ニュートンリング②

暗室で引伸し作業をする

カメラマンにとって

ガラスキャリアーのニュートンリングに

悩まされていました



引伸機に

金属製のネガキャリアーが出たことで

ニュートンリングは

無くなりました



ガラスキャリアーはニュートンリングが

出やすいのですが ネガをガラスで挟むので

平面保持では優れていました



金属キャリアーになって

ネガは引伸機のなかで

裸でさらされることになりました



ランプハウスの電球の光が

コンデンサーレンズで集光されて

ネガは熱を持ちます



小さいサイズのプリントの場合は無視しますが

四つ切りや半切プリントの場合は

印画紙に露光する直前に

フォーカススコープでネガのピントを

再確認していました



引伸機のレンズは

重要視されていませんでした

当時の写真雑誌で

引伸しレンズをもう一度

考え直してみようと問題提起

し始めていました。

ニュートンリング①

引伸機にプリントするネガフィルムを

装填するには

ネガフィルムをネガキャリアーという

２枚のガラス板に挟んで引伸機に入れます



ネガフィルムを入れて引伸機の電球を

点灯すると拡大されたネガの画像が

引伸機の台上のイーゼルに

映ります。



ガラス板のネガキャリアーを使うと

ニュートンリングが現れることがありました

ニュートンリングはプリント画面のどこかに

虹色をした同心円状の縞模様です



引伸しレンズのピントを合わせて

ニュートンリングが出ていないか

露光する前にイーゼル上を

調べるのですがわかりにくいものです



露光を済ませて印画紙の現像処理を

すませて改めてプリントをよく見ると

ニュートンリングが出ていることがありました



このニュートンリングを防止するために

ガラス板２枚のネガキャリアーの代わりに

真鍮製のクロームメッキ２枚にした

金属ネガキャリアーが

ありました



金属ネガキャリアーは中心に

２４×３６ミリ（３５ミリ判では）

の窓が開けられています



この窓の開いた金属板２枚で

ネガを挟むようになったのが

金属ネガキャリアーです

集散光式引伸機

街のＤＰＥ店(カメラ店)の引伸機は

ラッキー２Ｂ(藤本写真工業)が

使われていました



私のラッキージュニアはこの２Ｂの

ランプハウスを少し小型にした形を

していました



このジュニアはランプハウスが小さいせいか

しばらく使っていると熱くなってきました



引伸機ではランプハウスの大小にかかわらず

タングステン電球を使います



タングステン電球は電流の大部分が

熱になるのでランプハウスは

熱くなってきます



そこで、熱を持たない蛍光灯を

使った引伸機が出ました

蛍光灯を光源にした引伸機では

散光式になります
。
プリントの仕上がりが

軟調に仕上がったようです



タングステン電球の引伸機では

光源にコンデンサーレンズだけの

集光式がありました



集光式引伸機のプリントの仕上がりは

硬調になります



一般に引伸機の光源には引伸用電球を

使います

この電球を使った引伸機は

集散光式の光源になります

この集散光式光源は集光式の硬調でも

なく散光式の軟調でもない

中間調に仕上がりました

私の台所暗室⑥

急拵えの台所暗室で

印画紙現像液（モノクロ）の液温管理は

２２℃～１９℃でした



当時の写真雑誌では

冬場の現像液の温度管理は

少し大きい目のバットにお湯を入れて

そこへ少し小さい目の現像バットを

入れる（湯煎にする）



夏場の液温管理は冷蔵庫の

氷をビニールの袋に入れて

現像バットに入れるよう書かれていました



熱湯や冷蔵の氷を直接現像バットに

入れる私のやり方では現像液が少し薄められます

私は現像液が薄まるより、液温を２０℃付近で

揃えるほうが大事だと考えていました



私の引伸機はラッキージュニアでした

引伸機のレンズマウントは、ライカマウントです



ある日、試しにライカのコーテッドエルマー

Ｆ３、５。５０ミリをつけてみました



イーゼル上の、ピリッとしたピントに

高コントラストの画像を見て引伸機のレンズが

いかに大事か痛感しました



当時、引伸機のレンズの相場は

３５００円ぐらいでした

…　…　…

そこへEＬニッコール５０ミリ、Ｆ２、８（日本光学）で

価格が１５０００円が現れました。

私の台所暗室⑤

台所暗室は夕食後９時ごろから

引き伸ばしプリント用の暗室の

セッティングを始めます



現像バット（印画紙用）四つ切りを

机の上に３枚並べます

それぞれのバットに２０００㏄の現像液、

中間浴、定着液を入れます



現像液のバットにだけ液温計（温度計）を

入れておきます。



現像液の温度を指定の２０℃付近に

合わせておかないと印画紙プリントの

仕上がり色調に微妙に影響します



冬は液温が下がるので

台所で沸かしたヤカンの熱湯を

乱暴ですが現像バットに少し注ぎます



現像用の竹ピンセットで現像バットを

かき回して液温計を見ると

２１℃、２２℃ぐらいになります



そのうち現像バットの下に置く

四つ切りサイズで中にニクロム線と

サーモスタットの入ったステンレスの恒温器が

発売されたので冬のヤカンの熱湯は止めました



しかし、夏場は液温の下げようがありません

冷蔵庫の製氷皿の四角い氷を現像バットに

２、３個じかに放り込んでいました

大体１９℃ぐらいになりました。

私の台所暗室④

