大物を作る２（手捻りで作る１）

大きな作品（大物）は、作品完成時までに、大幅に収縮します。

縮み率は一定でも、作品が大きければ大きい程、縮む寸法は大きく成ります。

又、作品が大きければ、大きい程「割れやヒビ」が入り易く、失敗も多く成ります。

その最大の原因が、作品が縮む事によって起こります。収縮は、色々な場面で起こります。

特に、作品を作り上げた直後が最大で、乾燥と共に除々に縮みが進みます。素焼直前と素焼後では、

ほとんど縮みの差は見られません。

ここまでで、全体の収縮率の、約半分ほど縮み、後の半分は、本焼きによって縮みます。

１）　土を選ぶ

　　大きな作品を作る場合、なるべく粒子が荒い土の方が、向いています。

　　又、素地土に、シャモット（焼き粉）を入れる場合もあります。

　　（縄文土器では、砂を２０～３０％も、入れていた様です。）

　　何れも、収縮に対して、強くする為と、若干収縮率を、小さくする働きがあります。

２）　作り方を選ぶ

　　作品に応じて、作り方を選択します。作り方は、以下の如くです。

　①　手捻りで作る。

　②　轆轤（電動など）で作る。

　③　手捻りと轆轤を使って作る。（手捻りで作り、轆轤で仕上げる）

　④　型を使って作る。

　⑤　その他の方法で作る。

３）　手捻りで作る。

　　　昔より、「人間の手に、優る道具は無い」と言われています。

　　　それ故、陶芸では、大きな物から、小さな物まで、どんな形の作品でも、作る事が出来ます。

　　　手作業で作た作品は、何処かいびつ（歪んだ）になり易いですが、温か味が感じられます。

　　　勿論、轆轤で作陶したかの様に、歪みも無く、綺麗な円を出す事も、可能です。

　　　欠点は、手間隙が掛かる（制作に時間が掛かる）事です。

　　①　皿や、陶板の様に、背の低く面積の大きな作品の場合

　　　a)　大きな作品に成ると、厚みが必要に成ります。最低でも１ｃｍ以上は必要です。

　　　　　更に、土をしっかり締めて、「割れやひび」を防ぎます。

　　　b)　形は、円形、正方形、長方形、不定形など、千差万別ですが、自由に選ぶことが出来ます。

　　　c)　注意する事は、大きくて平らな作品は、反り易い事です。特に乾燥途中で、反りが発生します。

　　　　　平たい板状の土は、中央部分が、乾燥と伴に、盛り上がります。

　　　　・　これを防ぐには、裏表を度々ひっくり返すか、盛り上がった部分を、押して矯正します。

　　　d)　大皿の場合には、脚を付ける位置が、問題に成ります。

　　　　　素焼までは、ほとんど問題になりませんが、本焼きでは、高温で粘土が、やや軟らかく成り

　　　　　下から支えが無いと、垂れ下がって来ます。（鉄分の多い、赤土などは、顕著です。）

　　　　　又、脚の数を増やすと、作品をテーブルなどに置くと、「ガタ付」が出易いです。

　　　　　（全ての脚が、接地しているとは、限り無いからです。）

　　　・　本焼きの際、落ちそうな場所には、貝殻などを置いて、後ろから支えます。

　　②　板状の土を、貼り合わせて、（積み上げて、又は、組み合わせて）大きな作品を、作る。　

　以下次回に、続きます。

大物を作る１（焼く窯が有る事）

ある程度、陶芸をやっていると、大物を作りたくなるものです。

但し、大物の定義が人により、曖昧ですので、ここでは、便宜的に決たいと思います。

（くれぐれも、私が勝手に決させて頂いた寸法ですので、御了承下さい。）

以下は、出来上がり（完成）寸法です。

（　）内は作た時の大よその寸法です。収縮率を１２～１４％として、計算しています。

１）　高さ：　３０ｃｍ以上。（３５ｃｍ程度以上）

２）　横幅：　最大胴径で２０ｃｍ以上。（２３ｃｍ程度以上）

３）　皿などの平たい物：　径で３０ｃｍ以上（３５ｃｍ程度以上）

　　　手捻りで作た、板状の皿の場合：　長径で４０ｃｍ以上。（４６ｃｍ程度以上）

大物を作る際に、一番の問題は、作品が製作できるかよりも、作た作品を焼ける窯があるかどうかです。

折角製作した作品も、焼成が出来なければ、完成品にはなりません。

◎　それ故、窯で焼ける最大の寸法で、作品の作れる寸法が、決まってしまいます。

　①　ご自分で窯を持っていられる方は、窯の内寸法を知っているはずですので、容易に大きさが割り出せ

　　ますが、公民館活動や、陶芸教室などで、共同で使用する場合には、予め、どの位の大きさの作品が、

