釉薬の話 １ （はじめに）

釉薬については、以前にも、お話していますので、重複する部分も、有ると思いますが、御了承ください。

釉薬（又は、単に釉と言う）は、粘土で作品を造ると、同様に、大切な事項です。

作品を見る時、最初に目に入るのは、作品の大きさは、勿論ですが、それ以上に、色（色彩、色使い）や、

景色と言われる物です。この良し悪しで、「作品が評価される」と言っても、過言では無い位です。

・　備前焼や信楽焼きでは、釉を掛けない、方法が有ります。

　　備前や信楽焼きは、薪で焼成する事により、色、艶、緋色、胡麻、牡丹餅など、釉では出せない、

　　表情を造りだす事が、出来ます。

　　それ故、大変魅力的な、焼き物です。しかし、一般には、釉を掛けて、焼成します。

・　釉に付いて、知りたい事も、多いと思いますが、調合の仕方、窯詰めの仕方、窯の状態（構造、

　　壁の厚さ）、燃料の差（薪、ガス、電気）、焼成の仕方（酸化、還元）などで、　同じ釉でも、

　条件によって、大きく変化します。

・　釉の調合の仕方も、企業秘密や、個人秘密（一子相伝）等で、技術を公表している事は、少ないです。

　　たとえ、公表された、調合例によっても、同じ様に行きません。

・　陶芸材料店（釉薬専門店）で、多種多様な、焼成温度、色、艶（光沢）の釉が、市販されています。

　　わざわざ、自分で調合しなくても、安定した、比較的安価な釉を、容易に購入する事が、出来ます。

　　釉の知識が、少しあれば、この市販されている、釉を自分なりの、釉に変える事も、可能です。

　　例えば、焼成温度を下げる、色釉を作る、マット釉、乳濁釉を作る、釉に流動性を持たせる、

　　逆に貫入がある釉を造る事も、出来る様に成ります。

・　但し、プロとして作品を、販売する人や、公募展の様なコンクールに、出品する場合には、その人

　　独自（オリジナル）の釉が、必要に成ります。

　　又、過去の作品に、使われている釉で、今だ再現されていない、釉もあり、再現に挑戦している方も

　　多いです。

・　どうしても、「オリジナル」な釉を、造りたい方は、基礎釉を造り、そこに、色々な金属、アルカリ類や、

　　長石、珪石などの、釉の原料と成る、物質を配合して、目的とする釉を造る事に、なります。

　　但し、目的の釉を、開発するまでは、かなりの苦労や、手間が必要になります。

・　以上の事柄を、順次述べる予定ですが、ご希望に叶う物か、不明です。参考に成れば、幸いです。

　尚、今後記述する物は、必ずしも全てが、私の経験に基ずく物では、有りません。

　文献より、孫引きした記事も、多いです。念の為、お断りして置きます。


次回は、焼成温度や、釉の基礎である、ゼーゲル（ジェーゲル）式について、述べたいと、思います。
　　

施釉薬後の作業２（指跡、アルミナを塗る）

前回の続を述べます。

３）　指跡の処置

　　　一般に、輪高台の場合、高台を持って、施釉する事が多いです。

　　　持った高台部分に、釉が掛からない、所謂指跡が、残ります。

