・

安く作れて、誰にでも簡単に使えるのが出来れば良いよね。

 

 

 

 

 

ボール盤で穴あけ作業していたので

コーヒーミルのハンドルをもう一段階、長くしてみました。

若干、軽くなった程度だったのと

長い分、手の動く範囲が大きくなるので

前のハンドルの長さぐらいが丁度よいのかもしれませんね。

 

ダイソーのコーヒーミル。

最初はゴツイなという印象でしたが、使い慣れるとそんな違和感もなくなり

今では無いと困るアイテムになりました。

当然、壊れることを前提にスペアは買いましたが、未だに壊れもせず使えています。

ここの所、売り場でミルを見かけなくなりましたが

こういった商品こそ常時あった方がいいと思うんだけど。

今はキャンプブームだからかアウトドア用品は色々と商品が多くなっていますから

そちらに力を入れてるのかもしれませんね。

 

与一君の情報ではキャンドゥならコーヒーミルがあるそうですよ。

山多Ｒベンダーver.3

その場の作業状況からなんとなく作ったので誤差があり

ver.２は１ｍｍが曲げられるけど、１．２ｍｍは曲げられない．

ver.３は１．２ｍｍも曲げられました

穴あけもかなり適当だからね。

 

ブースの上がこんな状況。

 

 

 

ナット１個をテープで止めて高さ調整しました。

 

 

 

最初に焼き入れでドリルが進まず穴あけに失敗したペンチだけど

大きい穴サイズにして開け直しました。

こちらのペンチも中心からかなりズレました。

 

Ｒを作る部分の加工もナット１個のおかげでスムーズに出来た。

※ペンチの穴の切削途中では工具が開かないように固定してます。

回転して削れている時は良いけど刃物が噛んだりすると危ないからね。

 

途中経過も無く完成。油や錆などで汚れた手でスマホを触りたくなかったので。

 

 

 

出来上がったペンチベンダーで１ｍｍ鋼線ワイヤーを曲げてみます。

 

 

 

相変わらずラジペンアシストは必要ですが

 

 

 

鋼線１ｍｍなら問題なく加工は出来ました。

 

 

 

１．２ｍｍの鋼線ワイヤーも行けそうなクリアランスだったので試してみる。

 

 

 

ラジペンアシストで軽くワイヤーを挟んでおいてペンチベンダーで絞ります。

 

 

 

多少の力は必要ですがver.２よりちゃんと曲がりました。

Ｒの部分の曲がりがちゃんと出来てます。

 

 

ペンチの合わせ目の所が若干開いていたので

１．２ｍｍのワイヤーの収まりが良かったのかな？

 

 

 

ver.3では３ｍｍのピンを保持しているプレートをペンチの形に合わせました。

 

 

 

山多Ｒベンダーver.3   ステン鋼線は１．２ｍｍまで曲げられました。

 

 

 

※追記・・使用した後に見えてくる問題点。

 

 

 

ワイヤーを加工していく過程で見えてきたことがあります・・

初号機のような厚いプレートでは気にならなかったのですが

ピンをペンチの穴のセンターで保持させるためのステンレスのプレート

その厚みが少し不足しているようです。

挟み込む前の鋼線ワイヤーのＵ字の形状でピンの位置がずれる現象がでます。

 

 

プレートをもう少し厚くしたほうが良さそうです。

ワイヤーを曲げる数が増えていくと多少の引っ掛かりも一手間になり

作業がスムーズにいかないことがフラストレーションに・・

 

ワイヤーの窄まり方のバラツキが出ますね・・

ペンチの内部の穴のＲやワイヤーの溝の精度の問題だと思われます。

それでもワイヤーを絞る工程が楽になったのは確かで・・

指に豆が出来たり、手が痛いという事が無くなったのは良い進化です。

 

Ｙ親分のワイヤーワークは良い見本です！手曲げでこのクオリティ・・流石です。

 

 

 

ジグの単純な通しワイヤーですが、なんとなくアイへのこだわりというか・・

メタルジグとして形になった時に、綺麗にＲが出来ているだけでも気持ちが良いですね。

 

 

 

 

山多Ｒベンダーver.2

昨日のゴツイ試作ベンダーからシンプルな形状へ

パーツ構成も極力少なくしてみました。

 

完成品のペンチから作るのは少し骨が折れますね・・

焼き入れがしてあるのでドリルが下手すると終わります。

タップが止まってネジが切れません！

と色々ありましたが２号機？の作業工程を載せておきます。

 

