＜経産大臣指定伝統的工芸品＞ 長野 信州紬

　「信州紬」

　Description / 特徴・産地

　信州紬とは？
　信州紬（しんしゅうつむぎ）は、長野県全域で生産されている絹織物です。県内の各地域では、独自性をもって生産され、地域によって「松本紬」、「上田紬」、「飯田紬」、「伊那紬」、「山繭（やままゆ）紬」と呼び名が異なります。
　信州紬の特徴は、格調高い染め技術と渋い光沢をもつことです。原料に使用するのは手紡ぎ糸で、生糸・天蚕・玉糸・真綿を使用しています。
　染め技法は、古くから伝わる草や木を主染料とした「草木染め」です。「草木染め」は、同じ色は二度と作り出せないと言われているほど繊細な作業になります。主な染めの仕上がりは、縞（しま）・格子（こうし）・絣（かすり）や無地調などです。染められたものを「手機（てはた）」で、一反ずつ手作業で織っていくため、同じ物が２つとない一点ものの反物が作られます。手織りのため、温もりや素朴さが引き出されて独特の風合いが加わるのです。
　原料に「天蚕（やまこ）」を繰った糸を使う場合もあります。緑色の繭を作る「天蚕（やまこ）」は親から孫の代まで3代に渡り着ることができると言われるほど軽くて丈夫です。

　History / 歴史
　信州紬 - 歴史
　写真提供：信州・長野県観光協会

　信州紬の起源は、奈良時代に作られていた「あしぎぬ」という織物と言われています。信州は古来より養蚕が盛んな土地で「蚕（かいこ）の国」と呼ばれてきました。
　江戸時代初期には、信州の各藩が養蚕を産業として奨励し、農家の副業として織物の生産が始まりました。生糸や真綿の手紡ぎ糸を使用して紬（つむぎ）が織られはじめ、やがて信州の全域が紬の産地として栄えました。京都へ毎年のように大量の紬が送られるようになると、草木が豊かに自生していた信州の環境により「草木染」の技法が普及していきます。
　昭和中期までは、洋装の発展に伴い織物生産が下火となったものの、産地では信州紬の技術の継承が続けられました。第二次世界大戦後には、長野県の紬織物産業の振興策が功を奏します。再び長野県全域で信州紬の生産が盛んになりました。
　現在では、繭から織物までの一貫生産体制を生かした付加価値のある高級感のある反物、という高い評価を得ています。

＊https://kogeijapan.com/locale/ja_JP/shinshutsumugi/ より

 

　大地の恵みを丹念に織り上げる　信州紬
　手仕事から生まれる草木染めの色合いと、一反一反に織る人の個性が表われる手織りによって生みだされる信州紬。アルプスに抱かれた大自然の力と織る人のまごころが、この紬にはそのまま詰まっている。

 
　「蚕の国」で生まれた信州紬
　信州紬のふるさと信州は、「蚕の国」「絹の国」と呼ばれるように古くから養蚕が盛んな土地である。また、この地方の野山には草木染めの原料となる草木が至るところに自生しており染材料に恵まれていた。このようにして生まれた各地の紬織の総称を信州紬と呼ぶ。
　「蚕の国」ならではの多彩な糸の組み合わせと色調豊かな草木染めの妙味が信州紬の特徴である。今回は、この信州紬の流れをくみ伝統的な昔ながらの工法を守り続けている伊那紬を訪ねた。

　国産の生糸にこだわる理由
　撚りあわされる生糸は全て国産。信州穂高町にしか飼育されていない天蚕の繭を使うこともある。「輸入の生糸だけではなく、複数の産地の生糸を撚りあわせようとしてもなかなか上手くいきません。染色についてもそうですね。外国のものは染料を糸に上塗りする感じなのですが、国産の糸は染料の色素を内部まで染み込ませることができるんです」こう語るのは信州紬の伝統工芸士である太田昌さん。信州紬に携わって25年になる熟練の職人さんだ。

