洋食器の正式名称 ２

前回の続を述べます。

１７） ディッシュ　　：　プレートより、やや深めの皿です。

１８） ディナーウエア－：　ディナー（正餐＝せいさん）に使われる、食器類の事です。

１９） デミタス　　　：　半カップの意味で、食後に飲む、小型のコーヒー茶碗です。

２０） トレー　　　　：　お盆の事です。

２１） ナイフ　　　　：　フイッシュ、デザート、フルーツ、ケーキ、バターなど、

　　　　目的に応じた多くの種類が有ります。

２２） バット　　　　：　流し箱、平皿の事です。

２３） フォーク　　　：　フイッシュ、デザート、フルーツ、ケーキなどのフォークが有ります。

２４） フィンガーボール：　食後に指先を洗う、水を入れた容器。

２５） プラター　　　：　料理を盛り合せる大皿で、楕円形の物が多いです。

２６） プレート　　　：　皿、平皿、鉢皿、浅い容器を言います。

　　　　パン皿、スープ皿、オーバルプレート（数人分の調理を盛る、３３～４０cmの大皿）

　　　ランドプレート（３０cm前後の大皿で、パーティなどに使用されます）

２７）　ボール　　　　：　やや深めの、丸みの有る器です。

２８）　ポット　　　 ：　ティーポット、コーヒーポット、シュガーポット、クリーマー、

　　　　紅茶、コーヒー豆、砂糖、クリームやミルクを入れる容器ですが、ティーやコーヒーポットは、

　　　　茶葉やコーヒーとお湯を一緒に入れる容器も「ポット」と言います。

２９） マグ（カップ）：　コーヒーマグ、ミルクマグなどで、受け皿（ソーサー）は有りません。

　　　陶器製で筒型の取っ手の付いた、カップです。

３０） マドラー　　　：　飲み物を、かき混ぜる棒です。

３１） ランチ皿　　　：　ランチ（昼食）や弁当を盛る皿で、直径２０～３０位の物が多い。

３１） レードル　　　：　汁状の料理をすくう、柄が長くて、スプーンより大形の物です。


以上で、「洋食器の名称」の説明を終わります。

　　（参考資料：「知られていない美濃焼きの魅力」）

　洋食器の正式名称　

洋食器の正式名称 １

和食器は、人気の有る器ですが、現在、日常的には、洋食器の方が、出番が多いかも知れません。

　洋食器は、主に磁器の製品が多いですが、陶器でも作れます。

　洋食器にも、当然正式名称が有ります。以下順次説明したいと思います。

　１）　カップ　　　　 ：　「コップ」と同じで、液体を飲む為の容器で、取っ手の付いた陶磁器製品です。

　２）　カレー皿　　　：　カレー（ライス）を入れる為の、深めの容器です。舟形やスープ皿の様な形が多い。

　３）　キャセロール　：　シチュー鍋、蓋付きの蒸し焼き鍋の事です。

　４）　キャンディボックス　：　蓋付きの箱や壷で、砂糖菓子や洋菓子を入れます。

　５）　キャニスター　：　お茶、砂糖、コーヒー、等を入れる缶です。

　６）　コキール　　　：　帆立貝の殻、又は貝の形をした容器です。

　７）　コースター　　：　お盆の一種で、洋酒瓶を載せ、客に提供する物です。

　８）　コンポート　　：　食後の果物を、盛る器で、高い脚が付いています。

　９）　サービストレー：　給仕用のお盆です。

１０）　サーバー　　　：　食事用のフォーク、スプーン、ヘラ、杓子等です。

１１）　サラダボール　：　サラダを入れる、丸い容器です。

