Ｎｉｋｏｎ Ｆ ＭＤ

つちのこカメラ１６②

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ　ＭＤ　の追加記事です。使い方や機構を詳しく解説しました。

ＮｉｋｏｎＦを語る記事は多いけど、ＦのＭＤ付はあまり見かけません。プロカメラマンが実際に使っていたのはＭＤをつけていたから、これ抜きにはＦの全貌は語れません。

モータードライブが珍しかったころです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆの時代のカメラは角ばったものが多かった。その中でもＦは特別にカクカクだった。

手にもつと指が痛くなるくらい角ばっていた。

ＭＤのグリップに指が挟まって痛いぐらいだ。よく怪我しなかったものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端正な姿ですが、ＭＤ付はメカニカルを前面に出していた。

ビスなど当たり前に表面に出ていた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上がＦの本体で、真ん中下のパーツがＭＤ本体。下にあるグリップと一体なのだが、その部分は単三電池のケースです。

直結バッテリーケースと言っていた。

バッテリー別体ケースも確か製品としてあった。 ただ別体ケースはコードでカメラ本体を結ばなきゃいけないので、一般的とは言いがたい仕様でその方が初期の設計なのだろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビスやらリベットが表面にあって、実に今見ると原始的なマシンです。

これが、４０年前、エッポメイキングな、時代の先端を行ったカメラ。

シャッターボタンや切り替えスイッチ、コンセントなど、、、家電のパーツじゃないの！

マイクロスイッチがＭＤには２個使われていた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直結バッテリーはＭＤ本体にいろんなパーツを介して電気を供給している。

直結バッテリーと言うことは、コードで連結するバッテリーもありました。

それはポケットにでも入れるのかな？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイドにある白いスイッチは、Ｃがシャッターの連続でＳが一枚切りの切り替え。

一番下にあるコンセントは結線するとシャッターが落ちます。簡単に長いコードのシャッターが作れました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底を見ると、右から裏蓋をはずすロックノブ、電池室の蓋、

三脚ネジ、直結バッテリーをＭＤ本体への取り付けネジです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三角形のトンがリがＦのあかし。

キャノンのＦ１も尖がり頭でしたね。

シャッターボタンは建て増ししています。この建て増しシャッターの感触がよかった。

コットってシャッターが落ちるんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三角形のプリズムをはずしました。

ファインダースクリーンはＦ２と共通。プリズムはどうだったかわすれました。

スリットがきっていないので水や砂には弱いでしょう。同じような設計のF３のファインダーに細かい砂が入って、見える視野が楕円形になっていたことがあった。水は意外に入らなかったが、サラサラの砂には弱かった。砂に弱いのは接点の多いMDも一緒です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貧乏だったので、なけなしのお金をはたいて買ったＮｉｋｏｎＦです。

そのご仕事に使うようになってＭＤを購入。１５年は一線で使っていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉庫から出してきたので梨地が汚れたまま。拭いたらきれいになった。

キレイニしてから撮ったらよかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＤは使いにくかったですねー。

フィルムチェンジは悩ましい作業でした。

裏蓋をパカーンと外さなきゃいけないのだもの。外でのチェンジは、雨でも降っていたらたいへん。

ただし、機械的には丈夫だった。カメラが水没してもダイジョーブ。今の電気カメラには考えられないことです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体のシャッターとＭＤのマイクロシャッター（マイクロ接点）。

本体はそれなりの感触ですが、ＭＤのはただのスイッチです。

ただ、、、タイムラグは恐ろしく少ない！

それは動体写真のプロには戦力になりました。

タイムラグは、、カメラによって違うので、０．１秒の遅れは問題外、０．０１秒の違いがプロにはわかります、、、。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＤについているつっかえ棒は、文字ドウリつっかえ棒。

接点が複雑で、ＦＰ、ＦＸ、ＭＸといろいろ。フラッシュからストロボへの過渡期なので 仕方ないでしょう。

シャッター、巻き上げ周りはＮｉｋｏｎＭシリーズのままですね。

Ｍシリーズを一眼レフ化したのがＦだから、、、。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このパーツもＭシリーズと同じ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面から見ると逆テッパーがついている。

