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2022/06/18に再コーティングした主鏡を取り付けてから2年近くが経過しました。
主鏡、結構汚れてきました。
レンズ洗浄液やらアルコールやら高性能洗浄スプレー3310(工業用)など、もろもろ主鏡をきれいにする努力はしてきましたが、なかなか満足のいく結果は得られず、少しずつ汚れが蓄積してました。
ここ一年間ほど、望遠鏡の動作は安定したにも関わらず、いまいち良い写真が撮れていない。
シンチレーションに恵まれないため、という可能性を第一に疑っています。
しかし、もしかしたら、、、主鏡の汚れが関与している余地があるのかもしれない。
主鏡を一度、取り外して洗浄してみたい。
しかし、この主鏡、金属の枠と合わせて50kg前後あるものと思っています。
正確な重量を測れてませんが、(そうか、観測小屋に体重計を持ち込めば良いのか!)26kgのAXD本体の2倍くらいありそうに感じています。
1人ではとても取り外しできない。
もちろん、再度、主鏡を組み付けることも1人ではできない。
友人に助力を願いました。
外すにあたって、いろいろ準備があります。
50kgの主鏡を外すと望遠鏡の前後バランスが崩れます。
また、望遠鏡とウェイトのバランスも崩れます。
主鏡を外しても望遠鏡の対物端が落下しないように、脚立にロープをかけて支えを作ります。
主鏡を外してウェイトが落下しないように、ウェイトの下にも支えを置きます。
(この写真、ちょっと歪んでいるのは、スマホのパノラマ撮影機能を使って撮影したためです)
男2人が必死になって重量物を扱っているので、外す瞬間の写真はありません。
外すにあたって、元に戻す時の向きがわかるように、主鏡の金属枠と望遠鏡本体にマジックで印をつけました。
外した主鏡(とその金属の枠)
主鏡を畳に向けてひっくり返します。
金属の枠の厚さ(5mmくらい?)があるので、主教が直接畳に接する心配はありません。
光軸調整を行う引ネジを全て外すと主鏡裏側の円盤が外れます。
円盤の向きがわからなくならないように、金属の枠と、円盤の引ネジの穴の一つにマジックで印をつけました。
黒い紙と、主鏡を金属枠に押し付けて固定するネジを受ける3枚のアルミ版を外すと主鏡本体(ガラス)が露出します。
主鏡の金属枠を外します。
出てきた主鏡。
大きいです。
ガラスの厚さが75mmもあります。
が、やはり主鏡本体よりも金属の枠の方が重たいです。
主鏡本体は多分ですが、15kg弱ではないかと感じます。
主鏡は冷たいので、すぐに結露しました。
水道水をかけて、食器洗い用の中性洗剤で洗います。
レンズクリーニングペーパーで表面を撫でて、汚れを端に寄せます。
水道水をかけて、洗剤を流します。
水が流れ落ちるように、主鏡の片側を高くして傾斜をつけてあります。
(主鏡の下、手前は2×4材が1本、奥側は2本積み重ねてある)
おぉッ!きれいになった。
けど、このまま乾燥させると水垢が残ってしまう。
薬局で売っている精製水を流してリンスします。
次に、早く乾くように無水エタノールを流します。
しばらく乾燥させて、完全に乾き切るのを待たずに元の状態に組み上げました。
朝、望遠鏡の中を覗くと、普段から結露していることがあるので、少々濡れていてもいいだろう、と。
望遠鏡の乾燥空気装置をつけっぱなしにして寝ても、翌朝、結露していることすらあります。
この場所はこの主鏡にとって、けっこう過酷な環境なのかもしれません。
理想的には望遠鏡部屋に除湿機を置いて、ずっと除湿していればいいのでしょうけれど、なんせ建物が古いので、一ヶ月単位で除湿機を回しっぱなしにするには、電気系統に一抹の不安を覚えます。
2人で主鏡を巨大ニュートンに組み付けました。
指を挟んで怪我をしないかヒヤヒヤしました。
うっかり足の上に落としたら骨折しますし、破損したら代わりとなる主鏡はおそらくないでしょう。
そのあとは、主鏡を垂直に立てて、光軸調整を行いました。
調整後が下の写真。
完璧ではないですが、最低限の用を成してくれるでしょう。
Ocal electronic collimatorのソフトウェアがすぐにフリーズするので、かなりイライラしました。
おそらく全世界のユーザーがイライラしていることだろうと思って、自宅に戻ってから確認すると、新しいソフトウェアが公開されている。
早速ダウンロードしました。
次回はもう少しストレスが減ることを期待しています。
早速、主鏡洗浄の効果を確認したいところでしたが、うっすらとモヤのかかったシャキッとしない夜空でした。
作品を狙いに行く夜空ではないですが、少なくとも動作チェックはできるし、光軸調整ができているかの確認も行うことができます。
まずは子午線を越えたばかりのベテルギウスでピント合わせ。
バッチリです。
お次はf=1,200mm, F15のガイド鏡のピント合わせ。
同じくベテルギウスで。
最初のキャリブレーション
西の空だし、まあ、こんなものでしょうか。
子午線の西側、天の赤道付近での最初のガイド。
Periodic errorが見てとれます。
ガイドアシスタントの結果
おお、極軸のずれが観測されなかった!
バックラッシュもほとんどない!
