作品の「割れ」、「ひび」対策（補修４）

前回の続を、述べます。

３）　素焼後の「割れ」「ひび」の補修。

　④　傷はそのままで、釉を掛け、窯詰めの工夫で、傷を消す（補修する）。

　　　即ち、本焼きでは、土が高温に晒され、若干、軟らかく成り、変形し易く成ります。

　　　この現象を利用します。（赤土など、高温に弱い場合には、最適な方法です。）

　　　本焼きすると、傷口は広がります。　但し　長皿の様に、長辺の１箇所に「割れ」、「ひび」が

　　　ある時には、その両端を、枕（スペーサー）を入れ、傷部分が、棚板から、持ち上がる様にします。

　　　即ち「ブリッジ状態」になります。本焼きで、このブリッジ部は、下に垂れ、棚板に付きます。

　　　その際、両端から、傷が狭まる方向に、力が加わり、傷が塞がり、且つ釉で、覆われますので、

　　　傷が目立たなく、成ります。

　　・　尚、長皿以外にも、この現象を、利用して、色々試してください。

　　⑤　何の対策もせず、そのまま本焼きする。

　　　　本焼きすると、傷は最大に広がります。即ち、これ以上、傷が大きくならない状態で、

　　　　初めて、補修をします。

　　　　傷口に、シャモットや、接着剤を押し込み、その上に、釉を掛け、二度焼きします。

　　　・　又、「割れ」た本体と部品は、個別に釉を掛け、本焼きした後、陶磁器用の接着剤で、接着する。

　　　　　但し、個別に焼ける事が、条件に成ります。

　　　　　接着剤は、２液を混ぜ合わせる、エポキシ系が、強く接着します。

４）　本焼き後、又は、使用中の「割れ」の補修。

　　①　金継ぎの方法

　　　　大切な作品を、何らかの理由で、壊してしまった場合、割れた部分に、金を載せて、補修します。

　　　）　用意する物。

　　　　　漆（透明天然、合成うるし）、漆希釈液、（釣り道具やで、市販されています）、

　　　　　金粉又は、これに類する物（真鍮等の代用品）、真綿（絹で作った綿）、筆など

　　　）　割れた部品が、多数に分かれている場合、欠品が無いかを、確認します。

　　　　　小さな片から順番に組み立てます。大きな物から、組み立てると、何処かに、

　　　　　隙間が出来てしまいます。

　　　）　確認が出来たら、漆を接着剤として、組み立てます。希釈剤を使い、漆の濃さを、調整します。

　　　　　　全てが、組み上がったら、上から、漆で覆います。

　　　）　漆は、直ぐには、乾きません。その間に、金粉を落す様にして、漆の上に、置いて行きます。

　　　　　　不用な金粉は、筆で払い、取り除きます。

　　　　　尚、本漆は「かぶれ」を、起す場合が有りますので、注意が必要です。

　　　Ⅴ）　更に、真綿で、金粉を軽く押さえ、接着します。

　　　金継ぎの方法は、抹茶々碗等の、景色として、珍重される事も多いです。

　　　漆は、熱にも強く、しっかり接着できます。


以上で、「割れ」「ひび」に付いての、話は終わりに致します。


割れ　ひび　

作品の「割れ」、「ひび」対策（補修３）

「割れ」「ひび」の補修方法に付いて、更に、話を進めます。

３）　素焼後の「割れ」「ひび」の補修。

　　①　割れた部品が、何もしなくても、安定的に、載ったり、下から支える場合

　　　　（例、蓋のつまみが取れた、足、脚など、が取れた等です）

　　　　釉を掛ける際に、移動しない様に、ごく一般的な糊（やまと糊など）で、固定してから、施釉します。

　　　　但し、糊のはみ出した部分は、釉が弾きますので、余分な糊は、綺麗に拭き取ります。
　
　　　　窯から出すと、釉で完全に、くっついています。

　　②　「シャモット」を使う。

　　　同じ土の素焼の作品を、「紙やすり」で削った後の粉や、壊れた作品を、粉々にした物、

　　　（即ちシャモット）を、CMC（化学のり）等の糊で、混ぜ合わせ、補修剤に使います。

　　　補修する物と、補修剤が、同じ様に素焼して有りますから、縮み率は、同じになります。

　　　即ち、補修後、本焼きしても、傷が広がる事は、有りません。

　　　補修したら、若干濃い目の、釉をかけます。透明釉を掛けると、傷が目立ちますから、注意。

　　③　接着剤を使う。

　　　　前回、２）で述べた方法と、同じで、陶芸材料店で、市販されている、本焼き用接着剤を、

　　　　使います。これには幾つかの、問題（欠点）が有ります。

　　　）　全ての傷が、補修できる訳では有りません。

　　　　　　横や、下に取り付く物の補修（特に重く、大きな物）は、上手く接着出来ません。

　　　　　　本焼き時に、移動する、恐れが有ります。（どの様に、移動するかわ、窯次第です）

　　　　　　移動した部分は、しっかり固着し、「処置なし」に成ります。

　　　　　・　不安があったら、接着剤は、使わない方が、無難です。
　　　　
　　　　　　（上に載る形では、可能ですが、これなら、接着剤を使わなくても、他の方法で、

　　　　　　　補修が出来ます。）

　　　）　補修した跡は、釉の載りが悪い。

　　　　　　掛けた釉が薄くなり勝ちです。又、透明系の釉などは、接着剤の色と、素地の色との差が出て、

　　　　　　補修部分が、目立ちます。

　　尚、市販されている、全ての、補修用接着剤を、試した訳ではありません。

　　　私の、使った物が、以上の様な、状態ですので、念の為に、申し上て起きます。

　　　・　又、良い接着剤を、ご存知でしたら、お教え頂いきたいと、思います。


以下、次回に続きます。

陶芸失敗と対策




　　