　　　特に、「碁笥底高台」の場合、指跡が付き易いです。

　　　（釉を塗る際、工夫次第で、指跡を残さないで塗る方法も、出来ます。）

　①　指跡をあえて残す場合

　　　抹茶茶碗などに多いのですが、あえて指跡を残し、景色として珍重する場合が有ります。

　　　（あえて残す場合には、高台ではなく、茶碗の腰を、３本の指で持つのが一般的です。）

　　　同様に、食器や、花瓶など、あえて指跡を残し、景色として用いても、問題有りません。

　　　（指跡が、３箇所で有る事は、景色的にも、バランスが取り易いです。）

　②　指跡を消す

　　　一般には、指跡を消します。指跡は、指の周囲に、釉が厚く盛り上がります。

　　　そのまま、筆などで補修すると、その盛り上がった所が、目立ちます。

　　　それ故、この盛り上がりを、滑らかにしてから、補修します。

　　　尚　筆で補修する（塗る）と、釉が薄くなり勝ちです、濃い目の釉を使い、置いて行く様にます。

　　　又、指跡部分が、濡れている早い段階で、指に着けた釉で、補修すると、割合

　　　上手くいきます。

　③　指跡を残さない塗り方

　　）　霧吹きや、ガン吹きなどで、施釉すれば、作品を持つ事無く、指跡は付きません。

　　）　半分づつ施釉する。

　　　　作品を持った指に、釉が掛からない様に、半分掛けた後、掛けた釉が乾いたら、

　　　その部分を持ち、残りの部分に、施釉します。

　　）　釉で濡らした手で、作品を持つ

　　　　持つ手が、綺麗だと、その部分に、釉薬が載らず、指跡と成ります。

　　　　予め、釉に指先を釉で濡らし、高台を持てば、手に付いた釉が、作品にしみ込みます。

　　　　その結果、指跡が消えたり、薄く成たりします。

４）　作品に、アルミナを塗る

　　　作品と棚板が、接着しない様に、又　蓋物など、作品同士がくっつかない様に、アルミナを

　　　塗ります。

　　①　作品が、棚板に接する部分に、水に溶いたアルミナ（水酸化アルミナ、酸化アルミナ）を

　　　筆や、漬け（浸し）て塗ります。

　　②　蓋物（急須など）は、本体と一体にして、焼成するのが、基本です。

　　　別々に焼成した場合、一方が熱により、変形すると、蓋が合わなくなる危険性があるからです。

　　　一体で焼成すれば、たとえ器が変形しても、その合わせた位置では、必ず蓋が出来ます。

　　　但し、一体で焼成した場合、蓋と本体が接する部分（本体と蓋両方）には、釉が塗れません。

　　　この部分に、アルミナを塗る事を、忘れない様にします。

　　　忘れると、蓋が取れなくなってしまう事が、多いです。

　・　尚　本体の蓋受けに、釉を掛けたい時は、別焼きと成ります。耐火度の高い土を使うか、

　　　　蓋受け周辺を、やや肉厚に作り、変形を起さない様にします、蓋受けに釉を掛ける場合

　　　　釉の厚みで、蓋が出来なく成る事を防ぐために、若干蓋との隙間を多く取ります。


以上で、　釉掛けの項を、終わります。

次回から、窯詰めについて、お話したいと思います。

陶芸の釉薬の掛け方　

指跡　アルミナ
　　　

　　　