写真は、というとこんな感じ。
EOS Ra
ISO 2500, 300 sec
四つ端の小さな星の伸び具合はほぼ均一になってます。
僕にとっては許容範囲。
今度、コマコレクターを使ってみようかな?
ガイドアシスタントで極軸のずれが観測されなかったので、遊び心でDECガイドをキャンセルしてみました。
4分半まで素晴らしい動作でしたが、何やらガクッとした動きがあったらしく、写真はブレ写真となりました。
何によるギャップなのか、現場を取り押さえれてませんが、この巨大赤道儀、時々こういうガクッとした動作をします。
撮影の大きな支障にはなっていないのですが、気になります。
この現象の原因、今後、究明できるかな?
場合によっては、こなれて自然に消滅してしまうかもしれません。
素敵な夜空を待ちたいと思います。
前回の記事の僕のつぶやき(「GPの分解整備ねぇ。時間の確保ができるかなぁ」)を耳に留めてくれた友人がおりまして、早速、やることになりました。
ほんと、感謝、感謝 (^_^)
ステッピングモーターを外します。
次にDECのウォームギアとウォームホイールの噛み合わせをキツくする六角ネジが2本ありますので、その2本を外します。
(その2本の六角ネジの間にあるイモネジは、ウォームギアとウォームホイールの噛み合わせを緩くするためのイモネジです。)
次にウォームギアが入っているケースをDEC軸に固定している左右の六角ネジ2本を外します。
外すとウォームギアとウォームホイールが露出します。
ちょっとピンボケ写真ですが、RAでも同じものが出てきますので。
DECのウェイトシャフトを外して、その根元にある目盛環を抑えるねじ込みリングを外します。
目盛環を外したところ
DECのクランプを外します。
DECの軸がガタつかないように、ウェイトシャフト側にねじ込みリングがあります。
このねじ込みリング、弛まないようにイモネジがあります。
DEC軸のねじ込みリングには押さえのイモネジが1本ありますので、そのイモネジを緩めてから、ねじ込みリングを外します。
(RA軸のねじ込みリングは押さえのイモネジが3本あります。)
次にアリミゾを固定している六角ネジ2本を外します。
DECのアリミゾが外れるとウォームホイールが露出します。
DEC軸のウェイトシャフト側のねじ込みリングをカニ目レンチで外します。
DECのねじ込みリングが外れたところ。
DECのねじ込みリングにはプラスチックリングが付いてます。
ウェイトシャフト側のねじ込みリングを外すとDECの軸とウォームホイールを引き出すことができます。
DEC軸が外れたところ。
DECのウォームホイールのウェイト側にプラスチックリングがあるので外します。
DECのウォームホイールを外します。
DECのウォームホイールのアリミゾ側にもプラスチックリングがあります。
DECのウォームホイールの両端にあるプラスチックリングは全く同じものであるようです。
DECの極軸窓が付いている部品をRAに固定している六角ネジ2本を外します。
DECの極軸窓がついた部品が外れたところ。
RAのウォームギアとウォームホイールの噛み合わせをキツくする2本の六角ネジを外します。
ウォームギアを入れたケースを固定している東側の六角ネジを外します。
ウォームギアを入れたケースを固定する西側の六角ネジを外します。
RAのウォームギアとそのケースが外れて、ウォームホイールが露出します。
極軸望遠鏡は捻れば外れます。
極軸望遠鏡を外すところ
極軸望遠鏡の目盛環を外します。
RAの極軸望遠鏡側を抑えるねじ込みリングが緩まないように3本のイモネジでRA軸に固定されています。その3本のイモネジを緩めます。
極軸望遠鏡側のねじ込みリングをカニ目レンチで外します。
ねじ込みリングが外れたところ。
DECと同様、ねじ込みリングにはプラスチックリングが付いてます。
赤道儀の土台からRA軸を抜き取ります。
DECと同様、RAのウォームホイールの両端にプラスチックリングが付いています。
RAのウォームホイールを外します。
RAのウォームホイールの極軸窓側のプラスチックリングを外します。
パーツクリーナーで部品についた古くて硬くなったグリースを落としてゆきます。
綺麗になったパーツ
古い、硬くなったグリース。
これでは動きが渋かったわけです。
ウォームギアをケースから取り出すためには、まず端っこのナットを外します。
外したナットの付いていた黒い部品を手で回して外します。
ウォームギアが外れます。
ウォームギアの両端に金属のリングが付いてます。
分解したウォームギアとそのケースを並べたところ。
このセットはDECとRAで全く同じ部品が使われています。
あとはグリースアップして、逆の手順で組み立てればいいだけです。
ウォームギアとウォームホイールの噛み合わせ調整だけ少しコツがいりますが、慣れの問題かと。
サクサクと組み上がったのですが、、、組み上げの過程でくるくるに回っていたDECもRAも、組み上がってしばらくしたら、固着して回転しなくなりました。
何が一体どうしたのか、さっぱり理解できませんでした。
どうも低温耐性のシリコングリースが柔らかすぎたようです。
シリコングリースが柔らかすぎて、赤緯軸、赤経軸を回転させているうちに濾し出されて、ウォームホイールが固着してしまったようです。
使ったのは、Shin-Etsu Silicon GREASE、信越化学工業 汎用シリコーングリース 低温潤滑用 です。
今更よくみると、「使用期限2024年9月」と書いてあります。