アクセサリーシューをつけるようになっているが、巻き戻しノブが使えなくなるので、、、どーなの？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このシンプルなファインダーのほかに、露出計内臓のフォトミックファインダーがあった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＤを外すと、ただのＦに戻ります。

ＭＤを連動させるには底の改造が必要でした。

オリンパスペンと同じフィイルムチェンジ方法です。

良いわきゃないと思うが、、、。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キレイな設計です。

当時の考えられることを全て注入したカメラでした。

これが時代のエッセンスなのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直結バッテリーを外して、電源をコードでつなげばＭＤは使えました。

３５ｍｍカメラなのでこれが本来の姿だとは思いますが。

下のスイッチ類は切り替えとシャッターボタンとフィルムカウンター 。

フィルムの巻き戻しは手動だった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラ本体とＭＤ部はこんな形で分離します。

フィルム裏蓋がＭＤについていくのだから、ナンともおかしな形です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後側のＭＤを見ればわかりますが、建て増し状態なのがありあり。

設計の最初からＭＤは考えていただろうが、Ｍシリーズを母体にしているので このスタイルになった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＤ本体と直結バッテリーのセット。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに分解すると、後ろがＭＤ本体で前部分がバッテリー部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バッテリーは単三電池を８本です。右端のパーツは無理やりＭＤ本体に連結するパーツ。

接点があちこち多くて埃でもついたら即止まります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうなっているかと言うと、、、。

原始的なメカなので、雨などには強かった。水没しても乾燥して接点を復活させれば動き出しました。

雨の日には隙間はビニールテープでぐるぐる巻きにします。

そうすれば、ケッコウな雨でもカサをさしながら片手でモータースポーツを追っていました。熟練度が要求されますが、、、。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＤ本体です。

これだけだと実にあっさりしたパーツ。

今日のモーターや電池の発達は目覚ましいものがあります 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細かなパーツを介して連結します。

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この平行ジャックなど、、、家電そのものでしょう。

アップで見ると歴戦のツワモノの感があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ本体とＭＤ本体の組み合わせ。

これだけだと、けっこうスマートでコンパクト。

あまり見かけない姿（セット）です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左のボタンがシャッターをＳとＣとロックに切り替えるもの。

マイクロスイッチです。

右はフィルムを入れたら自分でカウンターをセットします。

長巻、短めのフィルムなど自分で入れる人がいますから。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈで毎秒４駒が限度。

私は自動巻上げと考えて使っていました。スポーツでは、いくらＭＤでも連続シャッターは無意味だったんです。

連続してピントは追えません。今のオートフォーカスだったら意味はあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今でも単三電池を入れれば、完全動作します。

チタン幕のシャッターがバウンドするので、外ではムラができますが、ストロボ撮影では全くＯＫ。

私の大事な記念のカメラです。

Ｎｉｋｏｎ　Ｄ５３００

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/90f6ee141db8fa119081fe775455142f

Ｎｉｋｏｎ　Ｄ７００　

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e54308fb8d569a17163741ceba84613d

Ｎｉｋｏｎ　Ｄ４０ｘ

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/06b238a05f744cbd25aea3b867258822

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ４　ＭＤ
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20140113

Ｎｉｋｏｎ　Ｄ１００
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20130428

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ　ＭＤ　①の記事は
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080224

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ３ｐ　ＭＤの記事は（Ｆ３本来の姿です）
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080919

Ｎｉｋｏｎ　ＦＭ　ポラボディーの記事は
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070804

Ｎｉｋｏｎ　ＦＥ２　の記事は
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080510

Ｎｉｋｋｏｒｅｘ　Ｆの記事は（５０年前の機種）
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20090530

Ｎｉｋｋｏｒｅｘ　３５の記事は（レンズシャッタの一眼レフ）
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20060223