施釉薬後の作業１（釉の補修、釉を剥がす）

作品に釉薬を掛けた後、窯詰め前に、幾つかの確認事項と、幾つかの必要な作業が有ります。

１）　釉の塗り残し、釉の剥がれ、が無いかを、確認します。

　①　釉薬の塗り残しは、注意していても、見逃す事が有ります。

　　　特に、見えない裏側の陰の部分や、細かい凹凸部分などで、気泡が残り、釉が、

　　　掛かっていない場合が有ります。（ピンホール）

　　（気泡の部分は、指や、硬めの筆で、周囲を擦り、粉を出し、その粉を、掛かって居ない部分に

　　　摺り込むように、入れます。）　　

　②　釉は、素焼の作品の上に、載っているだけで、剥がれ易いです。

　　　作品同士が、ぶつかる場合は勿論、それ以外でも、剥がれる要素は、沢山有ります。

　　　特に厚く塗ると、触っただけで、剥がれる場合も、有りますので、取り扱いに注意。

　③　剥がれや、塗り残しは、筆（刷毛）などで、補修します。

　　　注意する事は、当然ですが、剥がれた（塗り残した）釉と、同じ釉を塗る事です。

　　　色々な作品に、施釉すると、後から補修する際、どの釉を使用したか、解からなくなってしまいます。

　　　生の状態の、釉は、同じような色をした物が、多数有ります。

　　　掛けた釉が何であるか、判断に困る場合も、多いです。

　　・　それ故、施釉後、どの釉を掛けたを、記した紙切れなどを、入れて置く事を、勧めます。

　　　（窯詰めまでは、そのまま使用します。窯詰めの際、取り除きます。）

２）　施釉出来ない部分の処置

　①　作品は、棚板の上に載せて、焼成します。釉は、高温に成ると、熔けてガラス質に成ります。

　　それ故、棚板に接する部分は、釉を掛けないか、剥がして置く、必要が有ります。

　　これを怠ると、最悪、作品を壊さなければ、成らなく場合も有ります。

　　（作品より、棚板の方が、高価であり、大切な物だからです。）

　②　釉は、種類によって、流れ易い（流動性の有る）釉と、流れ難い釉が有ります。

　　　流れ難い釉は、底（高台）より、１～２ｍｍ程度、施釉しない部分を残します。

　　　流れ易い釉は、その流動性に応じて、３～５ｍｍ程度、残さなければ、成りません。

　　　釉は、ブラシなどで、簡単に剥がす事が、出来ます。

　尚　施釉する釉が、どの位流動性があるかは、前もって知って置かなければ、成りません。

　　　更に、釉単体では、流動性が少ないのに、他の釉を重ね掛けると、流動性が増す釉も有ります。

　　　それ故、釉の性質を、十分理解して置かなければ、成りません。

　　　（特に、新しい釉を作ったり、購入した場合には、試し焼きをしなければ成りません。）

　③　粘土は、本焼き（高温になる）すると、若干軟らかく成ります。

　　　その為、棚板に接する面積が増えます。即ち、底が広がり、②で述べた寸法では、不足する

　　　事が有ります。特に重量の有る作品や、高台の無い「ベタ底」の場合が危険です。

以下　次回に続来ます。

陶芸の釉薬の掛け方　



釉の補正　釉を剥がす
　　　

釉薬を掛ける５（多色塗り３）

前回（多色塗り）の続を述べます。

４）　撥水剤を使う。

　　　撥水剤が、一般的でなかった時代には、蝋抜(ろうぬき）と言って、熔かした蝋を使いましたが、

　　　今では、撥水剤を使うのが、普通です。

　　　撥水剤を塗った所は、釉を弾き、釉が掛かりません。

　　　撥水剤を素焼した作品に、筆などで塗ると、塗った所は素地のままと成ります。

　　　釉薬を掛けた上に、撥水剤を使用すると、その部分だけ、重ね掛けは、出来ません。

　　　撥水剤使用上の注意点

　　①　一度撥水剤の掛かった所は、紙やすりでも、取れません。

