観測所で塩漬けになっていたASKO310赤道儀にE-ZEUS2を取付け、
C-14とTOA-130Nを同架しましたが、軽すぎて全くバランスが合いませんでした。
なので、10mm厚アルミ板でステーを作り、ウェイトを２３Kg追加しました。（ステー込み27kg）
小型、軽量、コンパクトな撮影システムとなりました。
Ｃ－１４、もう一本載るじゃん！
スライディングルーフの北端で長いこと塩漬けになっていた架台です。
モータトルク無く、ほぼ打ち捨てられていましたが、外山電子さんの最新ドライバーを
使ったところアッサリ300倍速で動いてしまいました。
ならばと、
今回スペシャルなE-ZEUS2を新調して復活させた次第です。（これも外山電子スペシャル）
このE-ZEUS2はドライバ基板別置き仕様になっています。
天文バブリー時代の中型赤道儀は非常に丈夫なため、上手く改造すれば復活出来ますゼ (^^♪
今度はドスパラのクリエイターパソコンである raytrek G5 のメモリーを改装しました。
元々はSAMSUNG PC4-2666 , 16GB x 2 = 32GB でしたが、
購入当初より調子が悪く、かなりの頻度でブルスク落ちしていました。
メモリーを抜き差しすると半年くらい問題なく動作するものの、
またブルスク落ち発生。
こりゃあ～メモリー耐性が無いか、劣化メモリー弾に当たったようです。
そこで、
いつもの Crucial CT2K16G4SFRA32A , DDR4 , PC4-25600 SO-DIMM , 16GB x 2枚セット品（ドスパラ購入品）
に改装しました。左がCrucial , 右が SAMSUNG です。
容量は同じですが、Crucial はDDR4 PC3200 , PC-25600 とワンランク高耐性品です。
改装後は順調に動作しているようです。
このチップセット辺りの放熱は大丈夫なのかなあ？ と、チョット心配。
おお、M2. SSDがもう一つ入るではないか！
既にM2. 1TB SSD と1TB SSD(ATA3)が搭載されています。
こう言う拡張性の高さは、流石ドスパラですね(^^♪
グラボもGTX-1650が入っているのでまだまだ現役で使える個体です。
また新しいＰＣの購入が遠ざかってしまいました。
このThinkPad E560は現在遠征撮影に使用しているものです。
７世代Core i5-6200U , Win10_Pro , AMD Radeon R7 M730(2GB) , Full HD IPSノングレアと言うスペックです。
昨年、遅っそい500GB_HDDを1TB_SSDに改装しました。
但し、メモリー8GB ・・・ ＜－ココを強化します。
CFD D3N1600PS-L8G (SODIMM DDR3L PC3L × 2枚 ￥3,360.-（ドスパラ購入）
注意点はLowVoltage 1.35 [V] 品だと言うことです。
Amazonなどでは1.5 [V] 品やDual Specメモリーが更に安価で散見されますが、
主要パーツなのでドスパラ購入です。（緑基板の方）
ThinkPad系のPCはメンテナンスマニュアルもしっかりとしており、
内部へのアクセスも簡単に出来ます。（現行機種は知りませんけど）
4GBメモリー２枚を取り外し、8GBメモリー２枚をセットしました。
メモリーインターリーブも効く構成です。
グラボが別途入っているため、UMAでメインメモリーを喰われません。
15.9GB丸々使えるところがポイントです。
８年前の15.6inch機なのでやや重いですが、未だバッテリー駆動で３時間半（70%残）使えます。
観測所で撮影すると翌日にデータ処理をやりたくなりますが、メモリー8GBではやや足りませんでした。
PS_CCはグラボ未対応落ちしましたが、SI9では十分に実用的です。
PS_CCは仕上げ用なので全く問題ありません。
ThinkPad系のキーボードは打ちやすい上、簡易防水仕様です。
天体撮影用には最適で、２年ぐらいは延命できたでしょう(^^♪
昨晩は遠征撮影に出掛けませんでした。
夕方までウダウダしていましたが、高層雲が出る予報だったので行きませんでした。
21時頃から関東でも薄雲が広がり、安心して眠ることが出来ました。(^^♪
で、
本日のお題はコレ。
Lenovo C340という約５年前のコンシューマ向けノートPCを殻割してアップグレード。
流石、IBM ThinkPadの流れを汲むメーカだけあり、C340 をネットに接続してHPのサポートへ
アクセスすれば、当該PCを検出してマニュアルやらドライバーをDL出来るんです。
