ウードの指板の修理（その３：エポキシ樹脂コーティング）

さて、透明粘土の失敗後、エポキシ樹脂によって指板コーティングを決意。使用したのは日清クリスタルレジン。理由は少量の購入ができる事と、透明度の高さ、黄変がないこと、などをリサーチして、これに決定。

また、数々の「フレットレス・ベースの作成」を行った先輩方のブログを読みこなし、挑戦することに。

まず、必要なものを買い揃えないといけないのですが、渋谷の東急ハンズを利用したところ、必要なものがここで全て揃いました。

１．日清クリスタルレジン・セット（少量で十分）
２．デジタル計量器（０．１ｍｇまで測れるもの）（必須）
３．ポリプロピレン板（型用）
４．マスキングテープ
５．マスカー
６．ノギス
７．水平器
８．万力
９．紙やすりセット（１００番から～６００番）
１０．コンパウンド・セット

エレキベースだと、最大で１ｍｍ位「盛る」必要があるようですが、ウードだと０．３ｍｍ位で十分。

が、これが一度で成功することなく、何度が失敗を繰り返して、漸く成功したものの、結局はウレタン樹脂コーティングを行うことになりました。

１．エポキシ樹脂がくっつかないポリプロピレン板で型を作ります。この時、マスカー持ってたんだから全部覆えばよかったのですが…。後の祭りとなり、レジンが漏れて大変な事に。更には、レジンに絵の塗料が溶け出し、結局、指板の絵は辛うじて残ったものの、ぼんやり透けて見えることになしました。

 

 

 ２．胴体が落ち込んでるので、型板がこんな風に浮き上がってしまっています。この辺りまでは予想通り。

 

 

３．レジンの漏れを予想してしっかりマスキング。これは成功しました。

 

 

４．透明粘土の型ｗ。「失敗は成功の基」の言葉通り、これは必要とする胴体のレジンのパーツの寸法を測る事が出来、役立つことに

５．サウンドホール部分の型。

 

 

６．今回の修理で、一番必要とされる部分の型。これはも例外は最終的に成功しました。今思えば、マスカーでウード本体を完全に覆っておけば良かったのですが…。甘かった。

 

 

７．型の出来上がったところ。これはこれで良かったのだが。

 

８．残念ながら、この絵はこの鮮明さが失われることになるので、見納めとなりました。

 

 

９．弦巻の部分の型。これも結局はレジンが漏れ出し、大変な事に。何度も書きますが、マスカーで先に覆っておくべきでした。

 

 

１０．レジンをデジタル測りで慎重に０．１ｍｇまで測って、完璧な比率で作ったところ。プラスチック・カップが使えるので、これはお薦めです。結局、都合４回も、この作業を行うことになりましたｗ

 

 

１１．水平器で、完璧に水平を保ちます。

 

 

１２．ウードはボディが丸いので、縦、横の水平を保つのが難しいので、しっかり、縦横の水平を作ります。私はタオルをウードのボディ下に使って水平を作りました。

 

 

１３．ポリプロピレン板の型を万力でしっかり締め付け、レジンを型に流し込みました。日清クリスタルレジンは気泡ができにくいとはいえ、やはり出来てしまうので、絵の長いライターをつかい、気泡の上からライターの火で熱すると、気泡は簡単に取れます。もちろん、レジンに直に火をつけないこと。（液体なので、引火はしませんが）

 

 

１４．さて、硬化時間は２４時間という事ですが、半日経って、ある程度硬化した所で、レジン漏れを確認したところ、やっぱり漏れてた！この段階では、柔らかいので、手ではがせるので、硬化前に漏れをはがします。早目に気付いてよかった！

 

 

１５．表面板は綺麗に盛れたよう。

 

 

１６．漏れたところ。これはまだ硬化前なので、手で簡単に剥がれるので、どんどん剥がしていきます。

 

１７．こんな感じで剥がれます。

 

１８．心配したとおり、ロゼッタ部分にも漏れ出し、サウンドホールから内部に漏れが！！結局ロゼッタを壊して胴体内に侵入したレジンを剥がす羽目に。

 

 

１９．結局、こんな感じに（泣）。型を作って流す方法だと、レジンが厚くなりすぎ、削る作業が大変になるので、ネック側に流したレジンは剥がし、再度別の方法でレジン・コーティングを行う事にしました。

２０．必要な部分は上手く残せたものの、型を使うと、表面張力で端っこの処が盛り上がってしまうので、成形が大変。

 

 

２１．で、結局は、第１陣のレジンが完全に硬化した後、ネックをマスキングテープで再度マスキングし、刷毛でレジンを塗りましたが、これも結局、表面張力と指板の木が吸い込むためにムラが出来ます。

 

 

２２．第２陣のレジンの硬化後。こんな風にムラが大きく残ります。

２３．第３回のレジン塗布後。なぜかボディ近くの部分にムラができるので、硬化後、第４回のレジンを更に盛ります。

 

 

２４．４回目のレジンで綺麗にコーティングが出来ました。つまり、ここまで５日を要しました（汗）

 

 

２５．完全にコーディングしたと言っても、こんな風に表面は凸凹状態。

 

 

２６．出っ張った処を、まずはヤスリで削ってならします。

 

 

２７．その後は１００番ぐらいの紙ヤスリで表面を均一にしていきますが・・・。

 

 

２８．ある程度削っては、弦をはり、不具合がないか調整していきますが、ここが一番、根気の必要なところ。何度も行います。

 

 

２９．結局、使えるところまで削ると、ネックの指板の部分のレジンがほぼ無くなってしまいました。残念！！

３０．６００番の紙ヤスリで綺麗にならしたところ。
紙ヤスリで指板を削る際には、右下に見えるようなサンディングブロックを必ず使ってください。個人的には、スティキット・サンディング・ブロックがおすすめ。