　　焼成可能かも、知っておく必要があります。（不明な時は、窯を焚く人に、聞く事です。）

　②　但し、大きな作品が１個しか入らない場合は、貸切に成りますので、他の人に迷惑が掛からない様に、

　　　十分打ち合わせをして下さい。

　　　又、細くて縦長の作品では、なるべく同じ様な作品を同時に焼成すれば、窯の効率が良くなります。

　　・　窯に十分な量の作品がないと、設定の最高温度まで、昇温し無い場合があります。

　　　　高温状態で温度を、更に上昇させるには、蓄熱が必要に成ります。即ち、高温を保持する為に、

　　　　熱を蓄える作品の量が必要に成り、作品が少ないと、一見温度が上昇しそうですが、逆に、

　　　　加えられた熱は、どんどん廃熱されるだけで、一向に温度が上がりません。

　③　　作品は焼成時に棚板から、はみ出ない様に窯詰めするのが、基本ですが、大皿の場合には、

　　　　１枚の棚板では、収まらない事が多いはずです。棚板も窯の大きさによって、１枚敷き、２枚敷き、

　　　　４枚敷き、６枚敷きと、棚板の枚数が増えていきます。

　　・　１枚の棚板に載らない、大皿等は、数枚の棚板にまたがって、窯詰めする事になりますが、

　　　　置ける位置は、最上段しかありません。（但し、本焼きでの話で、素焼では、幾らでも重ね焼きが

　　　　可能です。）途中の段では、それより上に、棚板を支える支柱を、立てる事が出来ない為です。

　　　（支柱は最低で３本必要で、３本を立てる事が出来ません。）

　　　　それ故、窯に十分なスペースが有っても、大皿は、１枚しか入らない事に成ります。

　以上の様に、例え窯に入る大きさであっても、色々障害が発生しますので、予め確認してから、

　作業に取り掛かる必要があります。

前置きが長くなりましたが、次回より、実際の製作方法などを、お話したいと思います。
　　

素焼き前の装飾（貼り付け、押し付け）

引き続き、「続失敗と対策の話」を、続けます。

３）　素焼き前の装飾

　　）　貼り付けによる装飾　

　　　　　本体に、他の土を貼り付ける事により、作品の表面が凹凸して、立体感が出ます。

　　　　　貼り付ける部材は、板状の場合や、盛り上がった小さな半球状の場合、及び、紐状の場合等が

　　　　　有ります。　基本的には、本体と貼り付ける素材は、同じ物である事が、望ましいです。

　　　　　（色土を使う場合には、練り込み用の顔料を、混入させます。）

　　　a)　板状の場合は、レリーフ紋様に成ります。

　　　　　厚さ１.５～３ｍｍ程度に、薄く延ばした土に紋様を付け、切り取ってから、本体に、「どべ」で

　　　　　貼り付けます。土に付ける文様は、本物の葉っぱ（ぶどうの葉、あじさいの葉など）で、

　　　　　葉脈がしっかり出る物を、薄い粘土上に置き、上から押し付けて、葉脈を、写し取ります。

　　　　　又、紋貼りと言って、石膏型に刻まれた文様に、土を押し込み、薄い模様の板を作ります。

　　　　・　貼り付ける際には、本体と装飾土の乾燥度が、同じに成る様にします。

　　　　・　貼り付け位置が決まったら、針や竹箆（たけべら）で刻みを付け、「どべ」を両方に塗って

　　　　　　貼り付けます。

　　　　・　本体と貼り付け板の間に、空気が入らない様に、注意します。空気が閉じ込められると、

　　　　　　窯の中で、爆発する危険性があります。即ち、中心から、外周方向に、力を加えて、

　　　　　　貼り付けて行きます。

　　　b) 半球状の部材を、貼り付ける

　　　　　仏像の螺髪（らはつ）の様に、細かい半円球ならば、問題有りませんが、大きめな半球の時、

　　　　　その重さで、作品が歪む事があります、特に口縁近くに、大きな物を張ると、顕著です。

　　　c)　筋貼り：　紐状の粘土を貼って行く方法です。

　　　　　紐には、断面が丸い物、三角の物の他、二本線や刻印が押された物など、色々工夫を凝らす事が

　　　　　出来ます。貼り方も、横線、縦線、斜め線などを、どの様に貼るかによっても、表情が変化します。

　　何れの場合でも、刻みと「どべ」が必要で、貼り付ける際には、しっかり本体に押し付け、

　　竹ベら等を使い、繋ぎ目を目立たなくさせる、必要があります。

　）　押し付け紋様

　　　半乾燥時に、石膏印、素焼印、木印などで、軟らかい表面に押し付け、模様を出す技法です。

　　　a)　型離れを良くする為、印（又は、本体）に、片栗粉を着けます。

