ほんとうに久しぶりだ。いつも高速道路で通り過ぎるばかりで、信州長野へ立ち寄ったのは、三十年ぶりくらいだろうか。
上信越道を長野インターでおりると、そのまま北上してＪＲ線長野駅南口にぶつかる。目指す建物は駅のすぐとなり、まずは宿泊先で荷物をとく。部屋の中でひと休み、これからのたびの旅程をあれこれ思案したあと、まだ日が明るいけれど汗を流しに展望風呂へ。浴室に入ると東から南方向に大きく開けたガラス窓のさきに信州北アルプスの山並がひろがり、眼下には新幹線と平行して在来線のホーム、線路がのびている。ここの浴槽にはまだ誰もいない、またとないだろう一番風呂の愉しみを全身で味わいながらの街並みを俯瞰できる爽快感。
夕暮れどき、まちにでる。駅舎は建て替えられて新しくなり、以前の寺社建築風の面影を一新してモダンになっている。にぎわう駅前からバスに乗り、やるやかにのびる参道をのぼっての善光寺詣りへ。１９９８年、いまから二十年前の冬季オリンピックが契機だったのだろう、参道は石畳と植栽で整備されてすっかり整えられている。両側にみやげもの屋や老舗飲食店が連なっているが、もうほとんど人のすがたはなく、しずかな店じまいの時間である。
仁王門のあたりからずっと宿坊がいくつもならび、このあたりの歩いた記憶が蘇ってくる。仲見世どおりをぬけて山門までいくと、国宝本堂はもう眼の前だ。ふりかえると真っ直ぐ下った表参道の両側に門前町が広がる街並みがよくわかって、言葉もなく感動する。
夕暮れの善光寺仁王門、ライトアップされた門のあいだから仲見世の灯り、本堂、その背後は大峰山。（2018/07/27 撮影）
翌朝、台風１２号の影響ですこし雨模様のなか、ふたたび善光寺へ。大門ちかくの蔵つくりのお店の囲炉裏端で、汗だくで焼きおやきをいただく。このお店をふくむこの一角、かつての商家や蔵のまちなみを再整備、再生したらしく、植栽の木陰や木のベンチ、露地に入り込んだような先に気の利いたお店がいくつもあって楽しい気分にさせられる。
途中雨があがって、宿坊街、仲見世をひやかして山門へ、ここは1750年寛永年間の建立で重要文化財。昨夜はできなかった登楼体験をしようと、せまくて急な階段を上がると市街を見下ろせる絶景が待っていた。恐る恐るといった感じでぐるりと一周、赤い欄干の太鼓橋のかかった放生池には、うず紅色の蓮の花が咲く。楼上からの威風堂々とした本堂の姿が美しい。やがて正午の鐘の音が衝かれ、あたりに鳴り響くと、それにつられるように学校かどこかのチャイムの音が流れ出す。その新旧の連鎖におもわず顔がほころぶ。ここ仏の都のひとたちは、古来ずっとこれで生活の時を知るのだろう。
境内をすすんで、内陣へあがらせていただく。こちら善光寺は創建以来の独立寺院で無宗派であり続け、一光三尊阿弥陀如来がご本尊だ。念願のお戒壇めぐり、ウルシ塗の紅い擦り階段をおりて真っ暗闇を手壁に触れながらそろそろとひとめぐり、ややあっけないくらい。善光寺詣りのハイライトはこうして無事にすませることができた
ふたたび仁王門を通って、ちかくの門前茶寮弥生座でせいろ蒸しの昼食を楽しむ。ここは江戸時代からの町屋を改装して食事処としていて、使っている器類もよくできた民芸品が選ばれている。カウンターの向こうのおおきな戸棚が信州民家らしい。添えられた瓜の漬物もうまかったが、女将のサービスでいただいた手づくりのオレンジとブルーベリーのアイスクリームが口直しに最高で得した気分になる。
さあ、これから仲見世を冷やかして宿駐車場までもどり、千曲川を超えて一路、小布施のまちへ。長野を拠点としていた建築家宮本忠長が景観づくりに深くかかわった美しく小さい町、北斎と栗菓子のまちだ。そこでゆっくり一泊滞在したあとは、ＪＲ飯山線沿いに国道117号、通称善光寺街道を北上していく旅、いよいよ三年ぶりの越後妻有アートトリエンナーレ大地の芸術祭の里山地を訪れよう。
