車載の冷蔵庫のドアロックが効かなくなったのでいつものチャイルドロックの出番か (2024/12/8)

　先月のキャンプの頃から車載の冷蔵庫のドアロックがかからなくなり、閉めたつもりでも自然に開いてしまうようになった。特に走行中はブレーキをかけるとどうかすると中のものが盛大に転げ落ちてくる。



ドアのロックはプラスチック製のバネを使って冷蔵庫の枠に引っ掛けて留めている。このバネの弾力がなくなったと思われる。
　とりあえず発泡ポリエチレンをくさび形に切って、このバネ部分の空隙に押し込んでしのいでおいた。
いまさらこのドアのロック部分の部品を取り寄せて交換する気にもならない。こうなると閉めたあといつものチャイルドロックを使って手でロックするしかないかなあ。

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　そういうことでここに使えるチャイルドロックをネットで探していた。
なかなかぴったりするものが見つからない。



　どうやってチャイルドロックを取り付けるかを検討する中で、冷蔵庫のドアを観察していたらドアを支える軸の上側部分が異常に空いている。そしてドアを上に持ち上げるとドアは上に動いて下側部分が空く。そしてこの状態ならドアのロックはきちんとかかる。

　何だここにあったスペーサーが脱落したんだ。
ステンレスのワッシャーを数枚ここに挟み込めば解決なのだけど、ドアを外す方法がわからない。口の開いた eワッシャーのようなものがあれば使えるのだが簡単に手に入らない。

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　応急的に工作の容易なアルミ線を巻き付けてドアを上に上げてみたら、ドアロックもかかる。



　ここにうまくハマるワッシャーを探してこよう。
　
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ルーフベントのカバーを開閉するためのギアボックスを交換した (2023/9/24)

　北海道のたびから帰ってきて3週間が経とうとしている。帰ってきてからずっと暑い日が続いている。
昨年は新型コロナウィルスの感染が怖くて、北海道への出立を取り止めたのだった。それで昨年の今頃はどうしていたのかと思ってブログを見たら、9月7日から13日まで聖湖キャンプ場に出かけていた。記事によるとキャンプ場では最高気温が25度くらいで気持ちよくキャンプができたようだ。

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　広島市内は暑いのでさっさとキャンプ場に行きたいのだが、北海道でルーフベントのカバーの開閉機構が故障した　ので、その修理が先だ。暑いので屋根にあがるのを躊躇していたらどんどん先延ばしになってしまったが、朝の涼しい時間にちょこちょこ作業を進めることで少し前に進むことができた。



　この状態で固定していたのだが、屋根に上がってカバーをあけて色々と動かしてみた。



見込み通りこのアームの大元にある金属の部品に不具合があるようだ。





外からでは何もわからないので分解してみた。





かしめているところにドリルをもみ込んで中を開いてみたら、ウォームギアとウォームホイールの組み合わせになっている。このかみ合わせの遊びが大きすぎてステンレスのウォームギアが亜鉛合金ダイキャスト製のウォームホイールを削り取って空回りしている。これはギアボックスそのものの交換しか手がない。幸いこのギアボックス単独で部品として販売されている。

マックスファン マニュアルモデル ギアボックス として6000円程度で売られていた。



純正部品さえあれば交換は時間と力仕事で解決する。





　再び屋根上の作業でギアボックスを交換して、マックスファンが復活した。

これでキャンプに出発できるぞ。

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破損したエントランスドアの網戸のロック機構の修理 (2022/9/20)

　13日に聖湖キャンプ場から帰ってきたら、広島は暑いこと暑いこと。あまりの暑さに片付けも修理も手がつかずにいた。

　でも網戸は修理しないと片付けにしても何をするにも不便で仕方がない。
破損した網戸のロックの部品はネットのパーツセンターを探してみたら簡単に見つかった。エントランスドア網戸ストッパー3点セット/3,850円（税込）だ。
　今回はプラスチック部分が割れているだけなので、一度は補修してみよう。薄いステンレスの板で補強すればいいだろうと考えて、すぐに思い浮かんだのは2.5インチフロッピイディスクのシャッターだ。



　これが家の中を探し回っても見つからない。昔はたくさん持っていたが、まとめて捨てた記憶はある。

　次善の策として粘着アルミテープを使おう。



　割れたところにエポキシ接着剤をつけて、ぐるりとアルミテープを回して補強した。





　取りあえずはこれでいいだろう。

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さくらの追っかけの間中、ETCの通知音声がうるさくて悩まされたが (2022/5/15)

　先月のさくらの追っかけの5日目あたりから、走行中にETCのスピーカから「ETCカードが挿入されました・・・・」という通知音声が、何度も繰り返して聞こえるようになった。



当面は高速道路を利用するつもりもなかったので、カードを抜いておいたら今度は「ETCカードが挿入されていません」とこれまた何度も言ってくる。
たしかカードが入っていないという通知は、始動時というかETCの電源が入ったときに一度だけだったはずだけど・・。

　カードを挿しっぱなしにしていたので、ICカードの接触が悪くなったかと思って、何度か抜き差ししたが改善しなかった。
どうやらETCの電源の配線に不良（時時断線）があるか、ETC機器そのものの故障のようだ。ETCの電源はインパネの奥からACCの電源を分岐してつないでいるので、そこの接続が不安定になっているのかもしれないな。出先でインパネを外すほどのことないと放置していたら、ETCの電源そのものが入らないようになった。



　ETCを使う予定もないのでそのままにしていたが、電源接続の問題なのか、機器の故障なのかを確かめるために、今日になってインパネを外して裏の配線を見ようとした。
いやいや、それ以前の問題だった。

　ETCからと思われるマイナスの配線を車体に接続する端子が外れていた。この端子をきちんと取り付けたら正常動作する。

　1年前に3カメラのドラレコをつけて、バックカメラのモニターを移設した際に、ここの端子を留めるビスの締め付けが弱かったようだ。
　こんなところでポカをやらかすとは情けなくなってくる。
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FANコントロールユニットのコンデンサを交換してもルーフベントは回らないのでお手上げだ （2021/11/23）

　ルーフベントの故障はFANコントロールユニットの故障、さらに青錆が盛り上がっていた電解コンデンサの電解液漏れに原因があると推定した。



　ダメ元でもと電解コンデンサを買ってきて不慣れながらも交換した。


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　これでどうだと仮付けしたが、モーターはピクリとも動かない。コンデンサの故障だけでなく半導体部品も故障だったのか、あるいは取り外し作業の失敗のためにダメになっただろうか。このコントロールユニットはあきらめだ。ユニットそのものを交換するとかなり高くつくので考えどころだなあ。
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　ネットで調べていたらこのコントロールユニットが故障したので、汎用のモータースピードコントロールに交換したという記事がいくつか出てきた。なるほどそれも面白そうだ。ついでにスピードコントロールを集中スイッチのところに付けたら、いちいち立ち上がらなくても座ったままでFANの回転数や吸気・排気の切り替えができるぞ。
　その方針で正逆切り替えのモータースピードコントロールを注文した。
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　ところで仮付けした時にちょっと面白いことを発見した。現在のFANコントロールユニットに延びている配線の極性がおかしいのだ。黒が＋で白がーになっている。



コントロールユニットもモーターもシャーシーからは絶縁されているので、特に問題はないが次に工事をする際には注意しよう。
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