旅の空 湯に戯れて 古狸。

（開湯のいわれ＠温泉津温泉・泉薬湯）

旅の朝は無駄に早く起きるもの。昨夜は薬師湯に浸かったので、朝は温泉津温泉の元湯でもある泉薬湯へ。朝５時半からやってるってんで、一番風呂を狙いに行ったのだが、既に先客の漁師さんと思しき二人連れ。泉薬湯の前でこの日の開湯（？）を待ちながら、温泉津温泉の開湯の謂れを読む。古くからの歴史ある温泉が発見された由来というものは、だいたいが１．行基とか弘法大師みたいな高僧の教えとか、２．誰かの夢枕にお告げがあったとか、３．鶴や白鷺みたいな動物が傷付いた羽を癒していたとか、だいたいその三つなんですけど、ここは「３」の動物パターンであった。「一夜の枕を求めた旅の僧が、傷付いた古狸を追いかけて発見した」とあるので、１と３の複合パターンかもしれないけど。

温泉津温泉元湯・泉薬湯。昨日入浴した薬師湯とは目と鼻の先にある。目と鼻の先にあるがれっきとした別源泉で、「元湯」を標榜するように、温泉津温泉の開湯起源はここ。男女で分かれた入口の間に番台があって、１０畳程度の小さめの脱衣場があった。浴場は、脱衣場の先から階段を下がった半地下のような位置にあり、熱い湯とぬるい湯、そして浴場の片隅に「初心者向け」と書かれた本当にぬるいため湯の、合計三つの湯舟があります。朝一の訪問だったので、湯面にはカルシウムの幕みたいなのが張ってて、薄い飴細工のようにシャリシャリと割れた。お湯は薬師湯と同様、炭酸味と鉄サビくささのある茶褐色の温泉ですが、薬師湯より投入量が絞られているのか源泉の温度が低いのか、お湯はこなれていてトロリとしたまろやかさがあった。

泉薬湯の前にあった「湯治の宿・長命館」。１９２２年開業。温泉津温泉と言えばここ！という伝統の湯治宿で、ぜひ泊まってみたかった雰囲気抜群の木造三階建ての宿だったのだが、既に商売をやめて久しいと見え、板壁が剥がれて土がむき出しになった姿は哀愁を誘う。この長命館、館内に内湯を持たず、それこそ泉薬湯をそのまま宿の外湯に利用するというプリミティブな湯治スタイルを堅持する宿であった。というか、泉薬湯のオーナーが経営するのが長命館だったので、泉薬湯の湯治部、というポジションだったんですね。宿を畳んでも、温泉だけは続けているあたり、そこは温泉津温泉の湯元たる矜持かもしれない。

漁師のおじさん二人とのんびりと同浴。おじさんの話題は、暑すぎて魚が獲れねえということと、自分の健康の話。今日は月曜日で漁はお休みなのだそうで、痛めている腰の治療で市民病院に行くということだった。泉薬湯に浸かっていても、必要なのは現代医学。この辺りで市民病院ってーと大田市の市民病院か。日本の地方都市、新しくて立派なのはだいたい市民病院かイオンってとこあるよな。

泉薬湯の先にあった雑貨店。温泉津の開湯の由来からか、「たぬきや」という屋号が付いており、店口に大きな狸の置物があった。朝早い温泉津の街角、大伽藍のあるお寺の鐘がゴーンと鳴って、今日も夏の日が始まります。

ステンドグラスの色揺れて。

（夜に輝く歴史建築＠温泉津温泉・薬師湯）

温泉津温泉に宿を取り、夕飯を簡単に済ませ、さっそく温泉へ。温泉津温泉には、大浴場を持っている宿もありますが、基本的には温泉街にある薬師湯と元湯・泉薬湯（せんやくとう）のどちらかに入りに行く、俗にいう「外湯文化」の街でもあります。すっかり暮れた温泉街を歩けば、ああこれが！という三階建てのコンクリートモルタルとタイルで作られた湯屋。これが温泉津温泉のシンボル的存在である「薬師湯」。現在共同湯として使われている新館は昭和２９年の建築だそうで、ステンドグラスで彩られた入口と、二階のデッキの優美なアールが特徴。灯火に輝く夜の薬師湯の美しさは、また格別なものがあります。