１２）　サラダセンター：　サラダを引き立てる為に、皿の中心に置く、人形などの置物です。

１３）　ジョッキ　　　　：　ビールを飲む為の容器です。水差し、瓶なども言います。

１４）　ステーキ皿　　：　ステーキを載せる皿の通称です。

１５）　スプーン　　　：　テーブルスプーン、デザートスプーン、ティースプーン、サービススプーン

　　　　など、各種の物が有ります。

１６）　ソーサー　　　：　受皿、台皿、下皿、コーヒー皿等、主容器の下に置く皿です。

以下次回に続きます。

　洋食器の正式名称　

和食器の正式名称 ２

前回の続きを述べます。

１６）　銚子、提子（ちょうし）：　酒を入れる器で、酒を注ぐ為に使用します。

１７）　猪口、錘口（ちょく）　：　酒を飲む為の、小さな器。「ちょこ」とも言う。

１８）　散蓮華（ちりれんげ）　：　陶磁器製の、小さな匙(スプーン）です。

１９）　突出皿（つきだしさら）：　酒の肴など、「つまみ」を盛る皿。

２０）　鉄鉢　（てっぱち）　　：　托鉢僧が、食べ物の施しを受ける際、使う鉢で、鉄製が多い。

２１）　手鉢（てばち）　　　　：　取っ手の付いた鉢です。

２２）　徳利（とくり）　　　　：　酒、醬油、酢などの、液体の食品を貯える器で、

　　　　二升（3.6 L)徳利など、大きな物も有ります。漏斗（じょうご）を使って、中に入れました。

　　　　尚、燗（かん）徳利は、酒を暖める（お燗する）と同時に、注ぐ首の細い器です。

２３）　土瓶（どびん）　　　　：　３～４人分のお茶が入る、陶磁器製の茶器です。

　　　　　急須と違い、横に倒せる取っ手が、蓋の上を、横切って、付いています。

　　　　又、松茸の土瓶蒸しに使う、一人用の物も有ります。

２４）　丼（どんぶり）　　　　：　肉厚で大きめの、深い鉢です。

２５）　のぞき　　　　　　　　：　向付（むこうずけ）の一種で、覗き込む様にして、使う小型の容器。

２６）　鉢（はち）　　　　　　：　食物を盛る深めの器、本来は、寺院で使用した物です。

　　　　又、鉢には、菓子鉢、漬物鉢、納豆鉢など、種類も多いです。

２７）　櫃（ひつ）　　　　　　：　「お櫃」と言い、木製のご飯を入れる桶です。

２８）　平物（ひらもの）　　　：　皿、茶碗、丼などの、総称です。

２９）　缶（ほとぎ）　　　　　：　胴が太く、口が小さい、食べ物、飲み物を入れる容器です。

３１）　盆（ぼん）　　　　　　：　食器類を運ぶ道具ですが、古くは、食物を盛る容器です。

３２）　水注（みずつぎ）　　　：　水を注ぐ為の容器、水差しも同じです。

３３）　水呑（みずのみ）　　　：　水椀とも言い、水を飲む為の器です。

３４）　向付（むこうずけ）　　：　料理の載るお膳の、向う側に置かれる、小型な容器です。

　　　　多様な形が多いです。

３５）　銘々皿（めいめいさら）：　食物を一人一人が、取分けて使う皿です。

３６）　夫婦盃（めおとさかずき）：　婚礼の三々九度の盃として、使われます。

３７）　飯茶碗（めしちゃわん）：　ご飯を盛る、陶磁器製の器です。

３８）　薬缶（やかん）　　　　：　金属製の湯沸しです。古くは、漢方薬などを煮出す為に、使用しました。



　　　尚、食器に付随する小物として、珍味入れ（ちんみいれ）、薬味入れ（やくみいれ）、