ハスの花 咲く極楽の浄土にうかぶ三門威風堂々（善光寺の夏）
上信越道を長野インターでおりると、そのまま北上してＪＲ線長野駅南口にぶつかる。目指す建物は駅のすぐとなり、まずは宿泊先で荷物をとく。部屋の中でひと休み、これからのたびの旅程をあれこれ思案したあと、まだ日が明るいけれど汗を流しに展望風呂へ。浴室に入ると東から南方向に大きく開けたガラス窓のさきに信州北アルプスの山並がひろがり、眼下には新幹線と平行して在来線のホーム、線路がのびている。ここの浴槽にはまだ誰もいない、またとないだろう一番風呂の愉しみを全身で味わいながらの街並みを俯瞰できる爽快感。
夕暮れどき、まちにでる。駅舎は建て替えられて新しくなり、以前の寺社建築風の面影を一新してモダンになっている。にぎわう駅前からバスに乗り、やるやかにのびる参道をのぼっての善光寺詣りへ。１９９８年、いまから二十年前の冬季オリンピックが契機だったのだろう、参道は石畳と植栽で整備されてすっかり整えられている。両側にみやげもの屋や老舗飲食店が連なっているが、もうほとんど人のすがたはなく、しずかな店じまいの時間である。
仁王門のあたりからずっと宿坊がいくつもならび、このあたりの歩いた記憶が蘇ってくる。仲見世どおりをぬけて山門までいくと、国宝本堂はもう眼の前だ。ふりかえると真っ直ぐ下った表参道の両側に門前町が広がる街並みがよくわかって、言葉もなく感動する。
夕暮れの善光寺仁王門、ライトアップされた門のあいだから仲見世の灯り、本堂、その背後は大峰山。（2018/07/27 撮影）
翌朝、台風１２号の影響ですこし雨模様のなか、ふたたび善光寺へ。大門ちかくの蔵つくりのお店の囲炉裏端で、汗だくで焼きおやきをいただく。このお店をふくむこの一角、かつての商家や蔵のまちなみを再整備、再生したらしく、植栽の木陰や木のベンチ、露地に入り込んだような先に気の利いたお店がいくつもあって楽しい気分にさせられる。
途中雨があがって、宿坊街、仲見世をひやかして山門へ、ここは1750年寛永年間の建立で重要文化財。昨夜はできなかった登楼体験をしようと、せまくて急な階段を上がると市街を見下ろせる絶景が待っていた。恐る恐るといった感じでぐるりと一周、赤い欄干の太鼓橋のかかった放生池には、うず紅色の蓮の花が咲く。楼上からの威風堂々とした本堂の姿が美しい。やがて正午の鐘の音が衝かれ、あたりに鳴り響くと、それにつられるように学校かどこかのチャイムの音が流れ出す。その新旧の連鎖におもわず顔がほころぶ。ここ仏の都のひとたちは、古来ずっとこれで生活の時を知るのだろう。
境内をすすんで、内陣へあがらせていただく。こちら善光寺は創建以来の独立寺院で無宗派であり続け、一光三尊阿弥陀如来がご本尊だ。念願のお戒壇めぐり、ウルシ塗の紅い擦り階段をおりて真っ暗闇を手壁に触れながらそろそろとひとめぐり、ややあっけないくらい。善光寺詣りのハイライトはこうして無事にすませることができた
ふたたび仁王門を通って、ちかくの門前茶寮弥生座でせいろ蒸しの昼食を楽しむ。ここは江戸時代からの町屋を改装して食事処としていて、使っている器類もよくできた民芸品が選ばれている。カウンターの向こうのおおきな戸棚が信州民家らしい。添えられた瓜の漬物もうまかったが、女将のサービスでいただいた手づくりのオレンジとブルーベリーのアイスクリームが口直しに最高で得した気分になる。
さあ、これから仲見世を冷やかして宿駐車場までもどり、千曲川を超えて一路、小布施のまちへ。長野を拠点としていた建築家宮本忠長が景観づくりに深くかかわった美しく小さい町、北斎と栗菓子のまちだ。そこでゆっくり一泊滞在したあとは、ＪＲ飯山線沿いに国道117号、通称善光寺街道を北上していく旅、いよいよ三年ぶりの越後妻有アートトリエンナーレ大地の芸術祭の里山地を訪れよう。
ハスの花 咲く極楽の浄土にうかぶ三門威風堂々（善光寺の夏）