ニッコール２４ｍｍ、２８ｍｍ、トキナー２８ｍｍテスト
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20091210

ニッコール５０ｍｍ、マクロ５５ｍｍ、マクロ６０ｍｍテスト
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110710

オリンパス ペンＳで撮った「つちのこ写真」

１９６９年、八ヶ岳の厳冬期の写真です。
１８歳の時にオリンパス・ペンＳ３，５を買って、あちこちに持っていきました。
Ｄズイコーｆ３，５の「つちのこ写真」はいかが。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤岳の２月です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大同心、小同心に雪がべったり付いてキレイでした。

４０年前のことですが、つい最近のように覚えています。
写真を志す前なので、富士フィルムのネオパンＳＳかコニパンＳＳしか使ったことがなかった。
現像はこの頃始めたが、自家フィルム現像は保存状態が良いが、写真屋さんで現像したものは、変質している。昔の写真屋さんの薬品が新鮮じゃなかった可能性があります。ネバネバしていたり、膜が剥がれかかっていたり、ひび割れていたり、そりゃすごいものです。
自家現像は、おっかなびっくり慎重にやっていたからか、今見てもキレイなフィルムです。

ミクロファインという超微粒子現像液から、パンドールのような増感現像液までチャレンジしていました。最近の写真学生達のプリントは、、、私には見てられないくらいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０年前の山ボーイ・スタイル！！

ネガを見て自分かと思いました。
プリントを見たら、一緒に登った友人だった。
金属の背負子、帆布製キスリング、綿の登山ズボンに編み上げスパッツ、ウエアーは地味な色です。
ちょうど私も同じような格好をしていたはず、、、。
先輩からいただいたジェラルミンの背負子、、、日本登山の黎明期を屈強の山男達に担がれた由緒ある背負子を、１０年ほど前まで私は使っていました。

映画「点の記」よりはずっとましで、ダウンや新しい金属が使われるようになってきた頃だった。
最近の山ボーイとは大違いで、装備にしてもレトロなものだが、体力さえあればグッツがどうであれ、何でもできます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０年前の２月だったので、、、吐く息が凍るほどでしたが、荷が重もかったたので裸同然の格好で湯気を立てながら横岳に登りました。
若かったなーーー。
ネオパンＳＳの調子は、今見てもキレイ。

雪のトーンが、これがハーフサイズかと思われるほど、、、。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このプリントは埃だらけで汚い！

赤岳鉱泉か行者小屋だったか？

建て替えたかな？
昨年行った南アルプスの鳳凰小屋＆主は健在だった。

山小屋の主は、ひとくせふたくせあるやつばかりだった。知識があって、おらの庭意識があるから、おベッチャラを言わない。

懐かしかった！
ペンのフィルムはハーフサイズで、こんな山の写真を撮るには小さすぎましたが、バシバシ撮れるのでヒモジイ学生には嬉しかった。
オリンパス・Ｄズイコーはクリアーなレンズ。
人に撮ってもらうとぶれたりして、ハーフサイズだから影響は大。自分で撮るぶんにはしっかり撮るから問題無し。小さいカメラだが素人には難しかったのではないだろうか。
ハーフサイズはホコリと傷、ムラなどがあると致命傷。サイズが小さいだけシビアーです。
むろん、シビアーな撮影に使うカメラじゃないのを使う方が問題かも。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは春先に鳳凰三山に行った時のもの。南御室小屋の先から雪道になりました。
ペンＳの写りはどうですか？
素晴らしいトーンとシャープさです。
オリンパス・ペンＳの記事は
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20101105

白黒フィルムをエプソンＧＴＸ７００で４８００ｄｐｉスキャン。

市販スキャナーで、ほとんどプリントのような画像ができビックリ。

オリンパス・ペンＤの記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070601

ペンＳ　ｆ３．５の記事②
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20101105

ペンＥＥ３の記事

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e8c4a4fefbdbde5fe99678f113811adc?utm_source=admin_page&utm_medium=realtime&utm_campaign=realtime