　　　楊枝入れ（ようじいれ）、その他、箸置き（はしおき）などが、有ります。


以上で和食器の名称と、説明を終わります。

　和食器の正式名称　

和食器の正式名称 １

和食器には、用途によって、色々な形の器が有ります。

その器にも、正式名称が付いていますが、普段あまり気にせず、適当な名前で呼んでいるのが、

実情です。特に焼き物の産地によって、同じ物が、別の名前で呼ばれている事が多いです。

　別に、正式名称で無くても、話が通じれば良い訳ですが、正式名称を覚えておくのも、

　何かの役に立つと、思いますので、お話いたします。

　　尚　正式名称の定義が、あやふやですが、ご勘弁ください。


　順序は、「あいうえお順です」　

　１）　生盛皿（いけもりざら）：　魚などの刺身を盛る、皿の事です。　別名「刺身皿」

　２）　片口（かたくち）　　　：　鉢の片方に、注ぎ口がある器です。

　　　　　現在では、注ぎ口は、単なるデザイン上の、装飾的な物が多いです。

　　　　　尚　古くは、両口（りょうくち）と言い　両方に（反対側にも）注ぎ口がある器も有りました。

　　　　　　今では、あまり見かけない、形です。

　３）　燗瓶（かんびん）　　　：　日本酒を暖める瓶（陶磁器）の事です。

　４）　利猪口（ききちょく）　　：　日本酒の利き酒用の盃です。（酒の味を試みる盃）

　５）　急須（きゅうす）　　　　：　陶磁器製で、胴に取っ手の付いた物です。

　６）　菜盛椀（さいもりわん）　：　煮物を入れる器で、別名、「煮物椀」とも言います。

　７）　盃、杯（さかずき）　　：　日本酒を飲むために使う、器です。口縁が広くなっています。

　８）　匙（さじ）　　　　　　　：　汁や粉などを、すくい取る用具です。

　９）　皿 (さら)　　　　　　 　：　背の低い、平たい容器の事です。

　　　　古くは盤、槃と書き「さら」と読みました。　丸、角、深皿など、多種類の形が有ります。

１０）　摺鉢（すりばち）　　　　：　食物を摺りつぶす為の容器で、やや大振りです。

　　　　容器の内側は、放射状の櫛目が入り、釉は掛けません。

　　　　「すりこぎ棒」と対になって使います。擂鉢の字を当てる事も、有ります。
　　　
　　　　又、現代では、実用的でなく、装飾性の有る、小さな器も有ります。

１１）　煎茶器（せんちゃき）　　：　煎茶用の小型の、急須や湯呑み茶碗の事です。

　　　　　磁器製が多く、薄造りです。

１２）　台鉢（だいはち）　　　　：　やや高みの有る、脚が付いた鉢です。

１３）　鯛茶碗（たいちゃわん）　：　鯛茶漬に用いる、大型な茶碗です。

１４）　茶碗（ちゃわん）　　　　：　お茶を飲むための、陶磁器製の器です。

　　　　現在では、ご飯を盛る器も、茶碗と言いますが、正式には、飯茶碗と言います。

１５）　茶瓶（ちゃびん）　　　　：　お茶を煎じて出す器です。

以下次回に続きます。

　　（参考資料：　「知られていない、美濃焼の魅力」

　　　　　　発行は、美濃焼全国キャンペーン実行委員会、昭和５６年版）
　洋食器の正式名称　

和の料理 （本膳、卓袱、精進、懐石、会席、皿鉢料理）

ここでは、和食器と関係深い、和の料理に付いて、お話し、したいと思います。

もちろん、和食器は、陶磁器以外の器も、多く有りますが、近年陶磁器類が、多用されています。