更に、ハードウェア分解メンテナンスマニュアルまでDL可能です。
眺めていたら、
どうやらメモリー4GBオンボードで4GB_SODIMMが１枚刺さっている模様。
更に、2.5inch SSD増設スペースまである・・・(^^♪
んじゃあ～やるか！ってことで殻割。
メモリーは samsung 4GB SODIMM PC4-2666 が付いていました。
交換後のメモリーは crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM (CT16G4SFRA32A.C16FT) です。
高速耐性がアップしているのでヨシとします。（ドスパラ購入品）
良い作りです。
メモリーシールドまで付いている。
この辺りはドスパラなどのBTOパソコンが及ばないところですね。
元々は 4GB Onboard + 4GB SODIMM = 8GB でしたが、16GB SODIMMに交換して２０ＧＢへ！！
おお～、ThinkPad Tシリーズかや！
メモリーインターリーブは使えなくなるけれど、本機はPhotoShopCC適合、かつ、Win11適合機です。
Ｃ：ドライブは元々M2._PCIe_512GBと高速です。
もう一つ、
15inch機には内蔵SSDエリアが付いていました。
迷わず crucial MX500 1TB SSD （ドスパラ購入品）を増設しました。
また旧ＰＣの強化アップグレードをやってしまった。
￥18,160.-（税込）
これで超絶旧式の Core i7_2600K 16GB デスクトップPCに引導を渡すことが出来ました。
コリャ、流石に古くてPhotoSopCC不完全対応機だったのです。
モニターはHDMIで外部24インチ（1920 x 1200）へも出しているため快適です。
天体画像処理がかなり改善されることでしょう。（現状、私的にはコレで十分）
ドローチューブが明らかに曲がっていますね。
ロックねじを締め込むと、更に醜い状態になります。
これでは光軸もクソもあったもんじゃない！
スケアリング？ だって、対物レンズ付近では５ｍｍぐらいズレてますよ。
初めて見た時は落下品が来たな・・・と思いました。
しかし違いました。
設計上の問題と、下手な組手のいい加減な作業が原因だと判明。
クレイフォードフォーカサーで、中のベアリングは４個。
だけど加工精度が悪く、このベアリングへドローチューブを押し付けた段階で光軸との平行が
出ていません。
このベアリング板に調整機構があれば（追加は出来ますけど）、この段階での平行は
出せます。
ところが、
ハウジング内でのドローチューブはガタガタに隙間が空いていおり、また、
クレイフォード機構が当たる部分が右側ベアリングに近すぎます。
つまり、
クレイフォード与圧調整機構をガッチリ調整すると、左側ベアリングからドローチューブが
浮いてしまいます。
なので、
ガッチリ調整できないように、止めねじ４個にゴムのＯリングが入っていました。
グニャグニャにしてごまかしている。
こうすると設計上のミスを緩和できると思って入れたのでしょうが、
１年持たずにつぶれてガッタガタになる道理です。
本機の場合、組手がヘタクソだったのでしょう。
このごまかしを理解せずに適当に組付けたため、ドローチューブが盛大に曲がって取り付いておりました。
ゴムのＯリングは撤去！！
更に、
ドローチューブロックねじの位置がココよ。
傾いているドローチューブを更に傾ける方向へ押し付けてしまいます。（マジか！）
こうなると左側ベアリング（対物レンズ側）は完全に浮いてしまい、機能しなくなります。
左右ベアリングの中間点にクレイフォード機構が配置されていれば、三角形の頂点で押すので
大変安定した駆動機構になりますが、ガタガタのハウジングで右側ベアリングに寄り過ぎている
クレイフォード機構で締める訳ですよ。そりゃアンタ、左浮くよね？
対策
ハウジングの対物レンズ側にＭ５タップを追加工。
して、こうなる。
クランプネジを左側（対物レンズ側）へ移動したことで、左側ベアリングへ押し付けて固定
出来る様になります。もっとも、固定しないと曲がったままなので、電動フォーカサーでは
厳しいことになりますね。今回はガイドスコープとして購入したため、
頻繫にピントを合わせ直すことがありません。なので、これで良いかと。
ちなみに、
ファインダー台座のアリ溝を外すとベアリング板固定ネジが出て来ますが、
２個あるネジのうち、台座に隠れている方が全く締まっていませんでした・・・org