　　　（素焼するしか方法は有りません。）

　　　それ故、余分な所には、絶対に付けない事です。又「タップリ」筆に液を含ませると、

　　　にじみ易く、周囲に広がりますから、注意してください。

　　　若干塗り不足の方が、失敗は少ないです。

　　②　使った筆は、水洗いだけでは、液が落ちません。石鹸液で、洗ってください。

　　　(水を弾く物は、水だけでは、洗えません。）

以上、多色の釉薬を、使う方法を述べましたが、かなり苦労する事と、思います。


以下で、釉でなく、他の方法で、色を塗り分ける方法を、述べます。

　多色塗りは、意外と手間暇が係ります。

　　釉薬で処理するのでは無く、他の方法を選んだ方が、良い場合が多いです。

　　勿論、釉薬と他の方法とでは、作品の質感は、違います。好みの方法を選んで下さい。

　①　色土を使う。　作品を作る際、土に練り込み用顔料を混ぜ、必要な色土を作り、作陶します。

　　　下絵付け用と、兼用の顔料又は、練り込み用の、顔料を使います。混入する割合は、３～１０％

　　　程度で、色の濃さを調節します。

　　　細かい部分に、多数の色を付けるには、適しています。

　　　特に「練り上げ技法」に多用されています。

　②　化粧土を使う。　作品表面に、多種類の、化粧土で、絵柄を付ける。

　　　上記練り込み用の顔料を、素地と同じ土に、混ぜ水を加えて、軟らかくし、筆などで、

　　　絵の具の様に、好みの場所に塗ります。（各色の化粧土が、市販されています）

　　　釉は、透明釉が一般的ですが、これに準じた釉を薄めにし、施釉しても、色が出ます。

　③　絵付けを施す。　下絵付けや、上絵付けで、多色の絵柄を付ける。

　　　絵付け用の、絵の具には、下絵付け用と、上絵付け用とが、有ります。

　　　製品仕様が、違いますので、共用できません。

陶芸の釉薬の掛け方　

釉を掛ける　多色塗り

釉薬を掛ける４(多色塗り２）

一つの作品に、３色（種類）以上の釉薬を掛ける場合、その掛け分け方によっては、

かなり、工夫が要ります。

単に、下から順に、重ね合わせて、釉薬を掛ける分には、さほど問題ありませんが、好みの位置に、

釉薬を掛けていく場合には、以下の方法が有ります。

１）　筆（刷毛）で塗る方法（この方法が、一般的です。）

　注意点は、

　①　「塗りむら」が出易い事です。

　　　濃度が部分的に違い、均等な濃さに、中々塗れません。

　　　原因は、素地が急速に釉の水分を吸い込み、釉が伸び無いため、度々筆に釉を含ませ、

　　　継ぎ足して、塗る必要が有るからです。

　　　糊（CMCなど）を入れ、釉が伸びる様にするか、釉を若干薄くし、数度塗り重ねます。

　②　筆塗りは、全般的に、濃度が薄くなり易いです。

　　　筆は引いて使わず、置いて行く様にして塗ると、濃く塗れます。

　　　その際、釉薬の濃度を、若干濃度します。　（①で述べた事とは、調和させて下さい。）

２）　スプレーで掛掛ける

　　釉薬を霧状にして、必要な位置のみに、掛ける方法で、手動のブラシング（網とブラシの組）や、

　　霧吹き、コンプレサーなどを使い「ガン吹き」し、施釉薬します。

　注意点、

　①　「マスキング」が必要に成ります。

　　　　必要な位置のみ、施釉する為には、それ以外は、釉が掛から無い様に、します。

　　　　ガムテープを貼ったり、陶画のり（後で述べます）を使用したり、その他の方法で、

　　　　作品を覆い隠します。「マスキング」も意外と大変な、作業と成ります。

　　　　市販の「マスキングテープ」は、貼り付かない為、ほとんど、役に立ちません。

　②　コンプレサーなどを使う場合、霧状の釉を吸込まない様に、屋外か、それなりの設備の有る所で、