　・　和の料理には、本膳料理、卓袱（しっぽく）料理、精進料理、懐石料理、会席料理、

　　皿鉢（さわち）料理などが有ります。

１）　本膳料理

　　　冠婚葬祭の供宴として、日本古来の、最も正式の料理を言います。

　　　一人一人に、五つの膳が提供され、酒も付いた豪華な料理です。

　　　各膳には、同じ食材を使わず、味も重ならない様に、調理されています。

　　　一の膳、二の膳、三の膳、与の膳（四の字を嫌い、この字を当てる）、五の膳の内

　　　特に一の膳を、本膳と言います。

　　・　現在では、本膳といえば、一般に袱紗（ふくさ）料理の事です。

　　　　袱紗料理とは、本膳を簡素化した物で、軟らかい料理との説も有ります。

　　　　即ち、裃を脱ぎ、くつろいだ状態での、食事会的な場所での料理で、本膳と、会席料理の

　　　　中間的な料理です。

２）　卓袱（しっぽく）料理

　　　卓袱とは、本来卓（テーブル）を覆う物の意でしたが、いつしか、卓その物を表す様に成りました。

　　　本来は、中国風の惣菜料理を、主、客が一緒に一つの円卓を囲み、同じ皿や鍋の物を、

　　　銘々皿に取て食べる、食事形態でした。　

　　　長崎名物の料理ですが、日本には、長崎に最初に伝えられた為で、結婚披露宴など、

　　この形式の料理が、多いそうです。

３）　精進料理

　　　四足の動物（獣類）や、魚等を食べない僧侶達が、植物性の食物を取った事が、

　　　始まりと言われています。

　　　一般に、一汁一菜、一汁三菜、一汁五菜などの、献立が有ります。

　　・　一汁一菜とは、主食：白飯など、汁物：味噌汁など、惣菜：植物性のおかず、香の物：漬物

　　　の４種類から成ります。

　　・　主食と香の物は、数に入りませんので、一汁一菜と成ります。

　　　一汁三菜は、更に副菜に二品（二菜）が、加わった献立です。

　　　副菜には、豆腐料理や、精進揚げなどが、有名です。

　　　本来は酒も出ない物です。

４）　懐石料理

　　　懐石とは、茶の湯で事前に出される、簡単な（質素な）料理の事です。

　　　名前の由来は、温石（おんじゃく）を、懐(ふところ）に入れ、腹部を暖めた事から来ています。

　　　禅宗の修行僧が、空腹を紛らす為、焼いて暖めた石を、抱いて一時しのぎにしました。

　　　本来、一時しのぎの簡素な料理で、一汁一菜、一汁二菜、一汁三菜などが有ります。

　　　茶道には、料理の勧め方、料理の食べ方など、正しい礼儀作法が有ります。

５）　会席料理

　　　会席とは本来、江戸の趣味人が集まる、俳諧の席を意味しますが、俳諧の会の終わりに、

　　　酒宴が催され、その料理を会席料理と、呼んだ事から、始まりました。

　　　茶席も俳席も、料亭で行われる様に成り、懐石と会席が混同し、一般に「会席」と呼ばれています。

　　　尚、会席（懐石）料理には、陶磁器の器が、多く使われます。

　　　和の器は、料理を美味しく見せると共に、器本体も、鑑賞する重要な、道具立てと成ります。

６）　皿鉢（さわち）料理

　　　土佐（高知県）を代表する、豪華な宴会料理です。

　　　九谷焼きや、有田焼などの、直径５０ｃｍ以上の大皿に、豪快に盛り付けます。

　　　「鰹の叩き皿鉢」、「刺身皿鉢」、「寿司皿鉢」、「組物皿鉢」（煮物、焼き物、揚げ物を盛る）

　　　　などが有ります。

　和の料理　和食の料理名　

　　　