用途に「輸送機器」「音響機器の各種部品の軸受け」「ギヤ摺動部の潤滑」などと書いてあります。
苦労してRAとDECのウォームホイールを外しましたが、DECのウォームホイールに傷が付いてしまいました。
耐水紙やすりで、180→320→600→1000→1500と研磨して傷を消したのですが、組み上げようとしたらウォームホイールがハマらない。。。
なぜだかよくわかりませんでしたが、やむなく再度、耐水紙やすりで、180→320→600→1000→1500と研磨を行って、それでも入らず、もう一回、180→320→600→1000→1500と研磨を行ったところ、すっぽりと入るようになりました。
二度目は普段バイクの整備に使っている デイトナガレージの「万能グリース」を使用しました。
ステアリングヘッド、ホイール等のベアリング分に最適
回転部、軸受の他、潤滑を必要とする箇所に使用してください
と書いてある。
使用温度は-20℃〜120℃
今度はロックしませんでした。
グリースの種類がこんなに致命的に大事だとは存じませんでした。
良い勉強になりました。
2023/12/17にPoleMasterを初めてVixen GPで使いました。
今週末(土日)は月が比較的暗いですが、待機当番です。
つまり、身動きができない。
遠征するなら土曜日の朝8:00までに戻ってくるしかない。
行ってきました。
時間がないのでやることを絞らないといけない。
(とりあえず8日の夜は風呂に入るのを諦めました)
この夜のメインミッションは、じゃじゃ馬すぎてベルトドライブ化されてしまったEQ6proのバックラッシュ測定をすること、に決めました。
EQ6proをベルトドライブ化して、バックラッシュを減らす工夫をしたのが1年前。
その成果を確認できずに1年が経過してしまいました。
前回2023/11/18、西の空だけEQ6proのバックラッシュ測定をしましたが、東の空が測定できませんでした。
東の空でEQ6proのバックラッシュを測定したい!
バックラッシュが大きいことで有名なEQ6pro。
バックラッシュの調整が難しいことで世界中のユーザーを悩ませているEQ6pro。
それを改善できたとなれば、そんなに嬉しいことはない。
(もちろん例外はあります。アタリ個体もあって、友人のEQ6proはバックラッシュ・ゼロ個体です)
小屋での飯。
レンチンカット野菜260g、98円
これで今日の食物繊維量はバッチリ
本日の新しいチャレンジはレンチン、きたあかりコロッケ
ご飯はレンチン玄米160g
大急ぎで掻き込みます。
晩御飯が随分質素に見えたかもしれません。
カロリーを気にして、PFCバランスを気にしてのことではあります。
が、今回は、それに加えて、こんな理由がありました。
僕の中でセブンスイーツの最高峰、ふんわりクリームシフォン!
これ、450kcalあるんです。
ぶっちゃけ、1食分のカロリーに迫ります。
だから、ここぞというときにしか食べません。
年に2回くらい?
んまいッッ!!!
今夜はがんばるぞ!!!
今回使った望遠鏡はBLANCA-130EDT
棚に置きっぱなしのBLANCA-130EDTが「俺に出番をくれ!」と常に叫んでいたので。。。
おまけですが、SVBONY アリミゾ式台座、便利ですね。
SVBONY アリミゾ式台座に予めガイド鏡をセットしておいて、望遠鏡の上に取り付けたアリガタレールの上を前後させれば、望遠鏡の前後方向のバランスが非常にとりやすい。
望遠鏡本体を前後させるのは結構、手間なので。
まずはPHD2でキャリブレーション。
赤緯ステップと赤経ステップ数が異なるのがちょっと気になりますが、なんとか誤差の範囲と言えるレベルかと思います。
普段、焦点距離2,475mmの巨大ニュートンでオフアキすると表示されるフラフラのキャリブレーショングラフを見ている僕には、美しいキャリブレーショングラフに見えます。
(あえて言うなら、本来キャリブレーションステップは12になるはずですが、それはキャリブレーションステップの秒数をいじれば調整できますので)
キャリブレーションが済んだらしばらくオートガイドさせ、安定したところでガイドアシスタントを実行します。
あれれ、ガイド星がセンサーの端っこすぎて、バックラッシュ測定ができんと。。。
ついでに北極星がズレすぎていると(>5.7分角)。
極軸は、EQ6proの極軸望遠鏡とiPhoneアプリのPS Align Proを使って調整しました(「EQ6proの極軸の合わせ方」参照)。
仕方がないので、この後、PHD2の極軸修正機能を使い、ドリフト法で極軸を追い込みます。
しかし、ドリフト法、どうしても時間がかかります。
方位と高度を別々に調整しますが、20分、いや、現実には30分はかかると覚悟した方がいいでしょう。
北極星が見えない場所なら諦めもつきますが、北極星が見える状況では、もう我慢なりません。
遠征先では時間が勝負であり、時間は貴重です。
たまらずQHY PoleMasterをポチりました。
新品も覚悟しましたが、中古で探したら新品の半額がありましたので、それにしました。
大抵大丈夫ですが、ハズレを引かないことを祈ります。
散々手こずりました。
僕がEQ6proのバックラッシュを測定するのを邪魔したい何かがいるのかもしれません。
とにかく、やっと、東の空でバックラッシュ測定ができました。
理想的ではありませんが、十分許容できる範囲に収まっています。
素晴らしい!
これで東も西もバックラッシュが十分実用範囲であることが確認されました!