世界遺産に指定された石見銀山の積み出し港として、江戸時代に開湯された温泉津温泉。元湯としては泉薬湯が古い存在ですが、明治５年（１８７２年）３月に発生した浜田地震によって噴出した新しい源泉により作られたのがこの薬師湯。源泉名は、その起源をなぞって「震湯（しんゆ）」と言われていて、この建物の裏手の地下２～３ｍ程度の場所から湧出しているのだとか。

明治年間の新源泉によって開かれた薬師湯。こちら側が大正年間に作られた元々の旧館。一階は今はカフェ的な扱いで営業してるそうですが、当然夜はやってなくて入れんかった。二階のアーチ形の窓や柱、そこかしこに付けられた凝った意匠には、当時の流行である西洋のモダニズムみたいなものをたくさん詰め込んだ建築様式を見ることが出来ます。明治末期に建てられた南海電車の浜寺公園駅とか、ああいう雰囲気に近いですね。あっちはハーフティンバーだったけど。

薬師湯のお湯。写真は撮影禁止なのでＨＰから拝借。湯銭は６００円と外湯文化の温泉にしてはまあまあ高め。文化財の維持管理費用と世界遺産プレミアム上乗せが半分くらい入っているような気がする。元々この薬師湯、「藤の湯」という名前の町営温泉として管理されていたそうで、その時の湯銭は２００円との記述があった。現在は民間に運営が任されているようなので、その辺りは仕方のないことなのかもしれない。こってりとカルシウムと石膏の析出物の盛り上がった浴室、湯温は高めの４３～４４度。同浴の湯客のおじさん、「熱い熱い」と言って足だけつけて退散。まあ一応湯慣れた方なので、これ以上熱い湯にも浸かったことはありますが、肩までどっぷり浸かると久し振りにジンジンする温度。ちょっと鉄サビ＆炭酸味がある含土類系の食塩泉。いかにも武骨な男らしいガツンと来る浴感である。婦人病、高血圧、生活習慣病に卓効。古くは広島から被爆者なども療養に訪れていたというから、その効能は推して知るべし日本の名湯である。

温泉地としては全国初の重要伝統的建築物群に指定されている温泉津の温泉街。湯上りの体を撫でる風はまだまだ蒸し暑くスッキリとはいかないまでも、しんと静まった路地から眺める街並みは趣がある。まだ開いている古民家バルの明かりがアスファルトに映って、「氷」の旗がサワサワと夜風に揺れていました。

憧れの街、温泉津へ。

（いい日旅立ち、西へ＠大田市五十猛町）

小田のアウトカーブで珍しくＪＲの特急列車なんかを撮影した後は、国道９号線を日本海に沿ってさらに西へ西へ。夏の夕日は光線が強すぎて太陽がその像を結ばないけれど、雰囲気だけは日本海の海岸線沿いらしいトワイライト。山側には大田朝山道路など、ゆくゆくは山陰道になる地域高規格道路の無料供用区間はあるのだけど、この日本海に沈む夕日の雰囲気を眺めていたく、地道に国道を進んで行く。もとより渋滞などは考えられない人口稀薄地の山陰西部であり、そこそこの速度で流れて行くのでそうストレスはない。

レンタカーのハンドルを握りながら出雲市街から約一時間、国道９号線を看板の指示に沿って右に折れると、ＪＡと同居した山陰本線の駅と駅前通りに「いらっしゃいませ　温泉津（ゆのつ）温泉」の看板がかかっていた。ここが私のアナザースカイ、じゃなくって（笑）、ここが長年「来たいなあ」と思っていた温泉地なんですよね。温泉津温泉。出来ればサンライズ出雲と気動車の普通列車で来たかったけど。