　昔懐かしい高機の伝統
　「高機（たかはた）で丹念に織られる手織りの風合いも伊那紬の魅力の一つ。」と太田さんは言う。現在、工房で働く機織り（はたおり）職人は20人ほど、全て女性である。1年ぐらい仕事をさせてみるとその人の性格が良くわかるというくらい、織る人の個性が出てしまうという。また、手織りによってつくられた反物は、使う人の個性に合った風合いに次第に変わっていく。
　「機械織りは見栄えがよくしっかりとしたつくりになりますが、時を経ていくうちに鮮度・強さ・堅労度が退化していってしまいます」。機を織るタタン、タタンというリズミカルな音を出すには長年の経験が必要である。機織りは身体全体から手先までを使用する作業。そのため、お年寄りの方が機織りを続けると痴呆になりにくいという話もあるくらいだ。

　自然の恵みを活かした草木染めの魅力
　草木染めの材料には地元で採れたクルミ、カラマツ、ヤマザクラ、シラカバ、イチイ、リンゴなどを使う。木から芽が出る前の冬の間に木を切り、皮をむいて保存しておく。これらの樹皮の煎じ汁に糸を何度もつけて染め上げていく。染め上がりの色は毎回微妙に違ってくる。「思ったとおりの色が出ることはほとんどありません。だから向こう（染液）の顔色に合わせています」と、この道35年の久保田治秀さんは明るい口調で話す。久保田さんは長野県駒ヶ根市で伊那紬を織る久保田織染工業の三代目。「化学染料で染めた糸は、相性がいいもの同士で織らないと喧嘩してしまうのですが、おもしろいことに草木染めならば、どんな色同士でも喧嘩をすることはないんです。だから気が楽ですよ。」草木染めならではの素朴で深みのある色合いは、媒染方法や濃淡の調整でそのバリエーションを数千種類にも増やすことができる。さらに織りの柄を加えれば、組み合わせは無限に広がる。「おもしろい柄などを発見したり、思っていた以上のものを作ることができた時は嬉しいですね。お客さんが喜んでくれるかどうかは別として、ですけれど。」

　着物のよさを知ってほしい
　「最近は、着付けを知らなかったり髪型や靴まで揃えたりしなければならないなど、着物を容易に着てくれませんよね。着てくれた人の話を聞くと、柔らかい・暖かいという声をよく聞きます。やっぱり着物を着てほしいですね。」長野県織物工業組合では今後、着物を服地に仕立てたものを製作予定だという。「着物の風合いを生かした洋服づくりを考えています。同じ高い買い物をするならば、着る機会の多い洋服を選ぶ人が多いのではないのでしょうか？」着物には着物のよさがあるが実際に着てもらわないと、なかなかそのよさがわからない。「着物の魅力を生かした洋服を仕立てていきたい。」と久保田さんは意欲的に語ってくれた。

　職人プロフィール

　浦野美昭

　昭和10年長野県駒ヶ根市生まれ。
　昭和56年信州紬伝統工芸士となる。
　物作りから着る人への語りまでこの道40年のベテランである。

　久保田治秀

　昭和20年に長野県駒ヶ根市に生まれ、18の頃から家業を手伝いはじめる。家業を継いで35年になる。平成3年伝統工芸士認定。

　太田昌

　昭和18年長野県伊那市生まれ。
　信州紬づくりをはじめて30年。平成8年伝統工芸士となる。

　こぼれ話

　野生が放つ鮮緑色の輝き天蚕

　普通、カイコと聞くと、白い絹糸を作り上げる、いわゆる家蚕と呼ばれるものを想像する方がほとんどではないでしょうか。長野県穂高町では家蚕とは生態の異なるカイコ、野蚕が古くから飼育されていました。穂高の野蚕は、わが国原産の野蚕であり、その絹糸からできる鮮緑色の艶のある優美な光沢は、家蚕の糸では出すことのできない美しさがあります。この自然の美しい光を放つカイコを、人は「天蚕（やまこ）」と呼んできました。天蚕は、その稀少性から「繊維の女王」「繊維のダイヤモンド」とも呼ばれて珍重されており、穂高町は天蚕の日本一の産地です。
　天蚕糸は家蚕糸に比ベて染料の吸いつける力が小さいため、染色のされ方に大きな違いが生じ、独特の濃淡、風合いを作り出します。これが絣調に見えたり、霜降りに見えたりするので工夫したデザインをする面からも好まれています。さらに「天蚕三代」といって天蚕糸で織った織物は丈夫で美しく、親・子・孫の三代にわたって着られるといわれています。（参考：穂高町観光パンフレット『天の絹糸』）

＊https://kougeihin.jp/craft/0117/ より