最低限のミッション達成!
ちなみに、これが一年前にEQ6proをベルトドライブ化した際に測定したバックラッシュ。
自宅ベランダは西の空しか見えませんので、西の空で測定したものだと思われます。
(記事はこちら)
これでも十分実践に使えますが、もう少し改善させたかった。
満足です!
続いて、西の空でもバックラッシュの測定にかかります。
まずは西の空でガイドアシスタント
そして、EQ6pro西の空のバックラッシュ
む。。。
十分実用に耐えるレベルですが。。。
間違いなく、一年前よりも改善しています。
目的は達したと言うべきでしょう。
EQ6proのバックラッシュを小さくできたことを確認できました。
あとはオートガイドがうまくいくかです。
すべてはそのためにやったことなのですから。
バラ星雲を撮りたいなぁと思っていたのですが、バラ星雲が見える東の空はまだ街明かりの影響で明るい。
西の空ならば夜が浅い(つうても22時過ぎてますが。。。)うちでも、南アルプスの方角ですので、空が暗い。
すでに旬を過ぎて、西の空に傾き始めた三角座銀河M33にBLANCA-130EDTを向けました。
三角座銀河のオートガイドグラフがこれ。
うーむ、期待したほどフラットではない。
縦軸が2秒角ではあるものの、ある程度波の高さがあります。
シンチレーションも最悪というほどではないです。
こんなグラフで星が丸く写るかどうか。。。
M33 三角座銀河
ISO 8000、露出時間240秒、8枚コンポジット
焦点距離910mmだと小さいですね。。。
星、完全な真円ではないですが、僕的に十分合格レベル。
写りについては、空がだいぶガスっていたので、こんなものなのではないでしょうか。
撮って出しはこんな感じ。
本来ならもう少し露出したかったのですが、モヤの影響で背景が明るくなってしまって、これ以上露出することを許してくれませんでした。
撮影が軌道に乗ったところで、例の八ヶ岳スポットにstar trail撮影するために行きました。
セットアップすると、なんと、EOS kiss X3が故障してました。
購入して14年が経過してますから、お疲れ様でしたというべきなのかもしれません。
14年もののEOS kiss X3とEF-S10-22mmは、中古なら数万円で購入できることから、万が一の盗難にあってもダメージが少ない。
こういう放置撮影に向いていました。
困った!
やむなく、EOS 6D+SAMYANG 14mm F2.4を使いました。
購入金額合計20万越えの機材を無人放置。
ここは日中であっても、歩行者はまず通らない場所である上、夜22:30スタートですから、きっと数時間後にお迎えに来たとき、無事にその場に留まってくれている。
無事を信じて、置き去りにしました。
小屋に戻って、次は今夜のお目当て、バラ星雲NGC2237
綺麗で、絵になるのに、なぜか今まであまり撮って来ませんでした。
ISO 6400, 240sec, 9枚コンポジット
続いて旬の季節を迎えている馬頭星雲と燃える木
ISO 6400, 240sec, 8枚コンポジット
燃える木と馬頭星雲の写真には三つ星の左端のアルニタクが写っています。
時刻的に子午線を越えたばかりでしたし、アルニタクはほぼ天の赤道付近です。
再度、バックラッシュを測定してみました。
まずはオートガイドグラフがこれ。
本当は気持ちいくらいフラットになって欲しいのですが、まあ、現実は甘くないですね。
ガイドアシスタントの解析結果。
ガイドカメラのピント、甘いんじゃないの?!との表示が。。。
これでもがんばったんです。
手持ちのバーティノフマスク、口径5cmのガイド鏡には大き過ぎて使えず、手でピント出しを試みましたが、僕の目ではこれが限界だったんです。
仕方がないので、またしてもWilliam Opticsの透明なバーティノフマスク、小さいやつをポチりました。
透明なアクリル板でできているので、暗い星でもピント出しがしやすいのですが、いかんせん高価です。
でも、写真筒にせよ、ガイド鏡にせよ、ピントが合わなきゃ成果がしょぼくなります。
この趣味の生命線でもあるので、大枚をはたきました。
この趣味、どこまでお金が飛んでゆくのか。。。と考えることがあります。
生活してゆく、生きてゆく上で必要のない出費です。
いろいろ帳尻合わせはありますが、そんなことにお金を投じることができている。
幸せを噛み締めるべきなのでしょう。
横道にそれましたが、僕が言いたかったのは、一生懸命ピントあわせをしても、ピントが甘いと表示されてしまうようなシンチレーションだったということです。
極軸は前回の>2.6分角から>1.2分角まで改善してました。
これは、PHD2の測定誤差なのか、それとも、望遠鏡を振り回すと、極軸がズレるということなのか。。。
気になるところですが、今回はこれ以上踏み込みませんでした。
肝心なバックラッシュ測定結果(西の空)
なんと、先ほどよりも良い結果。
なぜ改善したのか?
謎ですが、西の空で測定した2回とも、合格レベルです。
この夜に行ったPHD2のキャリブレーショングラフはどれも僕的に十分過ぎるほど満足のいくものでした。
つまり、望遠鏡の動作は、PHD2の指令通りに動けていることが確認できているわけです。
にもかかわらず、オートガイドのグラフが大きく波打っている。
これはどういうことなのか。
シンチレーションの問題であると、断言していいのだろうか?