試し焼きの小片で大体の露光時間が

決まるのですが、画面全体の感じが

試し焼きの小片ではよくわかりません



一応、仕上がり寸法と同じサイズの

印画紙で焼いてみます



例えば四つ切り印画が仕上がり寸法ならば

四つ切り印画紙で焼いてみます



現像→中間浴→定着と処理が進むと

印画紙の画像のが締まってきます



室内の灯りをつけて、定着液バットの印画紙を

調べます



この本焼き一発でOKに

なることは珍しいことです



空の部分を焼き込みたいとか

暗部をすこし覆い焼きしたい

と考えるようになります



覆い焼きや焼き込みが必要になると

少し厄介なことになります

うまくゆくと一発で決まるのですが



手こずると四つ切り印画紙を

何枚も使って焼き直します

時間もどんどん過ぎていきます

私の台所暗室③

私の台所暗室の続きを…



四つ切り印画紙袋に入っている

試し焼き用小片でのテスト焼きは

印画紙への露光時間と現像の大体が

わかる程度です



いよいよ大きな印画紙をイーゼルに入れて

本焼きをします



私は本焼きの露光にタイマーは使いません

引伸機のフットスイッチを踏み込んで

イーゼルのネガ像のあちこちを見ながら

「一つ…二つ…三つ…」

頭の中でカウントします



露光した本焼きの印画紙を

現像液バットに浸けて印画紙の

画像を待ちます



バライタ印画紙とＲＣぺーバーでは

現像液中での画像の浮かび方が違います



バライタ紙は、画像がじわじわ浮かび上がってきますが

ＲＣペーパーになってからは約１０秒ほどして

サーッと画像が現れます。

露光オーバーしたのかと一瞬慌てます



ＲＣペーパーは画像がサーッと現れて

大体希望の濃度で止まります。

そこで現像を打ち切ると

画像の仕上がりがよくありません



希望の濃度になってからしばらく現像液中に

入れておきます。その間に画像のが締まり
、
色調が整うようです。

私の台所暗室②

引伸印画紙は、２Ｌ（キャビネ判）

四つ切り、全紙それぞれ袋に入っています



印画紙も四つ切り以上になると

短冊に切った印画紙の小片が入っています

試し焼き印画紙在中と袋に記されています



引伸機のイーゼルにこの小片（試し焼き）

印画紙を置いて露光します



露光した小片を現像バットに入れて見守ります

現像液に浸けると印画紙に画像が

浮かび上がってきます



その時、現像液に浸けるとすぐ

画像が出てくるようだと露光オーバーです

また、なかなか印画紙に画像が出てこないと

露光が足りないと判断します



現像液に印画紙を浸けて画像が現れるまでの時間は

印画紙の種類（メーカー）、印画紙現像液によって

違ってくるので、印画紙とその現像液は

自分に向いているもので固定していました



印画紙の露光時間に現像時間

つまり現像の打ち切りのタイミングが

仕上がった印画紙の色調を決定します



薄暗いセーフライトの下では

現像液に浸かって画像が

浮かび上がった印画紙は

実際より黒く（暗く）見えます



現像を打ち切った印画紙を急いで

中間浴、そして定着液のバットに

入れて、室内灯を点けます

私の台所暗室①

夜の９時ごろから
、
台所が暗室になります

…　…　…

台所の白壁に

セーフライトを吊します

台所の机に

四つ切りバット３枚を並べて

２０００㏄の現像液（コレクトール）、

中間浴（氷酢酸薄め液）
、
定着液（フジフィックス）で満たします

壁のセーフライトはオレンジ光で机を照らします

引伸機は冨士Ｂ型で、引伸レンズは

ＥＬニッコール５０ミリＦ２、８です。



この引伸レンズの鋭いピントと

高コントラストは好きなレンズでした



プリントする３５ミリ、

ネガフィルム（モノクロ）の

一齣をネガキャリアに装填します



引伸機の点灯スイッチを入れると

引伸機のイーゼルに引き伸ばされたネガ像が

投射されます



イーゼルに投射されたネガ像はボケていますから

大体のピントを手で合わせます



ネガ像のトリミングを決めて、イーゼル上に

フォーカス・スコープをセットします

フォーカス・スコープを覗くと

ネガ像の粒状が超拡大されて見えます



引伸レンズを使用するＦ５、６位に絞って

ネガの粒子でピントを合わせます

多階調印画紙

銀塩印画紙の思い出をもう少し…

…　…　…

印画紙にはそれぞれ名前がついていました

冨士フィルムの密着用印画紙ガスライトは

利根（とね）、人像用印画紙は銀嶺（ぎんれい）



写真材料の老舗だった小西六（現コニカ）

六櫻社は、八重（やえ）、御室（おむろ）、染井（そめい）

、吉野（よしの）、深山（みやま）といずれも

桜にちなんだ名前が付けられていました



もう一つ老舗オリエンタル写真の

引伸し印画紙名はシーガルでした



銀塩モノクロ用印画紙には

表面が光沢面のグロッシー

微粒面、絹目、とありました



印画紙のコントラストによって

軟調の２号から硬調の４、５号まで

いろいろありました







多階調印画紙が出現しました

印画紙に硬、軟の乳剤が塗布されていました



引伸し段階で引伸機のフィルターポケットに

特殊なフィルターを入れて
、
そのフィルターの種類によって

印画紙のコントラストをコントロールできました



1種類の印画紙でコントラストに対応できる

便利な印画紙でした



ポリコントラスト・ペーパーとも呼ばれていました

結局、私は多階調印画紙を使わないまま

デジタル写真に移りました。