　　　b)　本体が円周状に成っている場合には、印も円周状に押すと、同じ深さの模様に成ります。

　　　c)　大きな押し型は、余り好ましくありません。印影が綺麗でない事と、押し難い事です。

　　　　　小さめの印を、連続して押した方が、綺麗に押せます。

　　押し付け紋様には、縄文土器の様に、藁（わら）で編んだ紐を、押し付けながら、回転させて

　　模様を付ける方法もあります。更に、貝殻や凹凸のある石を押し付けて、模様を付ける事も出来ます。　
　　　

以上にて、素焼前の装飾についての、話を終わります。
　　　

素焼き前の装飾（象嵌、掻き落とし２）

引き続き、「続失敗と対策の話」を、続けます。

３）　素焼き前の装飾

　　）　象嵌、掻き落とし

　　　b)　掻き落としとは：　色が付いた素地で作品を作り、白泥（白化粧土）を掛け、水気が無くなって

　　　　　から、釘等を使い、模様を描き、模様以外の白泥を、取り去り（掻き落とし）素焼後に透明性の

　　　　　釉を施釉します。素地の色と白い色の対比を、見所とする技法です。

　　　イ）　素地土に、黄土や他の金属顔料を加え、発色させる様にします。

　　　ロ）　逆に、白泥に金属顔料を加え、色付の泥を作ってもかまいません。

　　　ハ）　模様を掻き落とす際にも、模様の内側又は、外側を削る方法があります。

　　　何れにしても、最初からどのような色の対比を、望むのかによって、やり方も選ぶ必要があります。

　　　ニ）　掻き落とす際にも、掻き落とす部分の色土を、完全に取り除く方法と、斑（まだら）模様に

　　　　　　残す方法があります。斑模様に残すと、「趣のある掻き落とし」に成ると言う人もいます。

　　　ホ）　注意点は、素地の上に掛ける泥（白、色付）は、刷毛で塗るのが一般的です。

　　　　・　色を濃くする為に、一度に濃い泥を塗ると、素地より剥がれ易いです。出来れば、

　　　　　　やや薄目の泥を、数回塗り重ねた方が、良い結果が出ます。

　　　　・　泥にCMC（化学のり）を入れると、泥の伸びが良く成ります。

　　　　・　掻き落としに使用するカンナは、切れの良い状態で使い、余分の土を取り除きます。

　　ｃ）　掻き落としと同じ技法に、「飛び鉋（かんな）」が有ります。

　　　　　色土の素地に白泥を塗るのは、掻き落としと同じですが、削り取る方法に、特徴があります。

　　　　イ）　薄い帯状の鉄板を、L字状に加工した、鉋（飛びカンナ）を使います。

　　　　ロ）　薄い刃先が、轆轤の上の作品に触れると、回転でカンナが振動を起こします。

　　　　ハ）　刃先が、土に弾かれて、飛び飛びに当り、その痕が点（線）状の連続した模様に成ります。

　　　　ニ）　刃先の形状を変化させれば、飛び鉋の模様も変化します。

　　　　　　　又、鉋（鉄板）のバネの強弱によっても、カンナ傷の間隔が、変化しますし、轆轤の

　　　　　　　回転速度でも、影響が出ます。

　　ｄ）　釉の掻き落とし

　　　　　生素地の作品に、直に釉を掛け、化粧土の掻き落としと、同様な方法で、装飾を施す技法です。

　　　　　素焼をせずに、本焼きが出来ますが、それなりの危険が、存在します。

　　　　イ）　素焼をしていませんから、釉の生掛けと成ります。

　　　　　　　生掛けでは、素地に水が浸み込み、作品が割れる事があります。

　　　　ロ）　割れを防ぐ為には、轆轤挽きした直後で、高台を削り出す前に、釉を打ち掛けします。

　　　　　　　吸水性が悪いですから、濃い目の釉を使います。釉に「フノリ」等を入れ、刷毛で２～３回

　　　　　　　に分けて、重ね塗りをします。「フノリ」は釉に粘りを与え、密着性を増し、素地の吸収を

　　　　　　　平均化してくれます。但し、前に塗った釉が乾かない内に、塗り重ねると、釉に空気が

　　　　　　　入り、釉剥がれの原因に成ります。

　　　　　　・　吹き掛けによる方法も。有効です。何度かに分けて吹き掛けします。

　　　　ハ）　釉が落ち着いてから、高台を削ります。

　　）　貼り付けによる装飾　　　　　

以下次回に続きます。
　　　

素焼き前の装飾（象嵌、掻き落とし１）

引き続き、「続失敗と対策の話」を、続けます。

３）　素焼き前の装飾

　　）　象嵌、掻き落とし

　　　a)　象嵌（ぞうがん）とは、轆轤などで成型した表面に、削りなどで凹みを作り、異なった色の

　　　　　土を詰めて、表面を平らに仕上げ、模様を表す技術です。