　　行なってください。又霧で周囲が汚れ易いです。

３）　陶画のり（ラテックス）を使う

　　素焼した作品の上に、筆で陶画のりを塗ります。「のり」を塗った所は、釉が掛かっても、

　　「のり」を剥がす事により、釉を取り除く事が、出来ます。

　　使い方は、「のり」を塗ると、直ぐに乾燥し、透明に成りますので、施釉する事が出来ます。

　　施釉後は、針などで、乾いた「のり」を剥がします。

　　剥がした部分に、更に施釉します。（後から塗る部分は、筆で塗る事が、多いです。）

　注意点

　　①　筆が傷みやすいので、「のり」を塗ったら、直ぐに、石鹸などで、水洗いして下さい。

　　　そのままにして置くと、筆は「のり」で固まり、使えなく成ります。

　　②　「陶画のり」の容器は、密封し、容器の中で、固まるのを、防ぎます。

以下　次回に続きます。


陶芸の釉薬の掛け方　

釉を掛ける　多色塗り

釉薬を掛ける３（多色塗り１）

釉薬を掛ける際、作品全体を１色で塗るのが、一番簡単な方法です。

しかし、１色では無く、２色３色と、釉薬の数を増やしたい場合、どの様に色分けしたいかによって、

その掛け方に、工夫が必要になります。

１）　２色を掛ける

　①　別々の部分に、２色を掛ける

　　　容器の内、外の色を変える場合や、作品の片側と、反対側の色を変える、作品の上下で、

　　　色を変えるなどの場合です。

　　注意する事は、

　）　両釉薬とも、同じ性質の釉薬を使います。酸化なら酸化、還元なら還元釉を使います。

　）　釉薬と釉薬の境は、残さない様にします。塗り残すと、その部分が、素地のままと成ります。

　）　境を残さないと言う事は、その部分が、重ね塗りと成る事に成ります。

　　　（勿論、重ね塗りしないで、境が無く塗る事も可能ですが、かなり難しい作業と成ります。）

　　　　釉薬は一般に混ぜては使いません。混ぜると、予想外の色に成り易いからです。

　　　それ故、重ね合わせた部分の色が、どう発色するか、予め確かめて置きます。

　　　又　どちらを後（上）に塗るかによっても、発色状態は変わります。

　②　２色を重ね塗りする

　　　１色で全体を塗った後、他の釉薬をその上に、部分的に掛ける。

　　注意する事は、

　　）　釉薬が部分的に、二重に掛かり、厚くなる事です。

　　　　厚く掛かる事により、釉が流れ易くなったり、釉が縮（ちじれ）たりします。

　　　　それ故、一方の釉薬の濃度を、調整（薄く）する必要が有る場合も、あります。

　　) 　同じ２色を塗る場合でも、どちらを下に塗るかによって、効果はかなり異なります。

　　）　①ー）で述べた様に、重ね合わさった部分の色は、予想外の発色を起し易いです。

　　　　前もって、確かめて置く必要が有ります。

　③　２色を使う場合、何処で区切るか、どの様に区切るかも、重要な問題です。

　　）　何処で区切るか（境界は何処か）

　　　即ち、器の内外で色を変える場合、縁は内側の色なのか、外側の色なのかを、決めるます。

　　　外側の色とした場合、その外の色が、器の中に、少し入り込んで良いか、悪かによって、

　　　釉薬の掛け方が変わります。

　　・　例　作品を器の内側を塗ってから、器を逆さに持って（又は上向きで）、他の釉薬に

　　　　　漬け（浸し）掛けする。

　　）　どの様に区切るか

　　　　境目の線が、幾何学的（直線、円弧、円など）にするか、適当（ラフ）で良いのかによって、

　　　　工程（手間）に大きな差が出ます。


実際の方法に付いては、次回に述べたいと思います。

陶芸の釉薬の掛け方　

釉を掛ける　多色塗り


　　　　

　　　　　
　　　