釉のまとめ

　　　釉のまとめ。

　今まで、釉に付いて色々述べて来ましたが、この辺で、幾つかの事を述べて、ひとまず、

　終わらせたいと、思います。

　１）　釉に付いて、述べる事は、大変多く、多肢に渡ります。

　　　特に、未知の部分も多く、秘密の部分（公開していない）も多いです。

　　又、何度も述べますが、窯の状態、窯の焚き方、窯の中の雰囲気、窯の温度上昇（冷却速度）、

　　素地の違い、燃料、釉の原料の純度、産地、粉砕の仕方、釉の濃度、施釉の仕方、窯詰めの仕方、

　　その他、諸々の条件が作用します。

　　それ故、安定して、綺麗な（望み通りの）釉を出すことは、中々困難です。（再現性が、少ない）

　２）　最後に、釉を調合する際の注意点を述べます。

　　①　　自分独自の釉を作る際は、その種類を少なくする事です。

　　　一つの釉を完成させるには、試行錯誤を繰り返し、多くのテストピースを焼く必要が有ります。

　　　それまでは、多大な労力と、時間を必要とします。

　　　それ故、種類を絞り（多くても５種類以内）、独自の釉を完成させる事です。

　　　そして、狭い範囲でも、その釉に関して、深く掘り下げてください。

　②　データは、必ず残します。

　　　釉を調合する場合、調合直後は、覚えていますが、焼成すると、どの様な調合だったか、

　　　不明に成り易いです。

　　　テストピースの裏や、ノートなどに記し、後から解かるようにします。

　③　　書籍や、他人の調合例は、あくまで参考程度と、考える。

　　　名の有る陶芸作家は、その人独自の素晴らしい釉を、持っています。

　　　しかし、その調合例は、殆ど公開しません。時には、その調合を公開している場合も

　　　有りますが、その通りに調合しても、その色調は出ません。

　　　上記の様に、色々な要素が絡むと同時に、何か大事な事が、あえて抜け落ちていると、
　　　思われます。

以上で、釉の話を終わります。

又、機会が有れば、違った角度から、述べたいと思っております。

　陶芸釉薬の失敗と対策　

釉の失敗と対策 ９ （釉の幕、透水性）

1)　織部釉の皮膜に付いて　

　　織部釉の表面に、鈍い皮幕が出来きた場合、これを除去する方法を述べます。

　　　釉に出来る膜は、酸化皮膜で、緑色が、曇って見えます。

　　a)　塩酸の３～５％水溶液に作品を１～３時間浸す。

　　　　塩酸は、強酸性ですので、取り扱いに、注意して下さい。

　　　　（塩酸は、薬局で買えます。）

　　b)　「トチ渋」に浸す。

　　　　「トチ渋」は、椚（くぬぎ）の実の「へた」を集め、水を注いで、２～３週間放置した物で、

　　　　　茶色の液体に成ります。

　　　　この「トチ渋」に５～６時間浸して置くと、表面の皮幕が無くなります。

　　　　　但し、冬場には、液を暖めて使います。

　　　　　又、液に漬けた物を、一日位してから、水洗いすると、渋が貫入に入り、

　　　　　貫入が浮き上がって見えます。

　c)　酸化皮幕は、実際に使用していると、次第に皮幕が無くなる場合が有ります。

　　　これは、繰り返し、洗剤などで洗う結果、幕が少しずつ、薄くなると思われます。


2)　透水性に付いて

　　本焼きした作品から、水が漏れると言う、話を良く聞きます。

　　但し、作品に穴が開いて、水が「ポタポタ」と漏るのでは無く、作品の底の部分が、

　　底の形に、濡れます。

　原因は、

　　①　土の焼き締りが少ない。

　　　a)　粗めの土で、土が十分焼き締まっていない。

　　　b)　焼成温度が低い。

　　　c)　焼成時間が短い。

　　②　釉に貫入が入っている。

　　　　貫入は、釉の小さな、「ひび」です。

　　　　その「ひび」から水が、少しずつ漏れ出てきます。

　　　　作品の壁からも、染み出てきますが、蒸発して、漏れた事が解かりません。

　　　　高台内や底は、蒸発が遅いため、濡れた状態に成ります。

　　③　壁の片方のみに、施釉し、片側は無釉である。