　　　　イ）　少し厚めに成型した表面を、鋭い釘等を使い、深めに線彫りして、素地とは異なる色の

　　　　　　　泥をやや硬めに溶き、削った凹みに埋めて行きます。

　　　　　　・　深く彫らないと、綺麗な文様になりません。

　　　　ロ）　線彫りの場合には、スポイトで色土を絞り出し、表面より盛り上がる様にして、埋めて行き、

　　　　　　　水気が無くなったら、竹箆（たけへら）等で、刷り込む様にします。

　　　　　　　（盛り上がった色土も、乾燥するに従い、凹んで来ますので、再度充填する必要が、

　　　　　　　出る場合が有ります。）

　　　　　　　色土を刷り込む様にすると、模様が解から無く成りますが、一皮削りますので、

　　　　　　　心配無用です。）

　　　　ハ）　表面を「カンナ」や、鉄ヘラ等で、削りますが、模様の彫り方向に逆らわずに、

　　　　　　　なるべく手で、余分な土を、削り取ります。

　　　　二）　素地土と化粧土（色土）の収縮が、同じに成る様にします。

　　　　　　　収縮の度合いが異なると、境目に「ひび」が入ります。又、表面も均一（同一面）に、

　　　　　　　成らない事があります。

　　　　　・　同じ素地土に、顔料を入れて色土を作ります。又、白い色土を作るには、蛙目粘土５０％

　　　　　　　長石３０％、素地土２０％位の割合で、調合すると、密着が良いと、言われています。

　　　　　・　色土は一色でなく、２～３種類にすると、華やかさが出ます。

　　　　　　　その際、模様が交差し無い様にしないと、色が混ざり、反って汚く成ってしまいます。

　　　　ホ）　成型後に、刻印を押し、素焼後に、白泥を刷り込む方法もあります。

　　　　　　　但し、この方法で作った作品に、趣が無いと言う人も居ます。

　　　　　　　簡単で、安全に作業出来る事から、広く行われている方法で、白泥も素焼用に作るか、

　　　　　　　素焼用の白化粧土も、市販されています。

　　　　ヘ）　象嵌で有名な作品は、青磁象嵌雲鶴文梅瓶（12世紀、高麗時代）などが有ります。

　　　　　　　象嵌後に青磁釉を掛けた物ですが、象嵌部の白や黒い色が、しっかり出ています。

　　　　　　　これは、薄青磁（青白釉）を掛けた物と思われ、青磁釉の様に厚掛けしません。

　　　　　　　薄青磁の調合例　１）白釉（基礎釉）100、ケイ酸鉄　3、　バリゥーム７

　　　　　　　　　　　　　　　２）白釉（基礎釉）100、ケイ酸鉄　3

尚、象嵌は、手間隙、掛かる割には、良い作品が、中々出来ません。

　　（「労多くして、効少なし」の感が、無きにしも有らずです。）

　b)　掻き落とし　　　　　　

以下次回に続きます。
　　　

素焼き前の装飾（箆目と櫛目２）

引き続き、「続失敗と対策の話」を、続けます。

３）　素焼き前の装飾

　　）　箆目（へらめ）と櫛目：　竹箆や櫛を使って、作品の表面に傷を付けて、装飾する方法です。

　　　b)　櫛目について

　　　　　櫛とは、髪を梳かす際に使う「くし」の様に、細い歯が規則的に並んだ物です。

　　　　　木製の櫛が市販されていますが、本物の櫛を使い、自分で作る事も可能です。

　　　　イ）　平たい陶板に、櫛目を入れる事が多いですが、湾曲した作品の外側や、内側に入れる事も

　　　　　　　あります。広い面に櫛目を入れる場合、一度入れた櫛目の隣に、平行してもう一度、

　　　　　　　櫛目を入れる事がありますが、中々並行にはなりません。そこで定規などを添えて

　　　　　　　作業する様にします。尚、櫛目は直線でなく、なだらかな、曲線を描くと、趣が出ます。

　　　　ロ）　櫛目を入れるタイミングも、重要に成ります。

　　　　　　　土が軟らかい場合は、櫛目が入り易いです、但し作品を持ち上げる必要が無い場合に

　　　　　　　向いています。水で濡らした櫛は、垂直に立てず、かなり寝かせた状態で、手前に引く

　　　　　　　様にして入れます。作品の内側や、外側に入れる場合は、形が変形し無い程度に、

　　　　　　　乾燥してから、作業します。（乾燥は、甘い方が良い）

　　　　　・　注意する事は、口縁にはなるべく櫛目を、入れない事です。「割れやひび」の原因に成ります。

　　　　　　　少なくとも５ｍｍ程度は、残した方が良いでしょう。

　　　　ハ）　櫛の形状は、作品の形に合わせて、変化させる必要があります。