作品の「割れ」、「ひび」対策（補修２）

前回に引き続き、「割れ」「ひび」の補修について、述べます。

　（何度も繰り返しますが、手間や、時間、出来上がりの良さを、考えると、作り直した方が、

　　よほど、速く、綺麗に、上手く行きます。）

２）　製作後、乾燥時の「割れ」「ひび」の補修。

　　　乾燥と伴に、土は縮み始め、「割れ」や「ひび」がある場合には、どんどん傷が大きく成ります。

　　　この場合も、乾燥度合いによって、対処方法も変わります。

　　①　乾きが甘い場合、まだ土の色が、製作時と、余り変わらない時には、前記１）の方法で、

　　　　対処できます。

　　②　乾燥が進み、土の色が変わって来たら、補修はかなり困難です。

　　　　（最初に述べた様に、廃棄処分するのが、妥当ですが・・・）

　　　　困難な理由は、補修部材と、本体との乾燥（縮み）具合の差によります。

　　　　この差を、いかに少なくするかが、「対策の鍵」になります。

　　　　対策として、以下の方法が有ります。

　　　）　そのまま素焼し、素焼後に、対処する。

　　　　　　後日、素焼後の補修の項で、述べます。

　　　）　外科的に、切開、切除して補修する。

　　　　a)　削り取る。切り取る。

　　　　　　一番良い方法は、「割れ」「ひび」などの、傷の部分を、完全に取り除く事です。

　　　　　（傷は、どんどん成長し、本焼きで最大に成ります。）

　　　　　この作業を行うと、当然作品の形が、変わります。

　　　　　形に余り影響の無い場所なら、積極的に、取り去ります。

　　　　・　注意する点は、乾燥した土は、「もろい」事です。

　　　　　　切ったり、削る際には、余分な所まで、壊さない事です。

　　　　　　又、切り取った断面は、「ぎざぎざ」になっています。綺麗に仕上げて下さい。

　　　　ｂ）　切り取り、新たな部分をつける。

　　　　　　底割れの場合や、「どべ」で貼り付けた部分（取っ手、パーツ）の「割れ」は、

　　　　　　底又は、貼り付けた部分全体を、切り取ります。

　　　　　・　切り取る方法は、「金ノコ」等で、慎重に作業します。

　　　　　　　（乾燥していると、カッターなどは、役に立ちません）

　　　　　・　新たに、補修すべき形の、作品を作ります。乾燥させますので、若干大きく作ります。

　　　　　・　本体と同じ程度に、乾燥させます。（この事が、大切です。）

　　　　　・　これを「どべ」で、接着します。「どべ」は、やや固めの物を、タップリ使います。

　　　　　・　繋ぎ面を、紙やすり等で、綺麗に仕上げます。

　　　）　陶芸用（本焼き）接着剤を使って補修する。

　　　　　　市販の本焼き（素焼）の陶磁器用、接着剤（ペーストなど）で、補修します。

　　　　　　使い方は、説明書を読んで下さい。

　　　　　　この場合、完全に２個以上に、分離して割れた方が、作業し易いです。

　　　　　　「ひび」は、その隙間に、接着剤を入れる事に苦労します。

　　　　　　但し、良い（完全な）接着剤は、有りません。

　　　　　　この件に関しては、素焼後の補修に付いての項で述べます。


以下次回に続きます。

陶芸作品の失敗と対策



　