　　　　特に、「ベタ底高台」等、底の部分に、施釉しない場合に多いです。

　　④　その他

　　　　花瓶や花器など、常に水を溜めておく器は、水漏れが、顕著に出ます。

　対策

　　①　土の種類、焼成温度、焼成時間変えて、対処するのが、一番良い方法です。

　　②　実際には、上記の方法を取る事は、困難な場合が殆どです。

　　　　その際には、水漏れ防止剤を、使います。

　　③　昔からある方法は、「米の研ぎ汁」や、「おもゆ」で煮る方法です。

　　④　今は、市販されている「シリコン」を、使います。

　　　・　食器用と、それ以外（花瓶など）で使用する、二種類の「シリコン」が有ります。

　　　・　食器用は、無害ですが、それ以外は有害ですので、食器には、必ず食器用を使う事。

　　　・　又、食器用は、無臭ですが、他はやや「きつい」、臭いがします。

　　　　但し、「シリコン」が染み込み、乾燥すれば、臭いは無くなります。

　　⑤　使い方は、筆で塗ったり、器を漬けたり、内側に流し込み、直ぐに流し出したりします。

　　　　一晩すれば、使える様に、成ります。

　　⑥　湯呑みや、茶碗など、短時間のみ、水（汁、お茶）が入るものは、「シリコン」を

　　　　使う必要は、有りません。

　　　　蛇足ですが、皿などは、使う直前に、一度水に付けてから、盛り付けると、

　　　　汁などの吸い込みが少なく、汚れも少なくなります。

　　⑦　高台内に「カビ」が入る場合でも、「シリコン」を使うと、予防できます。

　　　　又、陶器類は、どうしても、水を吸い易いです。

　　　　　「カビ」が出ない様に、十分乾燥してから、仕舞って下さい。

　　　　尚、　「カビ」を取る最も良い方法は、素焼する事です。

　陶芸釉薬の失敗と対策　
　　

釉の失敗と対策 8 （施釉２、指跡）

施釉に付いて、前回の続を述べます。

３）　指跡に付いて

　　　作品の一部を持って、施釉すると、指跡が残ります。

　　　特に、「ベタ底高台」、「碁笥底高台」の場合、要注意です。

　　　一般には指跡を付けないか、付いた指跡は、消します。

　　　（抹茶茶碗など、この指跡を、景色として、尊重する傾向に有りますが・・）

　①　　指跡を付けない方法

　　a) 　「釉ハサミ」を使う。

　　　　作品を挟んで、釉に漬けます。割合高価な物ですので、これに替わる方法を勧めます。

　　　　（例　網と千枚通しや針等、先の尖った道具を使う。

　　　　　　取っ手の付いた網を底に当て、作品中央を、針等で押さえ、釉に漬けます。　

　　　　　　釉から出したら、針で押さえたまま、作品を傾け、内側の釉を捨てます。）

　　　　・　「ハサミ」跡は、補修します。

　　　　　　（針跡は、殆ど問題には成りませんが、気になったら、補修します。）

　　ｂ）　ガバ漬け。

　　　高台を３本の指で持って、釉に浸し、急激に引き上げ、容器内の空気を抜き、容器内外を、

　　　同時に施釉します。

　　　・　ガバ漬けは、慣れない方には、難い作業です。

　　　　　コップを持って、お風呂場などで、練習してください。

　　　　　「パッカ」と良い音が出れば、成功です。

　　ｃ）　作品の半分づつを、施釉する。

　　　　但し、二重に塗る部分が、厚くなります。

　　　　又、二種類の釉を、塗り分ける場合も、この方法で行います。

　　　　　どうゆう風に、二分するかも、考慮する必要が有ります。

　　d)　　指で持つ所は、塗らない。

　　　　抹茶茶碗など、わざと、高台脇や、高台内に釉を掛けず、土を見せる場合が有ります。

　　　　　その場合は、安心して、施釉できます。

　②　付いた指跡を、補修する。

　　　これが一般的な方法です。筆や、指に取った釉で補修しますが、１～２度軽く押し当てます。

　　　なるべく直ぐに（釉が濡れているうちに）、補修した方が、綺麗です。

　　　指跡の周囲（指先）は、他の部分より、釉が厚く成ります。補修後、指などで撫ぜ、

　　　平滑にします。

　③　指先が、同じ釉で濡れて居る場合、指跡が少ないか、付かない場合が有ります。