シンチレーションの問題であると断言できるのであれば、オートガイドはどこまで行っても空次第というのが結論になります。
もしそれが真実なのであれば、今後、シンチレーションの良い夜空に出会えれば、オートガイドのグラフがほぼフラットになることもある、ということ。
果たして真実やいかん
今回のメインミッションは成功でした。
それだけでもお腹いっぱいでしたが、実はサブミッションもありました。
それは野外におけるリモートデスクトップを活用した天体撮影。
冬の撮影は寒い。
この夜の僕の車です。
冬の天体撮影は、寒さとの戦いでもあります。
これを征服できないと趣味が続けられない。
そこで今回出てきたのが、家に余っていた古いWi-Fiルーター
これを使って、リモートデスクトップしてみました。
小屋から撮影現場のEQ6proまで30mほどあるでしょうか。
8年前発売のワンルーム用の小型Wi-Fiルーター、果たして電波が届くか?
ルーターを室内に置いた場合は無理でした。
スライディングルーフを少し開いて、ルーターを壁の上に設置したら、なんと、リモートデスクトップ、できました!!
これで、撮影が軌道に乗ったら、ストーブの効いた小屋の中でコタツに入って、テレビをみながら撮影状況をコントロールすることができるようになりました。
残念なのは、ステラショット2は、リモートデスクトップにしたとき、星図が表示されません。
星図が表示できれば、コタツの中から望遠鏡を次の被写体に向けることができます。
現状、望遠鏡の向きを変えるときだけは野外の望遠鏡のところまで行って、望遠鏡に接続してあるノートパソコンで操作しなくてはなりません。
でもまあ、望遠鏡の向きを変える時は、ガイドカメラ、撮影カメラ、ガイドケーブル、レンズヒーターその他もろもろケーブルが絡み合って、三脚に引っ掛かることもありますので、そんな時くらいは野外で直接操作すべき、という話もあります。
なんにせよ、大進歩です。
コタツでぬくぬく天体撮影大作戦、とりあえず、成功!!!
今まで、遠征先では、撮影が軌道に乗ったら、ノートパソコンを長ーい10mのUSB延長ケーブルを引きずって、車の中やルーフテントの中に入れてました。
長ーいUSBケーブル、不便なんです。
車の中に入れるためには窓を通さないといけないし、USBケーブルの分、窓を閉めきれないので、中に冷気が入ってくる。
USBケーブルを引っ張って、うっかりパソコンから抜けようものなら、セットアップからやり直しです。
今回、家に帰ってから、Wi-Fiルーターをモバイルバッテリーに繋いでWi-Fiルーターが使えることを確認しました。
普通の5V出力のモバイルバッテリーはダメですが、ノートパソコン給電用の出力ボルトを調整できるタイプで、Wi-Fiルーターが必要とする12Vで給電できるタイプなら、使えます。
ルーターの消費電力は12Wですので、8時間使うとして12Wh。
下の写真に写っているMBP-32000の容量が118Whですので、一晩なんて余裕です。
今後は、山の上でリモートデスクトップ撮影に挑戦します!
本当は月の出のAM1:40過ぎには撤収作業に入るはずでした。
でも、予定通りに終われた試しなんて、ないです。
2:10 撮影終了し、撤収作業に入る
3:35 撤収作業完了。
3:40 天体観測小屋 出発
最後に、忘れてはいけないのが、八ヶ岳一望ポイントに置いてきたEOS 6DとSAMYANG 14mm F2.4の回収です。
忘れては痛すぎる。
絶対高速道路を飛ばしてとりにくる羽目になります。
八ヶ岳一望ポイントに着いたのがAM3:50ころ。
EOS 6DとSAMYANG 14mm F2.4、無事にその場にありました。
明合成処理したのがこれ。
思ったよりも自動車が通ったようです。
月がない時間帯であったとはいえ、空が暗すぎて八ヶ岳が見えずらい。
これをみて八ヶ岳であるとわかってくれるかな?
またしつこく挑戦し続けます。
3:55 帰途に着きました。
こんな時刻なのに、渋滞の表示が。。。
藤野PA手前で事故渋滞。
こんな深夜に事故るなよ。。。
でっかいトラックが道で立ち往生してました。
それをかわして、走る。
土曜日朝5時の首都高は、ものすごい交通量ですね。
渋滞こそしてませんでしたが、過去に通ったどの時刻の首都高とも引けを取らない普通の交通量でした。
家に着いたのがAM5:58
子どもが練習試合で、朝飯を食べているところでした。;
家族で朝食をとり、速攻、車の荷下ろしをして、眠ったのでした。
幸にして、今回の土曜日は職場からの呼び出しはなく、思う存分、眠ることができたのでした。。。
この日は満月。
天体撮影をするとしたら月か惑星か。
あとできることとしては機材調整でしょうか。
天体観測小屋に向かう途中、いつもとちょっと違ったコースを通ってみました。
すると。。。なんと、八ヶ岳を一望できるスポットを見つけました。
しかも、八ヶ岳がほぼ真北に見える。
これは、星のぐるぐる写真を撮るしかないでしょう!