釉薬を掛ける２(釉薬の量、容器）

釉薬を掛ける際、苦労する事は、作品の大きさに合う、釉薬の量と、容器の事です。

釉薬は粉末で、保管出来ますので、この状態では、さほど問題には成りませんが、一度水に溶かすと、

釉薬の種類が少ない時には、多量の釉薬を、作り置き出来ますが、多種の釉薬を使用する場合には、

少量でないと、釉薬を置く場所に苦労します。

勿論、作業場所が、十分広い所でしたら、問題有りませんが、２０種類以上に成ると、どうしても、

置き場所に苦労します。（釉薬の種類は、段々増える傾向に有ります。）

又、１ℓ入りの容器で、保管していても、いざ使用する段に成ると、釉薬が沈殿し、撹拌に手間取り、

中々濃度が、一定しません。

釉薬はなるべく、手が入る口の広い容器に、保管した方が、使い勝手が良いです。

又　釉薬が少なくて済む、掛け方（流し掛け、吹き掛けなど）を選択します。

尚、釉薬を掛ける方法は、当ブログ（施釉の仕方、2008-05-15,-16）を参照して下さい。


次に、釉薬を掛ける際の、容器の問題で苦労する事です。

釉薬を掛ける際、漬け掛けや、流し掛けのでは、作品に合った大きさの容器が必要です。

１）　流し掛けでは、十分大きい、直径４０ｃｍ以上の、盥（タライ）などを、用意すれば、

　大体間にあいます。（特に大皿などには、大きな容器が、必要に成ります。）

　但し、流し掛けでは、どうしても、釉薬の濃淡が出易いです。これを避けたいのなら、

　漬け掛けと成ります。

漬け掛け（浸し掛け）の場合

２）　細長い（背の高い）作品では、細長い容器が必要です。

　　なるべく、作品と同じ様な形で、一回り大きい物が適しますが、万能の容器は、中々用意できません。

　　この様な場合には、横に寝かせて、漬け掛けにします。

　　（但し、上下に色分けしたい場合には、縦長の容器が、必要に成ります。）

３）　意外に苦労するのは、不定形の作品や、取っ手の付いた作品です。

　　本の一寸の所が、容器に引っかかったりして、上手に釉薬が掛けられない場合が、多いものです。

４）　更に、作品のどこを持って、釉薬を掛けるか、と言う問題が有ります。

　　（指跡の問題も有りますが、ここでは、それ以外の事です）

　　作品の縁を持って、漬ける掛けする場合には、十分指が入るスペースも、必要です。

結論

１）　釉薬を置く場所が狭い場合、釉薬の種類はなるべく増やさない事です。

　又、釉薬の種類が多いと、どの釉薬も良く焼き上げる為に、窯焚き（特に窯詰め）で苦労します。

２）　作品の形によっては、希望する方法で、施釉出来ない事も有ります。

　　どうしても、希望の方法で、したいのなら、予め容器や、釉薬の量を用意して置かなければ、

　　成りません。

　　市販されている、プラスチックの容器で十分ですが、粘土で自作する事をお勧めします。

３）　施釉の仕方によって、作品の出来上がり方（色）も、大きく変化します。

　　それ故、最初の予定通りに、施釉するためにも、行き当たり、ばったりでは無く、

　　十分準備して置かなければ、成りません。

陶芸の釉薬の掛け方　

釉薬の量　釉薬の容器

　　