　　　予め、指先を釉で塗らすのも、一つの方法です。

　④　指跡が、目立たない場所を、持って施釉する。

　　　流動性の少ない釉は、指跡を補修しても、完全に消す事が、出来ない場合が有ります。

　　　その場合、指跡が残っても、目立たない陰の部分や、角皿の隅部を持って、施釉します。

　⑤　指跡を少くするには、指の本数を減らすか、釉に浸す時は、両手で、引き上げる時は、

　　　片手で行います。引き上げたら、底に小さな板を当て、取上げます。


４）　施釉の注意点

　　①　釉の濃さは、釉を撹拌した、手の甲に付いた、釉の量（又は色）で、濃淡を判断します。

　　②　浸し掛け、流し掛けの際、釉を入れる容器（又は、釉を受ける容器）が必要ですが、

　　　　作品の形や、大きさなどで、適当な容器を探すのに、苦労します。

　　　　色々な形の容器を、予め用意して置きます。

　　③　釉が沈殿している場合、全部を完全に撹拌するのに、時間が掛かる時は、必要量だけ、

　　　　小さな容器に取り、撹拌します。

　　④　施釉する際、作品の縁を摘んで、釉の容器に浸し、そのまま引き上げると、

　　　　作品の縁が割れる場合が有ります。

　　　　必ず、作品内側の釉は、外に流しながら、引き上げます。

　　⑤　浸し掛けの場合、「すくう」様にして、釉の容器に漬けますが、均一の厚さにする為に、

　　　　先に浸した方を、先に釉から抜け出る様にします。

　陶芸釉薬の失敗と対策　

釉の失敗と対策 ７ （釉の厚み、施釉１）

１）　釉の厚さに付いて

　　施釉する際、釉の種類によって、厚みを代える必要が有ります。

　　必要な厚みにしないと、所定の色や、結晶が出ません。

　　①　施釉時の、標準的な釉の厚みを、以下に示します。

　　　透明釉：0.6 m m　　不透明釉： 1.2 m m　　艶消し釉：2.0 m m　　結晶釉：2.0 m m

　　　流紋釉：2.0 m m　。　一般に　2.0 m mを超えてはいけません。

　　　尚　焼成した後の釉の厚みは、施釉時の半分です。

　　②　釉が薄い場合。

　　　　どんな釉でも、釉が薄いと、光沢が無く、「ざらついた」肌となり、色は茶色や、

　　　　オレンジ色になります。

　　③　施釉の際、厚みを調整する方法。

　　　a)　釉自体の濃度を、調整する方法

　　　　・　素地が粗い場合や、素焼温度がやや低い場合、釉の濃度をやや薄く

　　　　　します。素地の吸収性が強く、釉が厚くなり易い為です。

　　　　・　筆や刷毛で塗る場合や、スプレー掛け、流し掛けは、やや濃度を厚く

　　　　　します。尚、刷毛塗り等は、素地が水分を、直ぐに吸収する為、釉が

　　　　　伸びず、塗りづらいです。

　　　　　釉にアラビアゴムや、デキストリン、C M C（化学のり）等を添加します。

　　　　・　浸し掛け、ガバ漬け、等は標準の濃さにします。

　　　　　　（これは、次の時間による、調整が出来る為です。）

　　　　　尚、浸し掛け、ガバ漬けは、大きな作品には、向きません。

　　　　　釉の量が大量にいるからです。

　　　b)　施釉時間で、調整する方法

　　　　・　私の場合では、一般の食器や、花瓶などは、浸し掛けで、普通の厚みで

　　　　　３秒で、４～５秒と長くなるに従い、釉が厚くなります。

　　　　　但し、６秒以上浸すと、反って釉は薄く成ります。

　　　　　（釉が塗れるのは、素地が水を吸収する事により、釉も素地に張り付く

　　　　　からです。６秒以上に成ると、逆に水を吐き出す事になり、釉が薄く

　　　　　成ります。）　又、釉を厚く掛けたい時は、濃い釉を一度掛けする

　　　　　よりも、薄めの釉を、時間を置いて、二度掛けした方が、安全に、

　　　　　濃く掛かります。

　　　ｃ）　釉を良く撹拌してから、使う。　

　　　　　釉は沈殿し易いです。それ故、撹拌直後に使用します。

　　　　　釉の容器の上部と、底部で、濃度が異なれば、施釉に濃淡が出ます。

　　　　　作品が複数個有る場合、作品１個毎に、撹拌が必要な釉も有ります。