ポンチ打ってもビットが逃げてしまいセンターからズレてます。

グリップの厚みでクランプ出来ず手持ちで開けたら傾いていたみたい。

 

 

メインの穴はなんとか開いたのですが・・

５ｍｍのドリル刃が切れなくなるくらい、焼き入れ範囲が広かったみたい

 

 

 

ネジを切ろうとタップをたてますが半分も切れずに止まりました・・

ネジ山が少し出来たので良しとします。

 

 

 

ボルトが長いとダメなので短いの捜してます

 

 

 

 

３ｍｍのステン釘の穴をあける準備。

 

 

 

 

ココもズレちゃって

 

 

 

ネジが入らず長穴にしてるのだけど、ステンだから中々削れない・・

 

 

 

 

ルーターのビットで溝を掘ろうとしたらビットの方が壊れました。

 

 

 

ココに１ｍｍワイヤーの入る溝を作りたいんだけど・・

手持ちの工具ではイマイチ加工が出来ません。

 

 

 

ペンチに溝が無いとちゃんとＲにならないので、重要な工程なんですけどね・・

 

 

 

 

別のルータービットでなんとか溝を掘ってみました。

 

 

 

形になったのでワイヤーを曲げてみます。

 

 

 

溝が出来てもサポート無しだとワイヤーがこうなります。

 

 

 

 

まだ溝が浅いかな？

 

 

 

 

構造はシンプルなので分解して再度削り込んだりして調整。

３ｍｍのステン釘はキッチリ打ち込んで動かないような構造へ変更。

 

 

 

とりあえずこんな感じでＲが出来ました。

初号機よりクリアランスが少なく中央のピンが動かないので

なんとなくマイルドなＲになってます・・

 

 

昨日の試作初号機と比較、大分シンプルになりました。

出来れば焼き入れをしていない状態で加工したいですね（無理だけど）

あとグリップが厚くて加工時のクランプが出来ません・・邪魔です。

初号機より穴があけにくいペンチでした、ダイソーのペンチなんだけど手ごわかった。

 

山多ワイヤーベンダー（仮称）を試してみた。

 

昨日、作った試作ベンダーで鋼線ワイヤーをシリコン型に合わせて曲げてみました。

工程でいうと、手で力一杯絞ってループを作っていた部分がベンダーに代わって

楽になった事です。

Ｒの部分を力いらずで作れるようになって、サイズも同じ物が作れて便利です。

 

２通りの手順で作ってみましたので、こんな感じです画像。

　

※その１・・片方づつ曲げた場合（普段のＪの曲げ方）

 

今回は３２Ｒの型で鋼線ワイヤーを曲げてみます。

型に合わせた長さでワイヤーをカット。

 

 

片方をＵ字に曲げて置いてから

 

 

 

プライヤーで補助しながらベンダーでＲを作ります。

 

 

 

Ｒが出来たら取り外して冶具へ

 

 

 

ジグのピンにセットしたら

 

 

 

ＲになっていないワイヤーをＵ字に曲げていきます

 

 

 

Ｕ字に出来たら冶具から外して、再びベンダーへセット

 

 

 

またラジペンのアシストで鋼線ワイヤーをＲにします。

 

 

 

冶具のおかげでいい感じの長さになりました。

 

 

 

耐熱シリコンの膨張も考慮された長さです。

 

 

 

左の画像の工具で力任せに作っていた部分が

右側のペンチ改ベンダーで力を入れずに曲げられるようになったのがメリット。

 

 

 

 

※その２・・もう一つの曲げ方は先にＵ字を２つ作ってからベンダーで曲げる方法です。

 

 

先にＵ字をピンの幅で曲げておきます。

 

 

 

 

後からＲのループに加工します。

 

 

 

 

こちらも問題なく出来ましたが、ピッタリのワイヤーになりました。

収縮の関係ないハンドメイドミノーとかには良いと思います。

１の作り方より、ほんの少し短くなりました。

ピンの間隔を調整すればこちらの曲げ方の方が早くて手順が少なく楽だと思います。

 

３２Ｒの冶具の穴を開け直してこちらの方法でループを作ってみます。

冶具で曲げたＵ字とベンダーで曲げたＲで４工程で出来ますから。

※シンプルな通しワイヤーの場合に限りますが。

 

まだベンダーの精度もないのでアイが曲がったりしています。

手づくりなので・・まぁ～こんな物でしょ。

まだ改善の余地ありですね。

 

 