SkyWatcher EVOSTAR72EDⅡにはもう一つ問題点があります。
ドローチューブユニットは３つのセットビスで鏡筒に固定される構造です。
ネジでないって段階で不安ですねえ～(-。-)y-゜゜゜
しかもこのセットビスが尖り先ネジではなく、本当にセットビスなのですよ。
相手はＶ溝で、
しかも、Ｖの中央に配置されているんです・・・普通のセットビスが。
どうなるか？
上記画像通りの圧痕（締め付け跡）が出来ます。
ドローチューブユニット全体が浮いちゃうじゃないか、コレデハ。
この設計なら、Ｖ溝の左側斜面を尖り先セットビスで鏡筒側へ押し付けるようにしなければ
光軸に対して直角取り付けが出来ませんね。
当然、尖り先セットビスの穴位置はＶ溝中央から左側へずらさないとダメです。
諸々のネガを取り除いたところ、とてもしっかりとしたクレーフォード接眼部になりました。
ロックねじを締め付ければ、ドローチューブのクサビ形隙間も無くなります。
これで、ED鏡筒の高性能ガイドスコープとしては使えるでしょう。
でも、
眼視や電動フォーカサー仕様の撮像鏡筒として使うには耐えられませんね。
クランプネジを締め付けなければ、光軸と平行にならないので・・・
そもそも、
４個のベアリングの反対側にもベアリングを配置するべきで、
ドローチューブがスルスルと抜き差し出来なければなりません。
その上でクレイフォード機構やロックねじを利かせれば良いのです。
機械的設計センスが無いです。
組手の腕が悪いです。
こんなものを買って喜んでいてはイケマセン。
SkyWatcher製品は良い物も多いので勿体ないですね。
他の鏡筒の接眼部機構を見ると様々な仕様があるため、おそらくは設計者が異なるのでしょう。
このような製品を素材として楽しめる方以外は要注意ですよ。
円安で海外製品に割安感が無くなった上、このような製品を掴まされるとフツフツ来ますなあ～。
かと言って日本製が良いとも思いませんよ。
最近の一番はAskar FRA300 F5 Proでした。
Askarブランドは良いですね、作りも性能も。
ステナビ１０から１２へアップしたのですが、ステナビ１０まで歴代使って来た観測地データを
ステナビ１２で読み込むとデッドロック状態になるようです。
メンドクサイのでずーっとステナビ１０を使い続けて来ましたが、
どうやらステナビ１２で新たに観測地データを作って保存すると普通に動作するようです。
10箇所程度を作り直し ”ステナビ12観測地データ” ホルダーを別途作って保存したら正常動作になりました。
これって既知のFAQですかね？
チョット調べても出て来なかったし、うちの複数マシンで発生しているので機種依存問題でも無さそうなのですけどね。
正常になったから良いのですが、やはりステナビ１０で作った観測地データを読み込むと殆どデッドロック状態に
なってしまいます。
Xperia1 Ⅳを購入して３箇月経ちましたが、数日前から有機ELの暗部表示が
おかしくなっています。例えば星景写真などの地上部分、暗部グラデーションが
深緑色でベタ塗りされた状態になってしまうのです。
Xperia1 Ⅳ画面をPanasonic LX7で撮影
拡大
本当の画像はコレ
Xperia1 Ⅳ画面をスクショ －＞ GoogleDriveへアップしたものをPCへDL。
これは正常に表示されています。つまり、画像自体は壊れていません。
Xperia1 Ⅳで表示すると ” 暗部グラデーション緑つぶれ ” が発生します。
Xperia1 Ⅳ画面をPanasonic LX7で撮影
拡大
Xperia1 Ⅳ画面をスクショ －＞ GoogleDriveへアップしたものをPCへDL。
これは正常に表示されています。つまり、画像自体は壊れていません。
Xperia1 Ⅳで表示すると ” 暗部グラデーション緑つぶれ ” が発生します。
更に、画面左側からなんとなく緑色が攻めて来ているような感じであり、
白い画面では有機ELの表示ムラ？のようなスジスジが左側面に現れたりします。
先週までは正常でしたので、ここ数日で不具合が出て来たようです。
前機種のXperia XZ Premiumは4K液晶で素晴らしい表示性能でしたから、
Xperia1 Ⅳの有機EL_4K表示性能に期待したのですけどね・・・
カメラ性能やWi-Fi、テザリング安定性などが良いフラッグシップスマホですが、
肝心の黒色グラデーション表示がこれでは、天体写真ばかり見ている私としては
使い物になりません。
ちなみに、
天体画像だけを表示させるとまともなんですよ。
地上風景で森などが入ると一気に濃緑色破綻するのです。