作品の「割れ」、「ひび」対策（補修１）

作品に、「割れ」や「ひび」が出来た場合、原則的には、廃棄処分とし、新たに作り直す事を勧めます。

　（但し、製作途中の場合は、除きます。）

しかし、どうしても、その作品を、助けたい時には、補修する方法が有ります。

但し、どの段階での「割れ」、「ひび」かによって、その対処方法（対策）も異なります。

１）　製作途中の、「割れ」「ひび」の場合

　　　乾燥以前でしたら、容易に補修できます。

　　①　製作途中で、粘土が乾燥し始め、「ひび」が入る場合や、土を曲げたり、変形した時に出来た物は、

　　　　濡らした「スポンジ」で、土に水を含ませ、指や「竹ベラ」で撫ぜて、「ひび」を消します。

　　　　同じ土の「どべ」を、「ひび」に塗りこむ場合も有ります。

　　②　製作途中の「割れ」は、土を圧着させる方法と、土を足す方法が有ります。

　　　）　「割れ」の隙間が狭い場合には、割れた両端を持ち、圧着させます。

　　　　　その際、隙間部に、筆などで、水や「どべ」を流し込みます。

　　　　　その後、左右の土を、指や「竹へら」で、「×、×、×」状に伸ばして、接着した後、

　　　　　指や皮で慣らします。

　　　）　「割れ」の隙間が、やや広い（１ｍｍ以上）時には、土を足して補修します。

　　　　a)　　縁など端が「割れ」た場合には、紐状にした同じ土を、水で濡らし、「コの字」状にします。

　　　　　　この紐を、縁の三方（内外上）に押し当てます。更に針（剣先）等を使い、割れた溝に

　　　　　　押し込み、三方を、強く締め付けます。

　　　　　その後、余分な土は、直ぐに取り除くか、若干乾燥した後、削り取ります。

　　　ｂ）　縁以外に、「割れ」がはいった場合

　　　　　　「割れ」が裏側にまで、達している時は、裏表（又は内外）から、紐状にした土で、

　　　　　　補修し、裏側に達していない場合には、表側のみから、補修します。

　　　　　何れも、溝に空気が残らない様にします。

　　　　　（水、「どべ」を付ける、溝に押し込む、両側から、締め付けるなど。）

　　以上の方法で、製作途中の補修は、ほとんど問題有りません。

２）　製作後、乾燥時の「割れ」「ひび」の補修。

　　　乾燥と伴に、土は縮み始め、「割れ」や「ひび」がある場合には、どんどん傷が大きく長く成ります。

　　　この場合も、乾燥度合いによって、対処方法も変わります。

　　①　乾きが甘い場合、まだ土の色が、製作時と、余り変わらない時には、前記１）の方法で、

　　　　対処できます。

　　②　乾燥が進み、土の色が変わって来たら、補修はかなり困難です。

　　　　（最初に述べた様に、廃棄処分するのが、妥当ですが・・・）

　　　　対策として、以下の方法が有ります。

　　　）　そのまま素焼し、素焼後に、対処する。

　　　）　外科的に、切開、切除して補修する。

　　　）　陶芸用（本焼き）接着剤を使って補修する。