※追記・・あれからワイヤー曲げしていたら、ピンが外れました。

ステンテス棒のロウ付け部分からピンが外れました。

ピン自体が多少動いてもＲ部分を作るには問題は無いのですが・・

ピンが脱落しない方法を考えないといけないようです。

ピンも消耗するので理想はピンに溝を入れてＥリングで取り付けとかですかね～

３ｍｍのピンに溝を入れたいけど旋盤とかないし・・

何か考えてみます。

 

Ｒを曲げる時の挽き絞りで、かなり引っ張られるのでピンが抜けました！

ロウ付けでの固定は無理でしたね。

ピン自体は動いても曲げる際の影響はないのですが、ピンのポロリ落下は何とかしないと。

 

 

Ｅリングでピンを抜けないようにすればいいんだけどね、ステンの棒の溝をどうしましょ？

こういう時に旋盤があると便利ですよね、Ｊは持っていません・・

 

 

出掛ける用事があってダイソーで２号機用のペンチを買ってきましたが・・

先日捜したけど発見出来無かったハンマーの代わりを買い忘れました。

 

 

※一部仕様変更しました。

 

外れたピンを脱着式に改良します。

 

 

 

 

余分なハンダを取り除こうとしたけど取り切れないので元の穴の位置に３ｍｍで穴あけ

 

 

 

無謀にもルーターで溝が掘れないかチャレンジ、無理でした。

 

 

 

ホームセンターで３ｍｍのステンレス釘を見つけたので、これを使うことにしました。

 

 

 

溝を掘る位置を見て印をつけます。

 

 

 

ワイヤーソーで溝が作れるか試したけどワイヤーが弾力があり回転させての削りは無理！

手で回しながら精密ヤスリで溝を掘りました。

 

 

適当な長さでカット、ベルトサンダーで釘の切り口を平らにします。

 

 

 

Ｅリングでピン（釘）の固定と交換が可能になりました。

 

 

 

裏側の釘の頭も大きいので外れることはないと思います。

 

 

 

改良後新たにワイヤーを曲げてみる・・

 

 

 

特に変わりなくワイヤーが曲がりました。

 

 

 

ワイヤーを曲げるために使った冶具やペンチ類。

 

 

 

※追記・・応用編（ハンドメイドルアーの場合）

 

 

バルサミノーのようなアイが３ヶ所の場合

 

 

 

中央から曲げて行きます（Ｕ字）

 

 

 

鋼線を外してベンダーでＲ曲げ

 

 

 

また中央にセットして直角に曲げるための印をつけます

 

 

 

ココは手で曲げました

 

 

 

 

前後の愛をＵ字に曲げて

 

 

 

 

後はベンダーで曲げていけば完成

 

 

 

 

Ｕ字に曲げる際に手の保持が緩くてワイヤーが引っ張られてしまいました

釘でも穴を開けてピンでもいいので

前後のＵ字を作る際は引っ張られないようにすればＯＫですね。

 

 

※追記・・１．２ｍｍを曲げてみました。

 

 

 

１．２ｍｍの鋼線ワイヤーが出て来たので曲げてみることに。

 

 

 

ワイヤーの巻き癖はそのままです、曲げられるかのテストなので。

 

 

 

甘いＲですが曲げられました、ただ１ｍｍと違いかなり力が必用になります。

ペンチの柄の長さより長いタイプの物ならもう少し楽に曲がるとおもいます。

 

 

そのまま冶具にはめて反対側も作ってみます。

 

 

 

 

Ｕ字に曲げるのも１ｍｍより硬いです。

 

 

 

やはりペンチの柄では少し力が必要になります。

 

 

 

１．２ｍｍだと鋼線も自由には曲がらなくなりますね・・

 

 

 

ギリギリ１．２ｍｍは曲がりましたがこのペンチ改ベンダーではキツイです。

 

 

 

当然サイドの部分にも入りませんでした・・

 

１．２ｍｍでこれですから、その上のワイヤーは無理かと思います。

万力とか何かのプレス出来る道具を使えば楽に曲がるとは思いますが

ペンチの方がステンレス線に負けて直ぐに使えなくなりそうです。

 

 

 