夕暮れ迫る温泉津温泉の駅前通り。なんつうか、「山陽」に対する「山陰」というのがすごくよく分かる。陰と陽の分かれ目なんて、中国山地に対してどっちにあるかだけじゃないかと思うのだけど、瀬戸内海と日本海、表日本と裏日本という俗称の例えを持ち出すこともなく、山陽と山陰は文字通りきっぱりと陽と陰に分かれている。陽光輝く山陽に対して、夕暮れにじっと押し黙るような人影薄い山陰の温泉地の街並み。仕出し屋、お宿、喫茶店。なんとも心の襞に染み込んでくるような街並みは、情緒と郷愁の坩堝のようでもある。

港へ向かう道すがらの造り酒屋と温泉街の路地。車を止めて見事な装飾の看板に見惚れていると、港の向こうに日本海の夕日が沈んでいく。そろそろ宿のチェックインの最終時間が近づいているというのに、なかなかに何もかもが趣深い温泉津の魅力に惹かれて進めないでいる。そこまでこの土地に憧れがあったのか･･･というのが自分でも驚くべきことで。

温泉津の温泉街のメインストリート。大きな伽藍のお寺の前にある、築１５０年の古民家を改装した宿が今夜のお宿。部屋の広さで言えば４．５畳もあるかないか、藍染めの布団が板の間の上に敷かれているだけのシンプルイズベストなお部屋。テレビもなく、荷をほどいて一息。窓の下の温泉街を眺めながら、ぼんやりと無聊をかこつような時間もたまにはいいものである。元々素泊まりしかやっていない宿ですし、食事も前もって調べたところ温泉津の街にはそう多くの大衆的な店がある訳でもなさそうだったので、夕飯は出雲市のスーパーで購入した和風弁当に地アジの刺身。プシュリとレモンサワーを開けながら、温泉津の街に夜の帳が降りて行きます。

はこなんの湯治場

（知られざる三島の名湯＠竹倉温泉・みなくち荘）

コロナ禍の中で、なかなかしづらくなってしまったもの。世間一般的には外食や飲み会なんでしょうが、私の中では「温泉めぐり」もその一つ。飲み会などと違って他人とそうべちゃくちゃ喋る訳ではないので、そこまでのリスクがあるのかなと言う気がしないでもないですが･･･まあ風呂にマスクして入る人はいないので、相応のリスクはあるのでしょうね。どちらかと言うと、都市型のスーパー銭湯や日帰り温泉みたいな、脱衣所が満杯みたいな状態でガヤガヤと着替えるような場面の方が怖いかなと言う気はしますけど。

最近はそんな感じなんで、撮影がてらの温泉巡りもすっかりご無沙汰。昔はクルマに布団積んで、車中泊しながら東北を一週間回ったこともあったなあ･･･なんてそんなことをつらつらと考えながら、ふと思い出した温泉場なんかの話をしてみたいと思います。静岡県は三島市に「竹倉温泉」ってのがあるのをご存じでしょうか。三島って言えば中伊豆の入口に当たる街で、それこそ伊豆箱根の駿豆線に乗ってけば伊豆長岡や修善寺の温泉にすぐ行ける場所でもあり、地元の人しか知らないんじゃねえの？という箱根南麓の温泉場。

場所は三島の市街の東の外れ、どちらかってえと函南町に近い場所。鉄道ファンには「函南」「竹倉」と言われると、東海道ブルトレを富士山バックで撮影出来る名撮影地であった「竹倉踏切」を思い出す御仁も多いかと思われるのですが、この温泉があるのはその「竹倉」なんですよね。以前は旅館が三軒あって、どこでも宿泊や日帰り入浴を受け入れていたんだけど、一番大きな旅館だった「錦昌館」が廃業して、この「みなくち荘」が最後の砦を守っています。ここも宿泊は辞めちゃったみたいで今は日帰りだけしか受け入れてません。いつ行っても極めて静かで、年配のご夫婦が番をしています。少し色褪せた観光ポスターとか、手書きの東海バスの時刻表とか、そういうアイテムに昭和の雰囲気を感じるロビー。