なんだか、
ＡＩ画像処理が間違っていて、”こんな暗い部分は２階調で切り捨てて良し！” なんて判断を
しているかの如く振舞う感じです。
高速ゲーミング表示で暗部を切り捨てて表示速度を稼いでいるとか？
私、全くゲームをやらないのですけど・・・
久しぶりに価格.com辺りを見てみましたが、建設的なやり取りが無くて役に立ちませんでした。
どなたか詳しい方に教えて頂きたいなあ～と、切に思います。
たった３箇月で修理出しはメンドクセ～ですよ。
追記_2024/03/04
修理から上がって来ました。
やはり有機ELパネルが故障していたとのレポートを頂きました。
買って３箇月だったので無償修理となりました。
結果、正常復帰致しました。
懸案事項をアレコレ解決できました。
Xperia1Ⅳにて（夜なので本当は暗いです）
・K-1Ⅱフルサイズで光軸調整
・赤フィルター入りガイドスコープどうよ？
・USB3.0ハブ位置見直し
・SSAG＋25mmF1.4 CCTVレンズファインダー諸々再調整（極軸合わせにも使用）
・その他アレコレ
いままではC-14などの長焦点で庭撮りしていましたが、
今回は300FN(30.5cmF4 , fl=1220mm)で撮りました。
と言うか、あれこれ調整や確認です。
何しろ目の前にLED街灯が2基もあるので当然に白明るい！！
でもですね、
夜が更けるにつれて人気が無くなり、
PC画面を見ながら撮像していると・・・何故か幸せ気分になる不思議(-_-;)
こんな所で、 変な人よね普通は。
２時頃に撤収し、速攻で風呂入って寝られる幸せよ。
申し訳ない、こんな時に。
ZWOの小型ガイドスコープ（30mmF4）は短焦点アクロマートゆえ星像が良くないです。
とりあえず使っていましたが、ボテボテ星像に我慢ならず赤フィルターを入れました。
ついでに余っていたORION製 SkyGlowFilterも入れてみました。
・・・フィルターだけでガイドスコープより高額になりましたが、
流石に星像は劇的にシャープになりました。
たった120mm＋ASI120MMで300FNのガイドが出来るレベルになりました。 スバラシイ！
ただ、特性を見るとアレコレカットし過ぎてナンチャッテHα_S2_NarrowBand_Filterの様になっています。
どうりでメチャクチャ暗い訳だ。
余っていたから入れてみたけど、SkyGlowFilterは不要だったかもしれませんね。
一番良いのはLRGB撮像用のＲフィルター１枚でしょう。
IRカットも出来るので十分にシャープになると思います。
このガイドスコープ、写真のようにM28.6のフィルターネジが切ってあるため、
市販のアイピース用フィルターやLRGBフィルターが仕込めます。
ご興味ある方はお試しあれ。
これ、スマホで撮った星景写真ですよ。
Sony Xperia1 Ⅳ SO-51C Ultrawide Camera
レンズ焦点距離：2.67mm（35mm換算16mm）
露光：30秒 , f2.2 , ISO1600 , AF_ON , 撮って出し1枚
びっくらこいたで！
最近機種変更してコレにしたのですが、ソニーα譲りの？ マニュアル長秒時露光が出来ると
SONYのwebに書いてあったので試した結果が上記です。
Sony Xperia1 Ⅳ SO-51C Wide Camera
レンズ焦点距離：5.11mm（35mm換算24mm）
露光：15秒 , f1.7 , ISO1600 , AF_ON , 撮って出し1枚
こっちは換算２４ｍｍのワイド的標準レンズ。
凄いですねえ～。
この手の ”記念撮影は” LX7などの高級コンデジで撮って来ましたが、
もはやスマホでイケますねえ。
ちなみにピントもＡＦにお任せで上記画像ですよ。
えっ？
今時当たり前だって？
そーなのかあ～～？
私は知らんかったぞ～、いつの間にかこんなに高性能になっていたことを・・・
このスマホにはZEISSレンズが付いていて、望遠側は折り曲げ式の光学ズーム！
Xperia 1 IV（エクスペリア ワン マークフォー） | カメラ | Xperia（エクスペリア） | ソニー (sony.jp)
85mm～125mmまでの光学ズーム機構が入っているそうな。
うむ、
じゃあ、次はポタ赤SkyMax改に搭載してガイド撮影をやるしかないな。
30秒Ｘ10枚コンポジットとか・・・
う～ん、オモシレえ～。
アストロトレーサー以来のわくわく感ありですね。(^^♪
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