　以下、詳細は、次回に述べます。

陶芸失敗と対策

　　　　

作品の「割れ」、「ひび」対策（不注意２）

不注意から起こる、「割れ」や「ひび」に付いて、話を進めます。

３）　乾燥時に、起こる。

　　①　不均一な、乾燥も、「割れ」「ひび」の原因に成ります。

　　　　この件に関しては、以前に述べましたので、それを参照して下さい。

　　②　天日干し

　　　　素焼する直前に、作品を「天日干し」して、十分乾燥させます。

　　　　注意する事は、急な夕立などで、作品を濡らさない事です。

　　　　乾いた作品は、急激に水を吸うと、本体が、溶けて壊れてしまいます。

　　　　天気には十分注意する事です。

４）　施釉時に起こる

　　　釉薬を塗る際にも、注意しないと、作品を壊す恐れが、有ります。

　　①　以前、大き目の鉢に、漬け掛けで施釉する際、作品を全部沈めた後、両手で縁を持ち、

　　　　引き上げたら、持った部分から、完全に「割れ」てしまいました。原因は、

　　　　中の釉を捨てずに、そのまま持ち上げた為と、指跡を気にして、持つ場所が、端過ぎた為です。

　　②　漬け掛けの際、取っ手など弱い所を、釉の容器の底や、縁にぶつけ無い事です。

　　③　多い事故は、作品を持つ場所が少なく、不安定な持ち方となり、施釉時に、落してしまう事です。

　　　　釉の容器の中なら、割合安全ですが、施釉後に、外に落した場合は、壊れる恐れが有ります。

　　　　持ち難い作品は、他の施釉方法を取るか、施釉の用具の使用を、考えて下さい。

５）　窯詰め、窯出し時に起こる。

　　①　窯詰めや、窯出しの際、棚板の支柱が落ちて、下の作品に当たり、破損する場合が有ります。

　　　窯詰めでは、作品の入れ替えは、しばしば行われます、その都度、棚板を外します。

　　　その際、上手に取らないと、支柱が動いて落ち、下の作品に、当る場合が有ります。

　　②　窯出しの際には、棚板と一緒に、支柱が「くっついて来る」場合が有ります。

　　　　棚板に、「ぶる下がった」状態です。

　　　　(特に、棚板に、アルミナコーチングを、塗布した直後の本焼きで、起こり易い）

　　　　その支柱が、「ひかかり」、作品を下に落したり、急に棚板から、支柱が取れて、

　　　　落下し、下の作品に当る場合が有ります。支柱が大きい場合は、特に問題です。

　　　何れも、棚板を取り去る時は、支柱の動きにも注意します。

　　③　釉薬が流れ落ち、棚板に付いた場合、力任せに、剥がそうとすると、作品が「割れ」ます。

　　　）　棚板の裏側から、木槌などで叩き、コーチング毎、剥がします。

　　　　　（取れたコーチング部分は、塗布して、補修して置きます。）

　　　）　流れが少ない場合には、「タガネ」などで、少しづつ、剥がします。

　　　底に付いたコーチング（白っぽい）は、「ダイヤモンド、ヤスリ」で削りとります。

以下次回に続きます。　　　

陶芸失敗と対策



　