　　　　・　沈殿防止剤が、市販されていますが、効果は疑問です。
　
２）　釉は混合して、使わない事。

　　　釉の色は、単独で使う様に、調合されています。

　　　絵の具の様に、二色の中間色が出ることは、稀です。思わぬ色が出ます。

　　　大抵の場合、汚い色に成ることが多いです。

　　①　釉を二重に掛ける。

　　　a) 　二色以上の釉を、重ねて塗る事は、問題有りません。

　　　　但し、どの色を先に掛けるか（下に成る色）によって、重なった部分の

　　　　色が、大きく変わります。　後に塗った色が、優先して出ます。

　　　b)　収縮率の違う釉を、二重掛けすると、「釉はげ」などが起こる場合が

　　　　有りますから注意。

　　　c)　重ね塗りをすると、釉の乾燥が遅く成ります。

　　　　一般に、乾いた素地に、施釉すると、３０数秒で持てる状態に成ります。

　　　　重ね塗りをすると、素地の吸収が悪く成り、乾燥が遅れます。

　　　　（底に付いた釉を、刷毛で落す場合、先に、底の釉を落してから、重ね

　　　　塗りした方が、時間の節約に成ります。）

　　　d)　複数の釉を、一つの作品に、上手に、塗り分ける事は、かなり難しい

　　　　事です。基本的には、筆や刷毛で、塗る事に成りますが、釉の濃淡が出易

　　　　く、均一に塗れません。簡単な方法は、生の時（制作時）に色土や、

　　　　色化粧土で、表面に色を付けるか、素焼後、下絵付けをし、透明釉を塗る事です。

　　　　（但し、出来上がった作品の、風合いは、大分異なります。）

　陶芸釉薬の失敗と対策　
釉の厚み

釉の失敗と対策 6 （釉の着色）

８）　釉に予想外の色が付いた。

　　本来の色（予想した色）と違う色に、焼き上がる事は、一般的に（普通に）起こる事です。

　　特に、酸化炎と、還元炎で焼成した場合では、その色の違いは、大きく変わります。

　　同じ酸化炎（又は還元炎）で焼成しても、毎回色は、ある程度変化します。

　　ただその変化が、許せる程度の物かどうか、と言う事です。

　　許せない程度の物ならば、その対策を考えなければ、成りません。

　　・　尚、天然の各種灰を使う釉は、逆にこの変化を楽しむ物とも、言えます。

　①　釉が黒ずむ場合。

　　　燃料で焼成する窯では、燃焼時に、煤（すす）が出ます。

　　　普通は、高温に成ると、煤は燃え尽きてしまいます。

　　　しかし、「さや鉢」に入れて焼成したり、還元が強すぎた場合に、ガス中に煤が残り、

　　　釉の表面に残り、釉を黒く汚す場合が、有ります。

　　　対策：

　　　　a)　煤が出ない様に焼成する。

　　　　　　７００℃～８５０℃の範囲で、酸素を多く供給し、煤の発生を抑える。

　　　　b)　最高設定温度より３０℃～５０℃低い温度に成ったら、（SK－７、8では１２００℃程度）

　　　　　　還元焼成でも、酸素を多量に供給し、釉の表面の煤を、焼き尽くします。

　②　釉の原料に問題がある場合。

　　　a)　釉に不純物が混入していた。

　　　　　特に、鉄分が入ると、色が付き易いです。

　　　　　又、鉄分は、釉からだけで無く、素地（土）中の鉄分も、影響します。

　　　・　透明釉でも、鉄分を、幾らか含んでいます。

　　　　　酸化焼成では、黄色気味に、還元焼成では、青味掛ります。

　　　ｂ）　自分で調合した釉の場合、亜鉛華や、カオリン等が、鉄と過剰に反応し、

　　　　　色が付く事があります。　（鉄はこれらと反応し易いです。）

　③　窯の冷まし方による、色の変化

　　　急冷と、徐冷では、同じ釉でも、色や質感が違います。

　　　a)　急冷は、釉に透明性と、光沢を出します。

　　　　　織部釉などが、代表的な物で、「ゆっくり」冷やすと、濁り易いです。

　　　b)　徐冷は、艶消しや、不透明性を与えます。

　　　　　志野釉などや、結晶釉などが代表的な物です。

　　　　　志野は、「しっとり」した、肌触りに成ります。

　陶芸釉薬の失敗と対策　

釉の着色