釉薬を掛ける１（施釉前の作業）

素焼が終わった作品は、次に釉薬を掛けます。

以下の説明は、以前お話した事と、重複する場合が、多いですが、ご了承下さい。

釉薬を掛ける前に、する作業として、

１）　素焼の結果、「ひび」や、壊れが無いかを、確認する。

　　　即ち、施釉出来る作品と、施釉しない方が良い作品を、選別します。

　①　基本的には、「ひび」の入った作品は、この段階で、破棄するのが、正解ですが、

　　　破棄できない事情の有る作品は、補修する事に成ります。

　②　補修の仕方

　　）　陶芸用接着剤を使う。（市販されています。）

　　　　但し、万能な接着剤は、有りません。特に「ひび」の入った作品には不向きです。

　　　　逆に。完全に、二つに割れた作品の方が、接着面積（糊しろ）が広く、成功し易いです。

　　）　「ひび」の入った部分に、同じ土で作った、素焼の粉（シャモット）に糊を混ぜ、

　　　　埋め込み補修します。
　　
　　）　割れた作品でも、そのままで自立し、移動しない場合には、釉薬を塗る事で、補修できます。

　　）　補修で注意する事は、接着した部品が、本焼き中に、移動してしまう事です。

　　　　移動した部品は、変な位置に、しっかり固着し、処置無しと成ります。

　　　　特に、ぶら下がる部品や、横方向に付ける部品は、動き易いです。

　　Ⅴ）　素焼時に見つけた、「ひび」は本焼きで、確実に広がります。

　　　　上記補修しても、上手く行かない場合、本焼きで傷を広げた後、再度補修、施釉し、

　　　　本焼きすれば、かなりの程度、目立たなく成ります。

２）　作品に付いた、「ホコリ」を落す。

　　　素焼後直ぐに、施釉する場合は、ほとんど問題有りませんが、長い間放置してあると、

　　　必ず「ホコリ」が付きます。

　　　この「ホコリ」が、釉薬を弾く事になり、「釉ハゲ」の原因に成ります。

　①　「ホコリ」を取り除く方法

　　）　「はたき」などを掛けて、取り除く。

　　）　強く絞った「スポンジ」で、軽く拭き取る。

　　　（強く拭くと、反って「ホコリ」を、作品に、なすり付ける事に成ります。）

　　　　この場合、直ぐに、施釉出来ます。

　　）　やや強めの水流で、全体を洗う。洗った後、乾燥させてから施釉します。

　　　　但し、短時間で終わらせます。時間が掛かると、作品が水を吸い、施釉までに時間が掛かります。

３）　異物の除去や、小さな傷を消します。

　①　「削りカス」などが、作品に付着している場合も、多いです。

　　作品表面を、手で撫ぜ、異物を感じなければ、問題有りません。

　　特に、湯呑みや、ご飯茶碗のように、唇に当る部分は、丁寧に撫ぜて下さい。

　　但し、作品の内側に、異物が有り、手が届かない場合、針（剣先）や、細い棒（ひご等）で、

　　掻き出します。

　②　作品表面の、浅い傷（小さい傷）は、「紙やすり」や「布やすり」で、削りとります。

　　　但し、」削りカス」は、上記「ホコリ」と、同じ作用が有りますので、２）と同じ作業が必要です。

以下次回に続きます。
陶芸の釉薬の掛け方　

施釉　施釉準備

釉薬の調合 （SK-８の釉薬を作る２）

前回に引き続き　SK-8(1２50℃）の、釉薬（石灰系透明釉）の調合の、話を進めます。

　前回のおさらいです。

　SK-8の釉薬を作るには、ジェーゲルコーンのSk-2a（1120℃）の番号の組成で、作れば良い、

　事を述べました。

　そのジェーゲル式は、以下の様に表示され、福島長石、福島珪石、朝鮮カオリン及び石灰石から

　調合する事にしました。

　　　　・　１R O　の成分は簡単にするため、CaO　＝　0.6 　　K2O、Na2O　＝　0.4（モル）　とします。

　　　　・　即ち　１R O ・　0.652 Al2O3　・　5.687 SiO2　と成ります。　（単位はモル）


　　今日の本題に入ります。　（数字に付いては、前回の表を参照して下さい）

　①　K2O と Na2O の0.4　モルを福島長石から、求めます。その重量は

　　　0.4 / 0.167（K2O + Na2O = 0.111 + 0.056 モル）＊　100 ＝ 239.5 g

　②　この中には、Al2O3 と SiO2 が以下のモル数で、含まれています。

　　　　Al2O3 は　(239.5 ＊ 0.182) / 100 ＝ 0.436　モル

　　　　SiO2 は　 (239.5 ＊ 1.111) / 100 ＝ 2.661　モル

　③　0.6 モルの CaO は、石灰石から採り、その重量は

　　　　(0.6 / 0.983) ＊ 100 ＝ 61.0 g です。

　④　必要な　Al3O2 のモル数は、0.652 で、0.652 - 0.436（長石分） ＝　0.216 不足です。

　　　この不足分を、朝鮮カオリンから、採ります。

　　　0.216 / 0.366 ＊ 100 ＝ 59.0 g

