ごあいさつ
ハンドルネーム：ひまぱのぱ(p.himapa)
外国の人とのやり取りを始めてから( )内にp.himapaを追加しています。自然風景やポートレート写真が好きなのですが、近年はなかなか撮影できず、好きな小物や日常のスナップがほとんどです。大それたブログタイトルを付けてしまいましたが、実はMaintitle「p.himapaのたわごと」です。どうぞお付き合いください。過去の記事へのコメントも大歓迎です。よろしくお願いします。連絡は右サイドバーの「メッセージを送る」からどうぞ。
著作権等について
このBlogの記事及び写真等の著作権は、ひまぱのぱ(p.himapa)に帰属します。
第三者がこれらの記事や写真等を使用するに当たっては、次のとおりとします。
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個人使用の場合はリンクフリーです。許可も不要です。ただし、商用の場合は事前にご連絡ください。
写真機材
○αシステム ボディ：α900＋VG-C90AM×2台、α9+VC-9M×2台。 レンズ：AF50mmF1.4NEW、SIGMA 50mmF1.4 EX DG HSM、AF85mmF1.4G、AFマクロ100mmF2.8NEW、Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM、AFアポテレズーム70-200mmF2.8G(D)SSM、AF1.4×テレコンバーターアポ(D)。
〇ニコンシステム ボディ：D5 XQD仕様×3台、レンズ：AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED、AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR、AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G、AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G、
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED、
AF-S TELECONVERTER TC-20E III、AF-S TELECONVERTER TC-14E III、各保護フィルター(14-24mm f/2.8Gは、フィルターが取り付けられない。) フラッシュ：スピードライトSB-5000×2台。その他 XQDカード128G×4枚、予備バッテリーLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18a×4個、
液晶保護ガラス×2枚、リモートコードMC-30A×2本、
変倍アングルファインダー DR-5。
シグマ：50mm F1.4 DG HSM。 〇手放したもの：α900＋VG-C90AM×1台、α7Digital+VC-7D、AF24mmF2.8NEW、AF28mmF2NEW、AF35mmF2NEW、AF50mmF1.4、AF50mmF1.4NEW、AFマクロ50mmF2.8NEW、AF100mmF2、AFアポテレ200mmF2.8G、AF28-70mmF2.8G、AFアポテレ80-200mmF2.8G、AF1.4×テレコンバーターアポⅡ、トキナー
100-300mmF4、ケンコーテレプラスPRO300-1.4倍・2倍。120-300mm F2.8 DG OS HSM、TELE CONVERTER TC-1401、TELE CONVERTER TC-2001。
〇三脚：GIZZO 2型3段G1227、3型3段G1329、2型3段GT2532、3型4段ロングGT3542L、4型3段ロングシステマチックGT4533LS+センターポールGS3513S。 雲台：梅本製作所の自由雲台(SL-50ZSC、SL-60ZSC)、HUSKY(ハスキー)3Dヘッド×2、マンフロットのギア付きプロ雲台SKU405。
撮影賜ります
ポートレート、イベント、商品撮影など、賜ります。
お問い合わせは、右サイドバーの「メッセージを送る」からご連絡ください。
夜景などの長時間露光の場合、銀塩では、高感度フィルムで露光時間を短くするより、低感度フィルムで長時間露光した方が良い結果が得られます。
あまり長時間になると、相反則不規やカラーバランスの崩れが出ますが、最近のフィルムはかなり改善されています。
さて、デジタルの場合はどうでしょう。
低感度で長時間露光すると、長時間露光ノイズが懸念されます。
一方、高感度で露出時間を短くしても、今度は高感度ノイズが気になります。
さて、どちらが良い結果が得られるのか。
疑問でしたが、解決しました。
某雑誌のニューフェイス診断室、テストリポートによりますと、30秒の露光時間では、長時間露光ノイズの影響はほとんどないことが分りました。
手振れ補正と高感度で手持ちスナップも楽しいですが、夜景をきちんと撮る時は、三脚に据え、ISO200で長時間露光した方が良さそうです。
そう言えば、こちらの壱式Ver.6は、α7D、ISO100、30秒ですが、ノイズは出ていないですね。
(α7Digital Macro50mmF2.8 Amode f16 30sec. -0.5EV ISO100 AWB)
他にも、ライトなどの小物撮影は、結構長時間露光することが多いですが、銀塩の癖もあり、無意識のうちに低感度で長時間露光していました。
表題写真は、2005年6月にミノルタA1で撮ったもの。
ISO100 6秒ですが、赤いプツプツのノイズがたくさん出ました。
コピースタンプでチマチマと消しています。
さすがにα7Dやα900の方が描写が良いですね。
撮像素子の大きさと、時代の違いを感じます。
※表題写真の撮り方説明
以前にも書いた覚えがありますが、このブログでは書いていないと思いますので、再掲です。
ディフューズしたフラッシュでライト本体を写し込みます。
その後すかさず超音波ネブライザーで霧を送り、光芒を写し込みます。
最初から霧を送ると、フラッシュ光で霧が写り、ライト本体がぼやけてしまいますので、霧は後から送ります。
霧の当て方と、光芒の輝き感の出し方に苦労しました。
あまり長時間になると、相反則不規やカラーバランスの崩れが出ますが、最近のフィルムはかなり改善されています。
さて、デジタルの場合はどうでしょう。
低感度で長時間露光すると、長時間露光ノイズが懸念されます。
一方、高感度で露出時間を短くしても、今度は高感度ノイズが気になります。
さて、どちらが良い結果が得られるのか。
疑問でしたが、解決しました。
某雑誌のニューフェイス診断室、テストリポートによりますと、30秒の露光時間では、長時間露光ノイズの影響はほとんどないことが分りました。
手振れ補正と高感度で手持ちスナップも楽しいですが、夜景をきちんと撮る時は、三脚に据え、ISO200で長時間露光した方が良さそうです。
そう言えば、こちらの壱式Ver.6は、α7D、ISO100、30秒ですが、ノイズは出ていないですね。
(α7Digital Macro50mmF2.8 Amode f16 30sec. -0.5EV ISO100 AWB)
他にも、ライトなどの小物撮影は、結構長時間露光することが多いですが、銀塩の癖もあり、無意識のうちに低感度で長時間露光していました。
表題写真は、2005年6月にミノルタA1で撮ったもの。
ISO100 6秒ですが、赤いプツプツのノイズがたくさん出ました。
コピースタンプでチマチマと消しています。
さすがにα7Dやα900の方が描写が良いですね。
撮像素子の大きさと、時代の違いを感じます。
※表題写真の撮り方説明
以前にも書いた覚えがありますが、このブログでは書いていないと思いますので、再掲です。
ディフューズしたフラッシュでライト本体を写し込みます。
その後すかさず超音波ネブライザーで霧を送り、光芒を写し込みます。
最初から霧を送ると、フラッシュ光で霧が写り、ライト本体がぼやけてしまいますので、霧は後から送ります。
霧の当て方と、光芒の輝き感の出し方に苦労しました。
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