作品の「割れ」、「ひび」対策（不注意１）

「割れ」や「ひび」は、作品の取り扱いの、不注意から起こる事も多いです。

１）　作品移動時に、起きる。

　①　他の物に、ぶつかる、下に落す。

　　　出来上がった作品を、別の場所に、移動するのは、ごく普通の事です。

　・　乾燥前の状態では、作品を直に持たず、取り板の上に載せて、移動します。

　　　生の作品は、（基本的に）一個一個別々に、両手で、持ち運びます。

　　　複数個、同時に移動すると、思わぬ事態と成り易いです。

　　　十分広い作業場でも、轆轤周辺や、作業台周辺には、色々な用具や、他の作品が置いてあります。

　　　又、足元にも、椅子や、粘土、釉薬その他の物が、いっぱい有るはずです。

　　　それらに気を取られて、取り板を、斜めにしたりすると、不安定な作品は、揺れたり、

　　　最悪、下に落したりします。

　　　特に移動距離が、長くなるに従い、危険度が増します。

　　・　整理整頓を心掛けても、中々上手くいきません。　安全な通り道を、確保したい物です。

　　　　又、作品を、棚などから移動する際、他の作品や、棚の天井、壁などにぶつけない事です。

　　・　素焼、本焼き後では、直接持つ様にします。（窯出し直後は、軍手を使います）

　　　　複数個持っても、さほど問題ありません。（但し、大物は一個持ち）

　　　　素焼後は、作品表面に「ザラツキ」が、有りますので、手が滑る事は無いと思います。

　　　　本焼き後は、表面がガラス質ですので、若干滑り易いです。

　　　　但し、作品同士は、接触しない様にします。

　　②　持つ所を、誤る。

　　　　取っ手や、蓋のつまみは、本来、その部分を、手で持つ為に作ります。

　　　　しかし、生や素焼後の、その部分は、出来るだけ、触らない事です。

　　　　接着されている部分は、一体で作った（削り出し等で）物より、強度的に、弱いです。

　　　　又、急須の様に、本体がある程度、重たい場合は、取っ手に掛かる力が強く働き、

　　　　そこから、取れる恐れが有ります。

　　　・　持つ時は、片手を底に当てる様にし、他の手で、本体を支えます。

２）　作品の保管方法

　　　置き場所のスペースの関係で、作品を重ね合わせる場合が、多いです。

　　　作品を、不用意に、重ねて保管すると、「割れ」や「ひび」が入る恐れがあります。

　①　生の作品を保管する方法

　　）　十分乾燥させてから、重ねる。

　　　　乾燥が甘いと、上の重みに耐えかねて、変形したり、「割れ」「ひび」が起こります。

　　）　容器の縁で、上の重さを受けない。

　　　　縁の一点で受けると、縁が割れやすいです。　　

　　）　重ねる数は、２～３個にする。

　　　　重ねる場合には、入れ子の様に、下から大、中、小の作品を、底で受ける様にします。

　　　　又、直に重ねず、紙を一枚間に挟むだけでも、安全に重ねる事が出来ます。

　　　　軽く小さな物なら、４～５個重ねる事も可能ですが、一般には２～３個にします。

　　）　皿など板物は、立て掛けて、重ねる。

　　　　薄く面積の広い作品は、壁などに立て掛けます。

　　　　但し、下に成る部分が、不安定に成らない様に、滑り（回転）止めを付けます。

　　　　重ねる数は、５～８個程度可能です。（一個一個、紙で包むと、より安全です）

　②　素焼した作品を、重ねる場合

　　　生ほど、気を使う事も、ありませんが、十分注意します。注意事項は、生に準じます。

　　　但し、変形や、強度が若干強く成りますので、重ねる数は、概ね二倍程度を目安にします。


以下、次回に続きます。

陶芸の失敗と対策　

作品の「割れ」、「ひび」対策（乾燥２）

引き続き、作品の「割れ」「ひび」対策に付いて、お話いたします。

Ｄ）　乾燥時の「割れ」「ひび」対策

　②　作品の一部（特に内側の底）に、水を貯めて置かない。

　　a）　電動轆轤では、多量に水を使います。それ故、容器状の底に、水が溜まります。
　　
　　　　轆轤挽き直後に、この水を取らないと、濡れた部分は、周囲より乾燥が遅れ、周りの引く力で、