　　　　　　　又、櫛の歯の本数も、重要な要素に成ります。少ない本数では、小回りがきき使い易いです。

　　　　　・　櫛の先端の高さが一定な場合。（市販されている物は、この形が一般的です。）

　　　　　　　平らな面に、歯の全体が均等に当り、溝の深さも一定に成ります。

　　　　　・　作品の外側に、櫛目を入れる時、歯の本数が少なければ、歯が均等に当りますが、歯の本数が

　　　　　　　多い時や、作品の径が細い場合には、歯の中央部が凹んだ形に、しなければなりません。

　　　　　　　さもないと、櫛の両端が浮き上がったり、両端に溝が入りません。

　　　　　・　作品の内側に、櫛目を入れる場合の代表的な作品に、擂鉢（すりばち）が有ります。

　　　　　　　この場合も、作品の内側に合わせて、櫛を凸状の形にします。

　　　　　　　（尚、擂鉢の櫛目は、ある程溝に「バリ」が残る必要があります。綺麗にし過ぎ無い事です。）

　　　　　形を変えるには、ブラスチック製ならば、「ペンチやニッパ」で切り取り後、ヤスリで

　　　　　仕上げます。先端は歯の幅を、狭くします。

　　　　ニ）　櫛の歯の間隔も、重要に成ります。（代用品を使う場合もあります）

　　　　　　　間隔の細かい場合には、溝の深さや乾燥度にもよりますが、綺麗な線が出ない場合も

　　　　　　　有ります。即ち、溝と溝と間の土が、めくれ上がって仕舞い勝ちです。

　　　　　　　又、市販の陶芸用の櫛や、本物の櫛は、歯の間隔が一定しています。一本おきに歯を

　　　　　　　取り除く事も出来ますが、いまいち面白さが出ません。そこで、代用品を使う事に成ります。


　　　　　・　代表的な物は、鋸（のこぎり）の歯を使う方法です。

　　　　　　　鋸には歯の粗い物、細かい物など、幾つかの種類があります。又、鋸には、方向性（切れる側

　　　　　　　切れない側）が有り、溝の形状も、左右対称に成らない場合が多いです。

　　　　　　　但し、鋸には「焼入れ」がしてある為、加工が困難です。

　　　　　　　そこで、「焼き戻し（焼鈍）」が必要に成ります。
　　　
　　　　　・　「焼き戻し」とは一度高い温度に熱した後、ユックリ冷やす（徐冷）事により、

　　　　　　　金属が加工し易くなる現象で、素焼の際に、窯の中に入れておけば、この現象が得られます。

　　）　象嵌、掻き落とし

以下次回に続きます。
　　　　　　

素焼き前の装飾（箆目と櫛目１）

引き続き、「続失敗と対策の話」を、続けます。

３）　素焼き前の装飾

　　）　箆目（へらめ）と櫛目：　竹箆や櫛を使って、作品の表面に傷を付けて、装飾する方法です。

　　　a)　箆目について

　　　　　手捻りでも、箆目を付ける事も有りますが、主に、轆轤挽きで作った作品に、施します。

　　　　　箆目を付けた所は凹み、作品も大きく変形します。この凹みと変形が、見所と成ります。

　　　　イ）　箆の種類　：　竹箆が一般的ですが、木製や、プラスチックの箆も有ります。

　　　　　　　切り箆：　ナイフ状に成った物で、主に土を、切り取る場合や、溝を付ける時にに使います。

　　　　　　　撫ぜ箆：　竹の先端が、幅方向の中央に、やや尖っている箆で、作品を撫ぜて仕上げ用に

　　　　　　　　使います。尚、切り箆でも撫ぜ箆でも、その反対側は、四角張っている場合が多いです。

　　　　　　　　箆の横幅も、細い物から幅広い物まで、取り揃えて置き、臨機応変に使い分けます。

　　　　　　　箆目は、撫ぜ箆か、四角張った部分を、使います。

　　　　　・　竹箆には、皮側（緑掛かった色）と、肉側（白い色）が有りますが、皮側を使った方が

　　　　　　　滑りも良く、綺麗に仕上がります。

　　　　ロ）　箆目はあくまで、装飾の為の物で、実用的な面は、少ないです。

　　　　　　　装飾効果は、作品に荒々しさや、豪快な感じを出す事です。

　　　　ハ）　箆目は轆轤挽きが終わった直後に、実施すると、効果的です。

　　　　　　　但し、底削りなどを行うと、箆目を削って仕舞う事も有りますので、ある程度、

　　　　　　　形を整えてから、作業します。轆轤挽きの直後では、箆目の線が、生き生きする事と、

　　　　　　　箆目による作品の変形が、自然な感じに成る事です。

　　　　ニ）　箆目の数は、１～２本程度にします。多くても、３本迄でです。「ひつこく」成らない
　
　　　　　　　為です。基本は底方向から、上部に向かって、水で濡らした箆を、押し当てながら、