ワイヤーを曲げる道具・・試作

ＭＭＳ君からワイヤーを丸く加工することが出来る道具のＵＲＬが送られてきた。

アクセサリー用の輪を一工程で作る工具の動画で、真鍮線、アルミ、銅までが推奨らしい。

購入した人のコメントには「ルアー制作で購入しました」という人もチラホラいて

海外の方が実際に鋼線を曲げている動画もありました、確かに便利なツールでしす。

曲げながらワイヤーもカットも出来る機能もあり、鋼線は大丈夫なのかとも思いましたが

そのまま鋼線を使って加工している動画もあったりと、かなりハードな使用にも耐えるみたい。

ただ鋼線の場合はツールの耐久性はどうなのかな～という懸念は残りますね？

Ｒ曲げは１工程では出来ないからと、中には工具のカットするパーツを

サンダーで切り飛ばす動画もあったり（おじさん曰くモデファイしているとか）！

Ｊもおじさんのように切り飛ばして使いたくなったツールです！でも、いいお値段！！

ＭＭＳ君も、そのツールのお値段が悩みどころらしいので・・

とりあえず周りにある物で何か代用出来ないかと？Ｊが試しで加工してみることに・・

 

 

工具セットの中にあった滅多に使わないペンチを加工してみることにしました。

なんとなくの構想なので適当な穴あけ。

 

 

こんな感じに開けました

最初は真ん中の穴を２段階で開けてワイヤー曲げてみましたが微妙で

同じ穴を使って別方向にも切れ込みを入れて更に実験。

 

５ｍｍを途中まで３ｍｍの穴は貫通させるつもりでしたが、片側は焼き入れしてあるのか

最後までドリルの刃が通らず。

 

 

Ｕ字に鋼線を曲げておく、ここはどうしても必要な工程になりますね。

 

 

 

内径３ｍｍの予定

 

 

 

最初の構想はこの方向でワイヤーを潰そうとしています。

 

 

 

３ｍｍのステンレス棒と一緒に挟もうとしするのですが、動いてしまい上手く挟めません。

 

 

 

ワイヤーを固定する溝が浅いので、潰す時に横に逃げてしまいます。

 

 

 

まぁ、良くある失敗ですが・・

１ｍｍの鋼線なら、加工精度さえあれば上手くいきそうな感じはします。

 

 

 

次の案がコレ

 

 

 

ワイヤーが２本分が入って少し遊びがあるくらいの溝を作っているのですが

なかなかうまく溝が切れない。

 

 

 

ダイヤモンドヤスリで一生懸命広げています・・

 

 

 

最初に曲げたワイヤーを更に丸くする穴と溝にしたかったんですが・・

 

 

 

ステンレス棒を後から入れたり手間が増えてイマイチ・・

 

 

 

こちらも加工精度が悪いので、ワイヤーが逃げてしまいます。

 

 

 

丸くはなりますが修正が必要なレベル・・

別の方法を考えながら、ペンチも改良してきます。

 

 

加工する道具がボール盤と棒ヤスリと鉄ノコ（エアーツール）で限界がありますね。

 

 

 

※追記・・更に改良しました。

ＭＭＳ君のワイヤー曲げに応えるために頑張りました♪

ちゃんと作ればいい感じに曲げれると思うんだけど。

特許とかとれるかも・・言い過ぎかな。

 

ここから画像が多いからね～頑張って見てね。

 

どうしてもステンレスの棒を保持して両手を使えるようにするために

プレート取り付け用の穴をあけました。

鉄用のドリルビットだと中々穴が開かずステンレス用でなんとか貫通。

 

プレートに３ｍｍ穴を開けてステン丸棒３ｍｍを通す。

ステン丸棒がペンチの曲げる部分の中心になるように計って穴をあける。

最初の貫通しなかった穴はベルトサンダーで削りました。

 

試しにワイヤーを絞って見たら意外とすんなり曲がりました。

左手でワイヤーが逃げないようにラジペンで押さえていますが

前のようにステンの丸棒を持ちながらよりは楽になります。

 

いい感じにＲになりました。

 

 

 

サイズはこんな感じ

 

 

 

丸棒の処理をどうしようか考え中・・

一度、ステンレスのネジで試したらワイヤーが抜けなくなりボツ！

 

 

何度か試しに曲げていきます。

 

 

 

鋼線は１ｍｍがベスト。

１．５ｍｍの鋼線は硬すぎてちゃんと曲がりませんでした。

 

 

 

アイとアイの距離は前のように板と釘の冶具で揃えるしかないかな・・

 

 

 

ピタッとワイヤーが閉じないのでサイドの穴で調整しています。

 

 

 

こちらはワイヤーの修正用ですかね～

 

 

 

なんとか通しワイヤがー作れました、距離は適当です。

 

 

 

ステン丸棒はペンチの幅でカットしました。

 