伊豆の温泉って言うと、熱海に代表されるような「湯けむりモクモク・間欠泉ピューピュー」の火山性の高温泉のイメージがありますけども、この竹倉温泉は地下１０ｍくらいからちょろちょろと湧いている鉱泉水を温めた「沸かし」の鉱泉。伊豆半島で、沸かして供されている温泉（鉱泉）って相当珍しいと思うんだけど、なんだか昔駄菓子屋で売ってた粉のオレンジジュースを溶かしたようなその色が非常に特徴的。鉄分を多く含む鉱泉の成分で、渋く色付いた浴槽のタイルといい、静岡なのに東北の湯治宿を思わせるような鄙びた雰囲気が自分的には気に入っていて、何度も通っている。お湯に浸かると鉄分でタオルとか赤くなっちゃうんだけど、ちょっと熱めの鉱泉水に１０分も入っていると、体の芯までしっかりと熱が入って来る。

内湯が一つ、窓の外はのどかな田園風景が見えるだけ。オーシャンビューで露天風呂で、湯上りはキンメを始めとする海の幸が満載で･･･みたいな、伊豆半島の温泉にありがちなそういう歓楽的要素が全くないってのがまたいい。行くといつも一時間くらい一人で湯に浸かったり出たりしながらぼーっとしてるんだけど、たまに地元の爺さんが一人でガラリと湯に浸かりに来るくらいののんびりした空気感。竹倉温泉自体は昭和初期の開湯と歴史はそう長くはないものの、痛みやコリに効くとの由で、地元に根強いファンを持っているそうです。熱海や修善寺など全国クラスの知名度を誇る温泉場に周りを囲まれてはいますが、湯の良さ一本勝負の実直さで、何とか末永くこのお湯を守って欲しいもの。

竹倉温泉の裏山、錦が丘の高台に上がれば、伊豆縦貫道を跨ぐ道路からこんな風景を見る事が出来ます。ちなみに、この線路が見えてる部分の上の端っこあたりが竹倉踏切のようです。東海道本線が富士山をバックに南を向いて走るのは、この三島から函南に向かっての僅かな区間だけ。線路際の木々の成長によってアングルは日々狭まって行く感じもしますが、短編成の修善寺踊り子くらいならまだ抜けるんじゃねえかな。

なかなか遠征は難しい時節柄ではありますが、世情が落ち着いたらまた行ってみたいですね･･･って月並みな話で終わりにしようと思ったのですが、この長引くコロナ禍の中で、私が好きなこういう「鄙び系」はそこまで持ちこたえてくれるか？廃業しちゃうんじゃないのか？という気持ちがザワザワしてきてそれも切ない。うがー。と言う訳で、今んところは地元の人が行ってあげて！と言う他力本願寺にはなってしまうのがもどかしいですねえ。ホント。コロナを潜り抜けたその先に何も残っていないなら、いっそのことこの自粛なんぞクソ喰らえ、なのかもしれません。

温泉行きたくないですか！

（湯けむりの向こうに＠野沢温泉・真湯）

全国に発令されていた緊急事態宣言が正式に解除になりました。解除と言っても、「これ以上自粛を求めて社会活動を止めたら経済も政権も持たない」という政治的思惑も絡めたなし崩し感はあります。当然世の中からウイルスが消えてなくなった訳でもなく、マスコミや政治は盛んに「もう元の生活には戻れない」「ウイルスと共存するのがアフターコロナ」などと喧伝しておりますが、それはもう受け入れなければならない事実なんでありましょう。街の姿を見ると、駅前のパチンコ屋は早速営業を開始し、ほぼ身の回りも平常に戻って来たような気がします。飲食は･･･まあ、店開けててもさすがに客足がすぐには戻っていない感じ。ＡＣ（アフターコロナ）時代の食事は、ウイルスの飛沫感染を防止するために、食事の際も向かい合わずに喋らずさっさと食い終われということらしいのだが、食事中は喋るな、喋るなら食事後にマスクをしてから、なんてルールを求められて誰が飲食店（特に居酒屋系だよね）に行くというのか。