　　　　　　　一気に素早く移動させます。土には、記憶性が有りますので、作業後に箆目を無くす方向に、

　　　　　　　変化しますので、強く押し当てる事です。

　　　　ホ）　箆目を効果的にする為には、箆目の角度も重要です。

　　　　　　　真っ直ぐ真上に付けただけだと、面白味がありません。若干斜めにしたり、弱い円弧に

　　　　　　　したりして、変化を持たせます。カタカナの「メ」の様に、箆目を交差させた作品も

　　　　　　　多く見受けます。更に、箆目の幅方向にも、変化を持たせます。即ち左右均等に押し付ける

　　　　　　　のではなく、片側に強く力を入れ、反対側を弱くします。すると強い方は箆目の角（エッジ）が

　　　　　　　立ち、荒々しさが表現できます。

　　　　へ）　箆目の長さも重要です。単に下から上まで、箆目を入れるのではなく、口縁の部分には

　　　　　　　入れないとか、一番下（底）は強く、上に行くほど力を抜くとか、色々な方法が有りますので、

　　　　　　　どの様したら良いかを、考えて下さい。

　　　　ト）　箆目の作業は、一発勝負ですが、失敗した場合には、再度轆轤を回転させて、綺麗な形に

　　　　　　　してから、再挑戦します。

　　　　　　　その為には、作品を轆轤から切り離さずに、箆目作業を行う事です。

　　　　　　　更に、余り考え過ぎない事も重要です。ある意味即興的（思いつくまま）に、作業した方が

　　　　　　　良い結果が出る場合も、多いです。

　　　b)　櫛目について

以下次回に続きます。
　　　　　　

素焼き前の装飾（面取り２）

引き続き、「続失敗と対策の話」を、続けます。

３）　素焼き前の装飾

　　②　削り加工　

　　）　面取り：　切り取る刃物は、切れる様に、作業前に研いでおく必要が有ります。

　　　ハ）　見所の稜線をしっかり出す。

　　　　　　面取りの見所は、面の綺麗さも有りますが、面と面の境の稜線が、すっきり出来ている事です。

　　　　　　直線的な物や、捩れ（ねじれ）た線、交差した複雑な線の場合も有ります。

　　　　・　稜線は、なるべく細い方（鋭角）が綺麗です。稜線の左右の壁が、切れ落ち頂上が、

　　　　　尖がる様にします。

　　　　　又、稜線上に凹凸が無く、左右にも振れずに、まっすぐな線になっている事です。

　　　　・　稜線を目立たせるには、切り取った面を平ら（フラット）にするのではなく、

　　　　　　面の中央部を、やや凹ませるて、富士山の様な形にします。

　　　　・　面の中央を凹ませても、面は歪んでは見えません。むしろ、平らにすると、目の錯覚で、

　　　　　　面の中央が膨らんでみえます。逆に凹ませた方が、錯覚で、面が平らに見えます。

　　　ニ）　作品の周囲を、バランス良く、面取りする事

　　　　　　面取りした部分と、面取りし無い部分では、当然肉厚に差がでます。

　　　　　　（肉が厚い所が、稜線に成ります。）面の数が、少ない程、肉厚の差が大きくなります。

　　　　　　それ故、作品の表面を、バランス良く、なるべく均等に切り取らないと、乾燥時や焼成時に、

　　　　　　変形したり、「割れやひび」が入り易います。

　　　　　・　一般的に、面取りは口縁から底に掛けて、全て切り取りますが、一部のみを面取りする

　　　　　　　場合も有ります。例えば瓢箪形の器（徳利、花瓶など）では、下部の膨らみ部分のみ

　　　　　　　面取りするという事です。

　　c)　仕上げにも、気を使う事

　　　　　切り取った面は、肌が荒れていますので、水に濡らした皮等を使い、良く撫ぜて、