　　　この中に含まれる　SiO2 のモル数は、(59.0 ＊0.767) / 100 ＝ 0.453モルです。

　⑤　SiO2に対しての、不足分は、5.687 -（ 2.661 + 0.453) ＝ 2.573　モルで、

　　　 福島珪石から採ります。

　　　　(2.573 / 1.643) *　100 ＝ 156.6 ｇ

　⑥　以上の計算結果から、Sk-8　の調合は次の様に成ります。

　　　福島長石　　　＝　２３９．５ｇ

　　　福島珪石　　　＝　１５６. ６ｇ

　　　朝鮮カオリン　＝　　５９．０ｇ

　　　石灰石　　　　＝　　６１．０ｇ
　　　
　　単位をｇに表記していますが、割合ですので、１/１０や、１/１００の少量で調合し

　　テスト焼きをて下さい。

　尚　何度も言いますが、上記データは、理論値です。

　　　窯の状態、上昇温度、焼成時間、燃料などの差によって、実際には、溶け不足や、

　　　溶け過ぎなどが、起こる恐れが有ります。その際には、上記データの割合を変えたり、

　　　溶媒に成る他の　R O 成分を加える等して調整してください。


調整については、以前にも記しましたが、再度書いて置きます。

　）　R O 成分に Mg O 、Ba O、Fe2O3 などを加えると、融点は下がる。

　）　ZnO （亜鉛華）などを入れると、融点は下がる。

　Ⅲ）　Al2O3、SiO2　を少なくすると、融点は下がる。

　　　などです。

陶芸釉薬調合　
　　　
　　　

釉薬の調合 （SK-８の釉薬を作る１）

、ジェーゲル（ゼーゲル）式を基にした、釉薬の例として、Sk-８（1250℃）の釉薬を調合します。

　釉薬としては、ジェーゲルコーンのSK-８よりも、５番少ない番号Sk-3a（１140℃）を使う様にと、

　前回まで述べて来ました。

　・　但し、ジェーゲルコーンは、１時間当たり１00℃の割合で、温度上昇させ、その温度で、

　　　コーンが軟らかく成り、頭が床に着くと言う事を意味しています。

　・　即ち、Sk-8（1250℃）は１２時間３０分の焼成の結果です。

　上昇温度は、窯の大きさ、作品の量、燃料の違い、粘土の違い、その他の条件によって、

　窯毎に違います。

　現在の市販されている窯は、もっと短時間で、焼成する窯が一般的です。

　　それ故、更に溶けやすくする為に、もう１番下の番号を、選んだ方が無難です。

　・　結論として、Sk-8で溶ける釉薬は、Sk-2a（1120℃）のジェーゲル式を使う事です。

１）　では実際の調合例を述べます。

　①　SK-2a　のジェーゲル式は、（前々回述べましたが、）以下の様になります。

　　　MgO＝0.096 　 CaO＝0.599 　Na2O＝0.085 　 K2O＝0.220 　 B2O3＝0.170
　
　　　 Al2O3＝0.652 　 SiO2＝5.687　　　

　　　　・　１R O　の成分は簡単にするため、CaO　＝　0.6 　K2O、Na2O　＝　0.4　とします。

　　　　・　即ち　１R O ・　0.652 Al2O3　・　5.687 SiO2　と成ります。　（単位はモル）

　　　　　　　（石灰系の釉薬に成ります）

　　　（注：　R O　に相当する成分は各種有りますが、溶媒（＝溶け易くする物質）と言います。

　　　　溶媒としての働きは、同じ様ですが、色釉の着色金属との反応や、酸化、還元焼成では、

　　　　各々独自の作用が有ります。　詳細は、後日説明致します。）
　　　　

　　②　釉薬の原料として、福島長石（カリ＝正長石）、福島珪石、朝鮮カオリン、石灰石を

　　　　使い、釉を調合します。

　　　・　上記物質の、１００ｇ当たりの、化学分析値、及びモル数を記します。

　　　　　　　Al2O3　　 SiO2　　 FeO3　 　CaO　 　MgO　　 K2O　 　Na2O

　長石　　　　18.57　　66.74　　 0.18　　　0.24　 　　ー　　 10.42　　　3.48

　 モル数　　0.182　　1.111　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.111　　　0.056　

　珪石　 　　　0.56　　98.62　　　0.03　　　0.39 　　ー　　　　0.05　　　0.28

　　モル数　　　　　　　1.643

　カオリン　　37.27　　45.82　　　0.58　　　0.60　　　0.25　　0.54　　　0.46

　　モル数　　0.366　　0.764

　石灰石　　　0.20　　　0.40　　　0.02　　　55.05　　0.04　　　0.05　　　0.20

　　モル数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.983

　　　　　　　　　　　　　　　　（前回紹介した「入門やきものの科学」より）

　以下　次回に続きます。

　陶芸釉薬の調合