　　　　「Ｙ字」又は「Ｉ字」状の、亀裂が入ります。

　　　　スポンジを使い、水を吸い取り、手が入らない作品は、スポンジジに、柄を付けます。

　③　「櫛目」、「透かし彫り」の際の注意

　　　装飾目的に、「櫛目」や、「透かし彫り」を入れ、表面に傷（？）を付ける場合が有ります。

　　　その際注意をしないと、「割れ」や「ひび」の原因を作ってしまいます。

　　a)　「櫛目」を入れる際、作品の端まで入れず、最小でも５ｍｍ以上、残してください。

　　　　端までつけた「櫛目」から、乾燥に従い、「ひび」が入り易いです。

　　ｂ）　「透かし彫り」の際にも、同様に、端から５ｍｍ以上、開けます。

　　　　更に、「透かし」の穴同士の間隔も、出来るだけ、多めに取るのが、安全です。

　　　　乾燥で「ひび」が、入る以前に、「透かす」作業で、「割れ」や「ひび」が、入り易いです。

　　ｃ）　「櫛目」も「透かし彫り」も、作業時の、乾燥度合いを考慮します。

　　　　「櫛目」は、渇きが甘いと、作業は楽ですが、「透かし彫り」は、甘くても、乾燥し過ぎても、

　　　　　作業し難いです。

　　　　　特に、抜き工具（色々な形の物が、市販されています）を使う場合には、乾き過ぎると、

　　　　「ひび」が、入り易いです。

　　④　作品全体を、均等に乾燥させる。

　　　a)　作品の肉厚に差が有る場合、薄い部分に、「濡れた布」等を掛け、乾燥を遅らせます。

　　　b)　背の高い作品は、上部から乾燥します。

　　　　　それ故、上記の様に、「濡れた布」を掛けたり、霧を吹きます。

　　　c)　一方向からの、熱（日光など）や、風により、乾燥が進む場合、周期的に、

　　　　作品を回転させてたり、天地を、逆さにしたりして、乾燥を均一にします。

　　　d)　乾燥度合いの異なる作品を、接着すると、その接着面に、「ひび」が入ります。

　　　　　乾燥の甘い方の、土の水分が、急速に接着面を通して、相手側に吸い取られる為です。

　　　　　それ故、後付けが必要な、「取っ手」や「摘み」などは、本体と同じ程度に乾燥させた後、

　　　　　取り付ける必要が、有ります。

　　⑤　急激な乾燥は、出来るだけ抑える。

　　　　理想的には、湿度の多い所で、じっくり乾燥させる事です。
　　
　　　　（陶器用の乾燥器に入れる、濡れた布を掛ける、作品に時々霧を吹くなど）

　　　　出来るだけ、直射日光に当てたり、強い風や、熱風に晒さないで下さい。

　　　　但し、上記の注意事項は、建前です。大物ならば、注意する必要が有りますが、

　　　　　一般的な大きさの作品では、少々乱暴に取り扱ても、「割れ」を起す事は、少ないです。


以下、次回に続きます。
　　　　　
　　　　　
　陶芸失敗と対策　
　

作品の「割れ」、「ひび」対策（乾燥１）

引き続き、作品の「割れ」「ひび」対策に付いて、お話いたします。

Ｄ）　乾燥時の「割れ」「ひび」対策

　　　土は、作品を作り終えると直ぐに、乾燥し、収縮し始めます。

　　　何度も繰り返しますが、収縮が「割れ」「ひび」の最大原因です。

　　①　作品の肉厚は、出来るだけ、均等にする。（乾燥の、遅い早いを、無くす為）

　　　　手で触り、肉厚が確認出来る所は、必ず手で、厚みを見て下さい。

　　　　　肉厚に感じた所は、何らかの方法で、薄くしします。

　　　　a)　土が軟らかく、変形出来る程度でしたら、指先に力を入れて、薄く伸ばします。

　　　　b)　土が乾燥し始め、指では、変形出来ない場合には、削って薄くします。