それはそうと、さんざっぱら我々今までジシュクして来たわけですけど、今何がやりてえかって聞かれたら、小難しい事は抜きにして温泉行きたいっすよね。とりあえず「緊急事態宣言解除された」って聞いてから、俗っぽい私は早速手に入るはずの一人壱拾万円の給付金を軍資金にすべく、各地のホテルや旅館をアプリで検索してしまいましたですよ（笑）。旅館に着いて、女将さんのウエルカムトークをやりすごしつつ机の上のお茶請けなんか頂いてさ。女将さんが「どーぞごゆっくり」なんて言いつつ下に降りてったあと、何となくテレビをつけて地方のローカルの夕方ワイド番組を１０分くらい眺めて、んじゃー風呂入るべか、ってんでいそいそとスリッパペタペタ突っかけて大浴場に向かいたいのよ俺は。

んでさ、誰もいない脱衣所で一人でイソイソと浴衣なんか脱いで、誰もいないから浴場の電気なんかも自分で点けてさ。んで、ケロリン桶で湯船からかけ湯を掬ってかぶったら、一番風呂なもんだからカッチンカッチンに湯が熱くて、「あっちいなオイ！」とか誰に言う訳でもなく叫んでみたいのよ。んで、湯を冷ますのに桶でかき混ぜたり、掃除用のホースみたいなのから強引に水持って来て埋めたりと一人でアワアワしながら、何とか浸かれる温度になった温泉に肩まで入って「ムヴァァー」みたいな不気味な溜息を吐いてみたいんさ。

んでさ、水で埋めてても新鮮な熱い湯がドンドコドンドコ流れ込んでくるからさ、結局５分も経たないうちにノックアウトされて湯船のふちに座ってフーフー言ってるわけだけども、そしたら浴室の高いところについた窓から爽やかな山の夕方の風が入って来て、それと一緒に旅館の厨房から流れて来る夕食の焼き物の匂いがぷーんとして、「そうだそうだメシが６時から１階の藤の間だって言ってたわ･･･」なんて女将さんが言ってたことをにわかに思い出して、思い立って洗い場行ってシャカシャカと体を洗ったり良く分かんない健康器具でカカトこすったりするんですよ。

湯上がりのホコホコした体に浴衣一枚羽織って、生乾きの髪の毛のままペタペタと藤の間へ。あれ、ねーじゃねーかなんて広間の中を探し回って、隅っこに置かれた一人用の「〇〇様」なんて書かれた名札を見て安心してさ。んで、よく見ると名札に去年のカレンダーの裏紙を使ってたりするのがご愛敬だったりするんだよ。とりあえず自分のシマに座ってテメエのテーブルの上に並べられた晩餐を眺めつつ、隣のグループの料理と比べてあっちはオカズのグレードが高いだの低いだの品数が多いだの少ないだの、肉があるのないのと勝手な品定めをしてしまうのは人の性だし、仲居のおばあちゃんに「お飲み物、何かございますか？」なんて聞かれてとりあえずスーパードライの中瓶を頼んでしまうのはお約束。とりあえず乾杯する相手もいないので一人で「Asahi」の小さいグラスにコポコポと手酌でおビール注いで、突き出しの三種盛りに箸を伸ばす午後６時１５分･･･

最近はどうしてもカメラを握って鉄道を撮り歩くことが主眼になっちゃって、なるべく駅チカの安いビジホに泊まりながらメシは近場でパパっと･･･みたいな行動になってしまいがちなのだけど、上記のようなベタベタな温泉宿に泊まる旅もヒサビにやってみたいなあなんて思ったわけで。おそらくこのコロナ禍の中で、どこのお宿も相当に厳しい経営になっておるのは想像に難くなく。

体調管理と予防を万全にして。
ぜひ訪れたい、あんな宿やこんな宿があります。