小屋に着いて巨大ニュートンで木星を狙いに行きましたが、シンチレーションが悪く、断念せざるを得ませんでした。
満月を記念撮影しましたが、こんな感じ。
シャープさに欠けます。
こうなると機材調整しかない。
以前から撮影していて、オフアキのプリズムの影が写真に写り込むのが気になってました。
画像処理で誤魔化してますが、その分手間がかかります。
画像処理で誤魔化しきれないこともあります。
フルサイズだけでの悩みですが、APS-Cに戻る予定もない。
オフアキのプリズムですが、EOS Raを装着した状態で対物側から覗き込んでできる限り引っ込めてあります。
が、もう少し引っ込められないか。
ずっと気になってました。
オフアキのプリズムを引っ込めると、ガイドカメラASI 174MMのピントの位置がズレます。
だから、プリズムの位置を変えると同時に、ガイドカメラの位置の調整が必要になります。
時間さえあれば自宅でもできることなのですが、これがなかなかハードルが高い。
今回をその良い機会としました。
まずはEOS Raのピント合わせから。
今回は空高くよく見えるAlpheratz (2等級) で。
オフアキのプリズムをほんの少し引き抜き、EOS Raの光路から遠ざけました。
そして、ガイドカメラASI 174MMの画像で、端っこまで星が見えることを確認しました(画像左下)。
お次はガイドカメラASI 174MMを手で少しずつ引き抜き、ピントが合う位置に固定し直します。
これでピントが本当に合っているのかどうか、いまいちわからないところもありますが、書いて字のごとくoff axis、つまり、光路の端っこで光を拾っているので、こんなものなのかもしれません。
バーティノフマスクを外すと、星が点像に、、なりません。
若干、ガイド星が変な形になりますが、まあ、光路の端っこですから仕方がないのかもしれません。
妥協して、オフアキでのオートガイドが正常動作するかどうか、確認にかかります。
オフアキによるオートガイド。
「星のプロファイル」を見るとやはりガイド星の形が流れている。
が、オートガイドの精度としては悪くない。
空は晴天。
時間もあったので、久しぶりにPHD2のGuide Assistantを起動してみました。
これは東の空の天の赤道付近、子午線手前でです。
この巨大ニュートン、東の空は得意なんです。
バックラッシュはこんな感じ。
ほぼ理想的な線ですね。
次はキャリブレーション。
これもなかなか良い感じ。
やはりガイドアシスタントによる動作解析と、それに基づくパラメーターの微調整をした後の方がオートガイド精度が上がりますね。
(ガイドアシスタントを行う前のガイド画面と比較してみてください)
ISO 100, 360secでオートガイド撮影。
オートガイドの精度が落ちやすい天の赤道付近ですが、星が点像で良い感じです。
次は、この望遠鏡がちょっと苦手な西の空(天の赤道付近、子午線付近)でガイドアシスタントで動作解析を行いました。
が、選択したガイド星が画面の端っこ過ぎたようで、バックラッシュの測定ができませんでした。
とりあえずキャリブレーションしてみます。
が、いまいちな感じ。
もう一度キャリブレーション
これもいまいちな感じ。
2回のキャリブレーションで赤経側は安定しているが、赤緯側の変化が大きい。
西の空に向けるとバックラッシュが大きいということです。
キャリブレーションがいまいちだし、動作も不安定なようだが、まあいいか、と1枚撮影してみたのがこれ。
ISO 400、360sec
僕的には、ギリギリOKだけど、光条がブレており、すっきりしない画像。
でも、この画像でオフアキのプリズムの影(画面上側)がほとんど気にならないレベルに改善したことが確認できました。
この夜の最低限のノルマを達成した瞬間でした。
西の空でバックラッシュを測定できてませんので、再度、ガイドアシスタントをやり直します。
極軸のズレが何故か改善しています。
バックラッシュが大きすぎて、修正不能とのこと。
ちょうど1年前の2022/10/29に西の空でバックラッシュを測定したときもかなり大きなバックラッシュが確認されましたが、今回はもっと大きい。
原因は、見当がついています。
望遠鏡の前後バランスを少し変えてみたのです。
(写真に撮り忘れましたが)この巨大ニュートンの鏡筒には側面にレールがついており、そのレール上を3〜4kgのウェイトをスライドさせて、望遠鏡の前後の重量バランスを微調整できるようになっているんです。
先日、望遠鏡のバランス(赤緯方向のバランス)を確認したところ、主鏡側が若干重いように感じました。
その時点でバランス調整ウェイトが主鏡側にあったので、それを斜鏡側に移動しました。
これにより、望遠鏡の前後バランスは改善したように感じました。
が、バランスが合っていれば良いというものではないようです。
ある程度どちらかに崩していた方がいいこともある。
現にこの望遠鏡、赤経方向のバランスは、赤経軸の回転方向にほんの少し重くしてやった方が動作が安定する印象を受けています。
つまり、東の空に望遠鏡を向けるときは、望遠鏡側がほんの少し重くなるようにバランスを崩してやり、西の空に望遠鏡を向けるときは、ウェイト側をほんの少し重くなるようにバランスを崩してやっているということです。
この望遠鏡は、東の空へ向けたときは、主鏡側を重くしてやるとバックラッシュがほぼなくなる。
その代わり、主鏡側が重いと、西の空に向けた時にバックラッシュが最大になる。
だから、これを改善するためには、西の空に向けるときは斜鏡側が重くなるように調整してやればいいではあるまいか。
どうやってそれを確認するか。
鏡筒重量、多分200kgくらいあります。
重心をズラすの、容易ではないです。
今後の課題です。
赤緯軸の動作で計測できないほどの大きなバックラッシュが存在するわけですが、ではオートガイドはどうなるのか?