　　　　　　その際、削る場所は、内側なのか、外側なのか、又は両方なのか、判断します。

　　　　　　削ると、形が変わります。

　　　　　　形を見ながら、削る箇所を決め、厚みを確認しながら、行います。

　　　　　　尚、厚みは、指で挟んで測ったり、スケールで、内外の寸法を測り、その差から、肉厚を判断、

　　　　　　又は、作品を指で弾いて、音の高低（高いと薄い）で判断します。

　　　　ｃ）　電動轆轤で、作陶すると、底や腰の部分に、土が残り易いです。

　　　　　底削りの際、腰の部分も削り、肉厚を薄くすると同時に、全体を軽くします。

　　　　　「カンナ」で削ると、作品の表面が、轆轤挽きした肌より、荒れます。

　　　　　荒れた肌が、気になる方は、「ドベ」を塗り、水拭きします。

　　　ｄ）　角張った部分は、角部の肉厚が、急激に薄くなっています。面取りして、薄い部分を、

　　　　　切り取るか、丸めて、R（アール）を設けます。

　　　　・　電動轆轤作業の、糸で切り離す前に、作品の最下部に、「竹へら」で不用な土を、面取りし、

　　　　　　綺麗な円を出します。

　　　　　　この作業を怠ると、乾燥時に、底裏の周辺より、中心に向かって、「ひび」が発生します。

　　　　　　この「ひび」は、乾燥が進むと伴に、段々中心に伸びていきます。

　　　　　　それ故、「ひび」は、発生させない様に、します。

以下　次回に続きます。

　陶芸　失敗と対策　　

作品の「割れ」、「ひび」対策（生３）

引き続き、「割れ」「ひび」に付いて、お話いたします。

　「割れ」や「ひび」を、絶対に起さない事は、出来ません。

　何らかの条件（ハッキリしない条件）によって、起きたり、起こらなかったりします。

　前回上手に出来たからと言って、今回も上手くいくとは、限りません。

　それで、色々苦労する事に、成るのです。

　但し、起さない為の、幾つかの、予防方法(対策）は有ります。

Ｃ）　製作時の「割れ」「ひび」対策

　　　作品を作る際に、作業の仕方や、一寸した工夫によっても、予防できます。

　　・　重要な事は、土を締める事です。（締めるとは、圧縮する事です。）

　　　　締める事により、土の密度が大きくなり、引き合う力も、強く成ります。

　　　　逆に、締めが甘いと、粘土の粒子間に、隙間が出来、「綱引き」に負けてしまいます。

　　　　土を締める事は、手捻りでも、轆轤でも、かなりの予防効果が、有ります。

　　　　逆に、土の締めが弱いと、「割れ」「ひび」の危険性が、大きいです。

　　①　手捻りの場合：　指、コテ、叩き板、伸ばし棒などで、　器や、袋物等は、土の内外を、

　　　　板状の物は、上下から、しっかり締め付けます。

　　　特に、角皿の様に、薄くて面積の大きな作品には有効で、厚み方向だけでなく、

　　　　周囲も中心に向かって、締めます。（締めた周辺部の、肉厚は、やや厚くします。）

　　・　タタラ板で、好みの厚さに、スライスし、板状の物（タタラ）を作ります、小物では、十分ですが、

　　　　広い面積の場合では、締め不足です。

　　　　更に、上からローラを掛けたり、「コテ」などで、全体を押し付けます。

　　　又、大きな面積の、締まったタタラを作るには、タタラ板を使わず、四辺に必要な高さ

　　　（３、５、８，１０ｍｍなど）の桟（さん）を入れ、　その中に土を入れて、叩き板で強く叩き締め、

　　　更にローラーで、平らに伸ばします。　

　　・　このタタラを、折ったり、湾曲させたり、変形させて、使う場合も有ります。