リコーオートハーフの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070203

オリンパスＯＭ１
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20131226

オリンパス３５ＥＤ
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20071130

トヨフィールド４５Ａ② あおり

つちのこカメラシリーズⅩ　②

ＴＯＹＯ　ＦＩＥＬＤ４５Ａ

「あおり」の解説と使い方

カメラ各部の説明は

http://runshimo.blog.ocn.ne.jp/shoji/2007/06/post_adfa.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４５カメラは大きいだけじゃなく、あおりができるのが特徴。

４５カメラ＆あおりが世の中からなくなる前に、忘れ去られる前に、これを記します。

しかし、トヨフィールドであおりを使うのは、ほんのスパイスみたいなものでしたが、、、。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影スタンバイＯＫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロントライズ、前上げです。

低い位置から建築などを撮影する時に使います。

この場合、後が垂直より前に倒れることはありえない。

前が若干上を向くことはあります。レンズのイメージサークルが小さかったら、逃がしのために上を向けます。

当然ピントが悪くなるので、絞り込んでピントを深くします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロントダウン、前下げです。

商品を上目から撮影する時の形です。

この場合は、前が若干前傾することもあります。

イメージサークルとピントの問題が発生します。

リンホフボードを取り付けると、レンズセンターが下に来ます。

前をフォールしたい時の量をこれで確保しているのです。

フロントライズの量は、上を伸ばせば増やせる可能性があるからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロントライズの応用。

ベットごと上に向けて前を前傾させて垂直をだします。

後も同じようにすると、上下のあおりが大きくできます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベットダウンです。

かなり大きなイメージサークルを持っているレンズである必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロントティルトですが、このティルトは前をダウンするのが普通で、このままでは使いません。ティルトの形にしただけです。

レンズのセンターとフィルムのセンターを見れば、どこを狙っているかわかります。

すると、、、真正面のものを、こんな形（ティルト）にあおって撮ることはありえません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あまり使うことのない形です。

というか、撮影の現場ではありえない形です。

４５カメラを使っている写真を見ると、「おや、おかしな使い方をしているぞ」と最近見かけます。アマチュアーの方だったら楽しみだから許されますが、プロがやっていたら鉄扇ものです。

使うなら勉強されて、奥義をきわめてください。美しい愛すべき４５カメラのためにも、、、！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この形のままは使いません。

必ず全体を前に倒します。それも後が垂直になるのが原則ですが、それよりも前傾することはあります。

ただ、後が垂直より後に傾くことは光学的にあまり普通じゃない、、、。

しかし、通常ではない形ですが、やってはいけないわけではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この形には普通ならないはず！

全体を上に向けて天井を撮影する時ぐらいです。

形から覚えるのもひとつです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シフト。

フロントを右に１０ｍｍ動かしました。

フィールドカメラはこの動作が苦手です。

あまり使うこともない機能ですが、あると便利です。

ビューカメラはシフト量がフィールドカメラに比べて大きい。

シフト＆ライズ、フォールの量が大きいのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前部のスイング。

フィールドカメラでは、これが必要な撮影は少なかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前と後ろをスイングしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後スイングのストッパーはボディー下にある２つのレバー。

普通あおりを使う時は、全てのあおりを駆使していました。

この状態でテイルトする場合もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トヨフィールドとトヨビューはリボリングできます。

全く同じ機構のカメラバックでした。

ただし、この位置ではフィルムにケラレがでます。

途中はなしと考えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピントグラスをはずすと理由がわかります。

角々がけられています。

回るのとこの状態で使えるのとは別。

ピントグラスをはずして、ＪＩＳ規格のロールホルダーなどが使えました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、レンズは付いていませんが、目の位置をここに持って行き、レンズのけられなどを確認することがあります。

レンズの絞りによる口径喰がよくわかります。絞りがハマグリ状に見えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蛇腹が健全かどうかを確認するのは、暗い所で、蛇腹の中にランプ（１００wまで）を入れて、回りから光が漏れないか見ます。