やってみました。
ターゲットグラフを見ると結構クセのあるバラツキ(左上から右下にかけてバラついている)をしています。
撮影像はどうか。
ISO 200, 600sec。
満月が明るいため、背景が明るい。
ほんの少し光条がブレますが、僕個人的には十分合格点な画像です。
しかし、赤緯方向(南方向)に修正不能なバックラッシュがあるのに、オートガイドがうまくいくのは何故だろう?
うまくいってるんだからなんでもよくね?というのもありますが、気になります。
オートガイドをしばらく放置しておけば、(南北どちらの方向であれ)修正動作を継続しているうちに、バックラッシュは解消されます。
そのあとは実質的に南北どちらかの一方向ガイドになるはずです。
今回は、西の空、天の赤道付近、子午線付近でオートガイドしてました。
だから望遠鏡は南側に傾いていたということです。
では、望遠鏡を北側に向けたらどういうオートガイドになるのか?
次回、確認してみたいと思います。
この時点でAM1時をすぎていたと思うのですが、あともう一つ、作業をしました。
ASI 662MCを笠井トレーディングの2.5倍バローレンズにつけて、ピント合わせをしました。
手持ちの径42mmリングの組み合わせを全て試しましたが、ピントが合うことはありませんでした。
ので、やむなくバローレンズを2.5mmほど引き抜き、ピントを合わせました。
バーティノフマスクでピント確認。
最近、巨大ニュートンの動作が安定してきたことで、わかってきたことがあります。
シンチレーションの悪い夜は、この巨大ニュートンはほぼ用無しだということです。
これだけ焦点距離が長く、被写体が大きく拡大されると、シンチレーションの悪い夜は作品になりません。
今まで、望遠鏡の動作を安定させることに全集中力を注いでいたので気づきませんでした。
シンチレーションが悪い夜の対策を考えなければなりません。
しかし、シンチレーションが良い夜なんて、年に何回あるでしょう?
シンチレーションが悪いからといって、巨大ニュートンを寝かせておくのも勿体無い話です。
そもそも、シンチレーションが悪いかどうかを確認した時点で、巨大ニュートンはすでに臨戦体制に入っているわけですから。
対策としては、巨大ニュートンに焦点距離の短い撮影鏡筒を取り付けることでしょうか。
そうすればシンチレーションの影響を受けにくい写真が撮れます。
現状、ガイド鏡としてSE120がついていますが、オフアキでガイドできているので使用していません。
このSE120(アクロマート)を撮影鏡に交換すれば良い。
その場合、巨大ニュートンは撮影鏡からガイド鏡に格下げ?
なんとも贅沢な話です (^_^;)
巨大ニュートンの撤収作業が終わって2時過ぎでしょうか。
八ヶ岳一望ポイントにおいてきたEOS kiss X3とEF-S 10-22mmを回収してきました。
その成果がコレ。
満月の夜なので星は少なめ。
今度は新月の夜に挑戦してみたいですね。
この星空ぐるぐる写真を見ても、シンチレーションの悪い日は星空風景写真や、星座写真が良さそうであることがわかります。
焦点距離400mm程度の短めの望遠鏡が欲しくなってきたなぁ。
あとはカメラレンズでしょうか。
カメラも足りないなぁ。。。
物欲がむくむくと頭をもたげてますが、、、問題は時間の確保でしょうか。
毎度だらだらと冗長な文章なので、今回の結論を先にまとめておきます。
・斜鏡を固定する爪の補強をした
・斜鏡のガタつきをゼロにした
・Ocal electronic collimatorによる光軸調整をおこなった
ずっと気にしていたことがありました。
以前、斜鏡を外した際(2021年3月?)、3つある斜鏡を支える爪の一つが外れました。
斜鏡を支える爪が外れれば、斜鏡が落下して、主鏡と斜鏡を破損する危険があります。
望遠鏡の全損を意味します。
外れた斜鏡を支える爪は、そのとき手元にあったアロンアルフアで固定しました。
今思うと、ずいぶんいい加減な止め方をしたものです。
爪が一つ外れても、斜鏡が傾くだけですぐさま落下する感じではなかったので、そのときは「まあいいか」となったのだと思います。
でも、この数年間、ずっと気になってました。
3つある爪の一つが外れたということは、ほかの二つの爪も外れるときが来るかもしれない。
仕事の後に現地入りした2023/09/01(Fri)の晩飯
レンチンご飯(180g、272kcal)と、セブンイレブンの「若鶏の和風 鶏から揚げ(税込み257円、486kcal)」とセブンイレブンの「洗わずそのまま調理できる 緑豆もやし(税込み51円、35kcal)」
計403円、802kcal
セブンイレブンの食材をいろいろ試食してます。
調理器具を使わず、レンジだけでどこまでおいしく、時短で、栄養バランスよい食事をとれるか。
でも、今回は鶏から揚げを選択した時点でカロリーオーバー、脂質オーバーは決定済みです。
鶏から揚げをセブンイレブンの冷凍餃子に置き換えると、一食300円に落とせるし、カロリーや栄養バランスがよくなります。
斜鏡を押さえる爪の補強に今回用いた接着剤はLOCTITE EA 3463 メタルマジックスチール
2-3年前の頂き物の残りです。
まだ使えました。