　　　その際、圧縮させながら、変形させると、「ひび」が入らず、変形面の肉厚も、薄くなりません。

　　尚、唐津焼きで、叩きの技法が有ります。壷などの表面に、叩き文様を、付ける意味も有りますが、

　　　最大の目的は、土を締めて、「割れ」を防ぐ事です。

　・　市松模様のように、異なる色土を、繋ぎ合わせる際にも、繋ぎ面をしっかり締めて、接着します。

　　　この締めが弱いと、繋ぎ面から、「割れ」「ひび」が入ります。

　②　電動轆轤の場合：

　　　大皿の底は、拳で叩き締めます。底割れを防ぐ為です。　　

　　　他の作品の底は、指や、「コテ」を使い、底作りの際、土を轆轤面に強く押し付け、締めます。

　　・　土を、上に伸ばすのも、土を内外から締めて、土を上に逃がす事ともいえます。

　　　　内外からの力が弱いと、土が伸びないと伴に、土が十分に締まりません。
　　　　
　　　　口縁も、指で厚みが付く様に、締め、更に皮を使い、滑らかにすると同時に、　土を締めます。　　
　　　　　
　以下、次回に続きます。

陶芸、失敗と対策　

割れ　ひび　
　

作品の「割れ」、「ひび」対策（生２）

陶芸作品で、一番の失敗は、作品が「割れ」たり、「ひび」が入る事です。

作陶の各段階（製作時、乾燥時、素焼時、本焼き時など）で、この現象は起こり、原因や対策も、色々有ります。

以下順次述べていきます。

１）　「割れ」「ひび」の原因

　①　最大の原因は、素地（粘土など）が、縮む事によって、起こります。

　　　（生の作品の乾燥時と、本焼き時に、特に大きく縮みます。）

　　　土が縮む際、重要な要素は、縮み率（収縮率）と、縮み量（収縮量）です。

　　A)　縮み率

　　　土の縮み率は、縦、横、高さ共、ほぼ同じと考えて下さい。

　　　（厳密には、高さが高いと、作品の重みで、縦方向の縮み率が、やや大きく成ります。）

　　　又、土の種類や、焼成温度によっても、率は変わります。当然、率の大きい程、危険は大きいです。

　　　（一般に、焼成まで、１２～１３％程度ですが、２０％も縮む土も有ります。）

　　　・　作陶時の寸法や、釉薬とも関係しますので、使用する土の縮み率は、予め把握して置きます。
　　
　　　　a)　肌理の細かい土は、粗めの土より、率は大きい。

　　　　b)　鉄分が入っている土（赤土など）は、率が大きい。

　　対策：　土にシャモット（素焼の粉）や、砂を入れる事により、率を小さく出来ます。

　　　　　　又数種の土を、ブレンドして、縮み率を、少なくします。

　　　　c)　縄文土器などは、２０～３０％もの砂が、入っているのが、一般的です。

　　　　　　これは、縮み率を、少なくし、「割れ」や、「ひび」の発生を抑えようとした証拠です。

　　　・　但し、シャモット等を、粘土に混入させると、手捻りでは、さほど問題に成りませんが、

　　　　　電動轆轤で、作陶する場合、手触りが悪く、土の伸びも悪くなり、造り難く成ります。

　　　　　それ故、混入量は、少なめにします。（１０％以下）

　　B)　縮み量

　　　　縮み率は、一定でも、縮み量は、作品の大きさによって、変わります。

　　　　即ち、大きな作品は、大きく縮みます。それ故、大きく作る必要があります。

　　　　又、それだけ「割れ」や、「ひび」が発生する確率も、大きく成ります。

　　　それ故、大物を作る際は、肌理の粗い物、鉄分などを含まない土を使い、場合に拠っては、

　　シャモットなどを、土に入れて、縮み率や、縮み量を減らし、「割れ」「ひび」を防ぎます。


以下次回に続きます。

　陶芸の失敗と対策