　　　　　綺麗にします。稜線も細くなったり、太くならない様に、微調整して仕上げます。

　　ｄ）　作品が重い時、予定外の面取りを、行う事も有ります。

　　　　　底削りが終わり、完成したと思って轆轤上から取上げた時、予想に反して、作品が重い場合が

　　　　　有ります。この場合、底から腰にかけて、肉が厚くなっている事が多いです。

　　　　　もう一度、轆轤上で、削り作業をしたいのですが、単に削ってしまうと、作品の形が変わって

　　　　　しまう事も多いです。この様な場合、厚い所を面取りすれば、軽くなるのと、見た目にも、

　　　　　装飾として効果が有ります。

　　　　・　面取りしたからと言いて、やり方によっては、さほど軽くならない場合も有りますが、

　　　　　　面取り加工によって、見た目が軽く感じられる物です。

　）　箆目（へらめ）と櫛目

以下次回に続きます。
　　　　　　

素焼き前の装飾（面取り１）

引き続き、「続失敗と対策の話」を、続けます。

３）　素焼き前の装飾

　　②　削り加工：　一般に削り作業は、ある程度乾燥させてから、行いますが、意図的に表面を

　　　　毛羽立たせたり、荒々しい感じを出す為に、綺麗に削り取らずに、乾燥の甘い状態

　　　　（カンナ等に、削りカスがくっつく感じ）で、作業する場合も有ります。

　　　　又、箆目（へらめ）は、乾燥させる前に、作業した方が、線が生き生きしますし、

　　　　櫛目もある程度、乾燥が甘い方が、綺麗な線が出る事が、多いです。

　　　・　削り作業には、面取り、櫛目、箆目、象嵌、掻き落とし等があります。

　　）面取り：　作品の表面を、大胆にカットして、削り取った面と、面と面の境（稜線）を

　　　　しっかり出す技法です。

　　　　尚、作品を変形させても、面を出す事が出来ますが、一般に、面取りとは言いません。

　　　a)　作品は肉厚に作る

　　　　　面の数が少ない程、肉厚に作らなければ、加工はできません。

　　　　　三角が最小で、数が増えれば増える程、肉厚は薄く出来ます。

　　　　　細長い（筒状な）作品は、数が少なくても、問題ありませんが、径が大きな作品では、

　　　　　ある程度の数の面が必要と、成ります。

　　　　　作品は、手捻り（紐作り）や轆轤で挽いて作ります。

　　　b)　面をカットする：　工程は以下の様に成ります。

　　　　イ）　カットしたい作品に当りを付けます。

　　　　　　　注意点は、その数でカットした場合、作品に穴が、開かない事です。

　　　　　　　一般に作品は、内側が円筒形又は、それに近い形（丸い形）ですので、面の中央部分の

　　　　　　　肉厚が、一番薄く成ります。この部分の肉厚は、最小でも５ｍｍは欲しい所です。

　　　　　　　（当然、作品の大きさによって、左右されますが）

　　　　　　　カットする面が、単純ならば、割合容易に当りを付けられますが、複雑に成ると、

　　　　　　　しっかり、当りを付けておかなければ、成りません。

　　　　　　　一度作業を始めると、失敗しても元に戻る事が、出来ないからです。

　　　　ロ）　幅の広い刃物で、一気に切り取ます。

　　　　　　　少しずつ削り取る方法も有りますが、綺麗な面を出すには、一気に切り取る事です。

　　　　　・　人によっては、包丁を使い、切り取ります。（面取り用に用意する人も居ます。）

　　　　　　　但し、これで終わりではありません。大事な事は仕上げで、綺麗な稜線を出しますので、

　　　　　　　やや粗い削りの感じにしておきます。

　　　　　・　糸で切り取る方法も有ります。

　　　　　　　直線的に切り取るには、刃物が適しますが、捩れ（ねじれ）や曲線的に切り取る場合に、