爪板には小さな穴が開いており、おそらくはネジ固定を予定していたが、何らかの理由でそれがうまくいかず、接着剤固定に変更された雰囲気がありました。
爪の固定が済んで、再度斜鏡を再度組み上げたのですが、斜鏡にわずかなガタがあることに気づきました。
巨大ニュートン、方角を変えると光軸がズレることがあるのは気づいてました。
方角を変えたときに、斜鏡が動いていたのかもしれません。
斜鏡を後ろから抑えるコルクがヘタッたのだと思います。
斜鏡の抑えを補強することで、斜鏡のガタがなくなりました。
これは予定外の大きな収穫でした。
(下の写真は斜鏡を再コーティングに出す前の2022年5月のものです)
続いてOcal electronic collimatorによる光軸調整。
斜鏡が重いので、望遠鏡を寝かせた状態で斜鏡の微調整を行う難易度が高い。
望遠鏡を垂直に立てると、斜鏡がスパイダーの中心からぶら下がる形になるので、斜鏡の角度の微妙な調整がしやすい。
望遠鏡を垂直に立てた状態で斜鏡の調整を行うことにはリスクも伴います。
もしスパナを望遠鏡の中に落とすと主鏡が割れます。
なので、工具にヒモを括り付けて、落下しても主鏡に届かないようにして作業を行いました。
真上に向けた望遠鏡の先端が高さ2mになるので、脚立の上に立って、パソコンを持っての光軸調整作業は難渋しました。
いろいろ試行錯誤した結果、真上に向けた望遠鏡の先端までスライディングルーフを閉めて、ルーフの上にノートパソコンを置くと作業しやすいことに気づきました。
強烈な日射のため、ノートパソコンの画面が見づらかったので、雨傘をノートパソコンにかけて影を作りました。
9月に入った標高600mの場所にありますが、朝8時にして強烈な日射を浴びながらの作業となりました。
今回投入した新兵器、空調服が大活躍でした。
パソコン用のファンを二つ作業服に仕込んだものですが、暑くても汗をかきませんね。
(写真は5月のものです)
まずは接眼筒の先端円にカメラの焦点を合わせて、接眼筒の先端円と黄緑色の円が一致するように調整します。
(この写真は、そのあとにカメラの焦点を斜鏡に合うように調整した後なので、接眼筒の先端円と黄緑色の円が同心円状に少しズレています)
次に、赤い円を表示して、斜鏡の輪郭と赤い円と一致するように調整します。
ぶっちゃけ、完全に一致させるのは難しいです。
斜鏡の押しネジと引きネジを緩めて、引きネジで斜鏡の位置を調整し、手で斜鏡の向きを整え、それを押しネジで固定するのですが、どうしてもほんの少しズレます。
次に、青い円を表示して、斜鏡に移った主鏡の輪郭が青い円と完全に重なるように調整します。
実際には、赤い円と斜鏡の円、青い円と主鏡の輪郭を合わせる作業は、同時にやることになります。
別々にやるのは、だぶんですが、無理なように思います。
赤い円と斜鏡の円を完全に一致させてから、青い円と主鏡の輪郭を合わせようとすると、青い円と主鏡の輪郭が一致したときには、赤い円と斜鏡の円がズレていることになるので。。。
下の写真のようになったら、あとはカメラの中心と主鏡の中心が一致するように主鏡の傾きを調整すれば完了です。
こればかりは二人がかりでやりました。
一人は床に這いつくばって、主鏡の押しネジ・引きネジを調整し、もう一人は地上2mの望遠鏡の先端でパソコン画面をみて、カメラの中心と主鏡の中心円の配置を監視する役割分担です。
斜鏡と主鏡の押しネジ・引きネジを固定した状態の最終状況。
ほんの少し、ズレてますが、この程度は全然許容です。
今までのズレと比較すればかわいいものです。
2023年5月にOcal electronic collimatorのカメラで覗いたときの状態はこんな感じでした。
斜鏡を取り付けた際、鏡筒内を懐中電灯で照らしたときの写真です。
光を反射している箇所があります。
原因はよくわかりませんが、塗装の状態の違いなのでしょう。
これだけ反射すると、1等星など明るい星の光が乱反射して写真の質に悪影響している可能性があります。
今後、反射している部分を塗装することにしました。
望遠鏡の調整をしてから、昼食を食べに清里まで足を延ばしてみました。
清里駅の標高1274mもあるんですね。
野辺山駅の標高が1345m。
清里駅と野辺山駅の間で、古い別荘を安く手に入れれば相当いい星空を手に入れることができるのではないでしょうか。
清里のソフトクリームを食べて帰りました。
その日の夕日。
夕日はきれいでしたが、このあと曇ってしまいました。
明け方に東の空が晴れればC2023/P1 西村彗星を狙うつもりでAM3時に目覚ましをセットして就寝しました。
AM3時に起床すると、空が晴れている。
しかし、東の低空には雲がある。
西村彗星は諦めました。
が、せめて記念にと、月を撮影してみました。
過去の月の写真と比較して、一目でわかる違いはないように思います。
が、望遠鏡の状態は過去最高なはずです。
今回のまとめ
・斜鏡を固定する爪の補強
・斜鏡のガタつきをゼロにした
・Ocal electronic collimatorによる光軸調整をおこなった
あとは、鏡筒内の再塗装を行えば、今度こそ、この年代物の巨大ニュートンのレストア作業、完了となるかな??