 

ステン丸棒は短くして固定の状態で曲げてみます。

 

 

 

これも問題なく曲がりますね！

 

 

 

いい感じに曲がっています。

 

 

 

修正用はこのぐらいにセットして

 

 

 

握れば若干ですが窄まりますね。

ここもペンチでサポートがいるかな～

 

 

丸棒のピンが抜け落ちないように穴にテープを貼ってます。

スポットで良いので溶接したい

ステンのフラックスじゃあ弱いよね？

 

内側は丸棒のヤスリとエアールーターで溝を掘りました。

 

 

 

反対側も加工、もう少し溝が深い方が良いんだけど手で削るのしんどいです。

 

 

 

 

プレートはある程度動いた方がいいのでナットも緩く止めてあります。

ペンチの形に合わせて加工しても良いけど面倒くさいのでとりあえず使えればいいかなと・・

 

 

 

適当なステーなので不格好ですがワイヤー曲げツールの試作品出来ました。

 

 

 

 

もっとキッチリ作れればワイヤーの形も均等になると思います。

１ｍｍの鋼線専用ですが。

 

ＭＭＳ君どうでしょうか？

 

材料はペンチ１本

３ｍｍのステン丸棒２ｃｍ程度

ステンレスのステー３ｍｍ厚ぐらい

５Ｍのボルト・ナット

 

ボール盤で使ったドリルビットは３．０ｍｍ　５．０ｍｍ　６．０ｍｍ

ルーターと丸棒ヤスリ

 

 

※追記・・更にステン用ハンダでピンをとめました。

 

 

 

フラックスとステンレス用のハンダで一応固定しておきました。

 

 

 

盛り上がった部分はぺんちのほうの穴を貫通させるために削ったので干渉しませんでした。

 

 

 

ピンの付いたプレートは左右に動くようにナットを調整しました。

 

 

 

可動することでワイヤーの取り外しも楽になるし、調整用の穴の場合固定だと厳しい。

 

 

 

無骨だけどなんか愛着沸いて来た。

 

 

 

プレートはこんな感じに加工すればいいかな。

厚みはステンレスで３ｍｍあれば十分のような気がしますが４ｍｍあれば尚安心かな。

ピンはステン丸棒３ｍｍ基準でその前後があると良いかもね。

 

 

曲げのテストしてピンが外れないかチェック。

今の所ちゃんと機能してくれています。

 

あとは耐久テストですね、それはＭＭＳ君に頼んでみます。

 

 

鋼線ワイヤー曲げ（絞り）

自作ジグを作るときにワイヤー曲げの後の絞り込みで皆さん苦労している話を耳にします

ジグの形状でどうしてもワイヤーを絞らないといけない場合

Jはこのように絞っています！って例を紹介です。

 

Jはバイスバサミって呼んでるけど　画像のコッヘルを使ってプライヤーが外側へ逃げないように押さえます！

同時に鋼線ワイヤーも押さえることが出来るので曲げた後のワイヤーが平らになる利点もあります。

 

 

 

ワイヤーを挟むプライヤーもTOP工業のピッキー１００（ステンレス製）が今の所一番良い・・

絞り込むときにコッヘルも適度に撓むので　それも良いみたい。

 

 

 

手持ちの材料でコッヘル（15㎝）と同じように押さえの道具を作ってみた・・

 

 

 

ステンレスの丸棒なので右側部分の押さえが上手く出来ない・・

 

 

 

絞り込みはできたものの鋼線ワイヤーがズレ（逃げ）てしまい若干楕円に・・

 

 

 

やはりコッヘルのように四角い鋼材で押さえて絞り込んだ方が良さそうです・・（上：四角　下：丸棒）

タイイングの材料がある釣り具店でもコッヘルは扱っているところがあるから探してみてはいかがでしょう。

以前に釣り具店で購入した際は1000円程でした・・医療用はもっと高いとおもいます。

 Amazonならモスキート止血鉗子で検索。

 

皆さん、鋼線ワイヤーを曲げる（絞る）のが結構ネックのようです・・

U字で絞らないワイヤー形状にすれば簡単なのですが

どうしてもジグの形状を妥協したくない方は上記を参考にしてください

但し鋼線ワイヤーは1mmを使用した例ですので・・太いワイヤーは無理かもですm(_ _)m

 

※モスキート鉗子は軽いルアーなどの塗装時にプライヤーとしても使えます！

流石にメタルジグは無理ですがサイズの小さなルアーの塗装には重宝します♪