　　　　　　　釣り糸の様な、細い丈夫な、切り糸を使うと、上手く切り取れます。

　　　　　　　両手で、糸の端を持ち、当りの線に沿って、切り取ります。

　　　　　　　なるべく手の間隔を、短くし糸が弛まない様に、ピンと張ります。

　　　　ハ）　見所の稜線をしっかり出す。　　　　　　

以下次回に続きます。
　　　　

素焼き前の装飾（透彫り２）

引き続き、「続失敗と対策の話」を、続けます。

３）　素焼き前の装飾

　　①　透彫り：　粗目の土や、「はぜ石」等が入った土は、透彫りがし難く、肌理の細かい土の方が、

　　　　作業がやり易いです。

　　　）　穴を開ける事により、作品が「歪む」

　　　　　a)　大きな穴を、広い範囲に開けると、作品が変形します。

　　　　　　　最大でも、全面積の１/３程度以下にしないと、作品の強度が、弱く成る結果変形します。

　　　　　　　当然、作品の肉厚も関係しますが、透彫は若干、肉が薄い方が、穴が開け易く、

　　　　　　　見た目にも、すっきりして、効果的でもあります。

　　　　　　　不定形の作品ならば、変形は、さほど目立ちませんが、轆轤で挽いた綺麗な円では、

　　　　　　　結構目立ちます。それ故、変形しない様に、ある程度計算して、穴を開けて行く必要が

　　　　　　　あります。

　　　　　b)　小さな穴であっても、側面の片側に多数穴を開けると、穴の部分が歪みます。

　　　　　　　乾燥時と焼成時に、多く歪み（主に外側に出っ張ります）が発生します。

　　　　　　　側面全周にバランス良く、明ける事が望ましいです。

　　　　　　　更に、口縁の近くに、大きな穴がある場合には、強度的な面もありますが、「歪み」も

　　　　　　　大きくなり易いです。

　　　　　c)　筒状の作品ならば、水平に穴を開けますが、球形の場合には、中心に向かって穴を開ける事

　　　　　　　です。又、中に蝋燭の様に、燃焼させる物が入る場合は、中が酸欠に成らない様に、

　　　　　　　空気の流れも、考慮する必要があり、豆電球を使う場合には、コードを通す穴が

　　　　　　　必要に成る場合も有りますので、忘れないでください。　

　　　）　釉を掛ける際、内側と外側の色違いは、難しい作業と成ります。

　　　　　　（但し、上下や、左右に分けて、釉を掛ける事は、容易にできます。）

　　　　　幾つかの例を挙げれば、

　　　　　a)　全体を浸し掛けで、一色で塗り、外側を二重掛けする方法です。

　　　　　　　外側は、吹きつけ方法（内部に紙を丸めて入れ、内側に釉が掛らない様にします。）や、

　　　　　　　筒状の場合は、バット（広くて浅い容器）に作品の肉厚以下の釉を入れ、作品を

　　　　　　　転がしながら、施釉します。

　　　　　b)　外側をマスキングして、内側のみを塗り、その後、上記方法で、外側を塗ります。

　　　　　c)　勿論筆や刷毛で塗る方法もありますが、塗り斑（むら）が出易く、きれいに仕上がりません。

　　　　　・　釉を掛けないで、土の感じを出したいと、望まれる方もいますが、豆電球では問題

　　　　　　　ありませんが、蝋燭などを使う場合、煤（すす）が出ますので、内側が煤で汚れます。

　　　　　　　出来るだけ、釉は掛けて下さい。

　　　　　・　ランプの様に使う場合に、和紙を内側に貼る方法があります。間接照明に成りますので、

　　　　　　　優しい感じの光と成ります。蝋燭は使わずに電球にし、出来れば、耐熱性の和紙を、

　　　　　　　使うと安全です。

　　②　削り加工

以下次回に続きます。