蛇腹に穴が開いていると、星のようにチラチラします。

それ以外のチェックは、難しいでしょう。

蛇腹にピンホールがあったら、フィルムに変な光りが写り込みます。おかしいなーと感じたら、たいていは蛇腹の穴か、フレームのガタなど。フィルムホルダーが意外に精度が出ていなかったり、すり減ったテレンプから光りが入ることもあります。太陽やストロボの光源が近くにあったり、カメラ本体に直射であたったりしているときは、かぶりの黒布でカメラを覆います。これはプロの儀式で、私は直射が無くても常時かぶりをカメラにかけていました。引き蓋を引くときは上を注意してください。引き蓋の隙間から光が入ることがあります。フィルムホルダーをカメラバックに差し込むときは、私たちはカメラについているレバーは使いませんでした。それを使うと、かえってホルダーが引っかかってやりにくい。カメラメーカの開発と使用する人の感性の違いです。メーカーの設計者がすべて全能ではない。おかしな所も良くあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラのバックを外すと、、、蛇腹が付いたただの箱になります。

トヨフィールドのカメラバックと、トヨビューのカメラバックが共通だったのは便利でした。

レぼリング機能は国産では当たり前でしたが、外国製の４５カメラではリンフォフテヒニカぐらいだった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下側にある２つのレバーが、後のスイングストップレバー。

うしろはスイングとティルトができます。

シフトとライズ＆フォールはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからピンとグラスをのぞきます。

ピントフードの丸ポッチを触るとパタンとスプリングで開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かぶり布は必需品です。

これだけじゃフレームもピントもわかりずらい。 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルーペで画面を見ますが、かぶり布がないと、全く見えません。

かぶり布は暗ければ何でもよい。適当な大きさを自分で作るのがよい。

市販である必要は全然ない。

自分では２枚作っていました。マジックテープをあちこちに縫い付けて、どこでもパッと止められて便利でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際はピントフードはじゃまなもの。

プロは最初からフードをはずしていました。

ルーペで見るときにフードがじゃななんです。

簡単に外れます。トヨフィールドでは、フードはガラスの保護という意味合いがあるけど、ビューカメラだとただただ邪魔なだけ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピントフードのピンがスプリングになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピントグラスも外れます。

ぎざぎざの所を押さえて上に押すようにすると、下にある鍵状のつめが外れて、ピントグラスが外れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かぎが下にあるちいさなピンにはまります。

取り付ける時は、反対に乗っけてからぎざぎざを下に押すようにすると、ぱちんと入る。

左のレバーはレボリングのストッパーです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このレバーはフィルムホルダーを入れるときに使うものですが、私はほとんど使わなかった。

フィルムホルダーを持ってピントグラスをちょいとつまんで、フィルムホルダーをこじ入れていた。

それがカメラマンの普通の使い方。機構としてあるけど良いわけじゃない。厚みのあるポラホルダーを入れるときぐらいでした、これを使ったのは、、、。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分解できます。

ピントグラスは適当（適切な良いものを）に自分で作ったり、ピントだししていました。ジナーやリンホフにトヨビューのグラスを使うのが普通でした。パーツは国産が意外に良いからです。全体の設計や考え方はドイツ製が良いけど、パーツが今イチのときもあります。蛇腹もフレームに好きなメーカーや特注品で作ったりしています。プロは製品をそのまま使うことはまれでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５ｍｍ

このレンズだけ、現役オールドカメラマンさんに使ってもらっている。

プレゼントですよーーー。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３５ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１０ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６０ｍｍにかませが３枚付けています。蛇腹長が足りないからです。

５００ｍｍ（後群を変えると焦点距離が変わる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６０ｍｍと５００ｍｍでは開放値が違い、ちょうど１絞りの差があるので、合わせる数値が違います。私は持っていなかったが７２０ｍｍになるリアーもありました。

この３６０ｍｍ、５００ｍｍはシャープでした。他社製の長焦点など比べられなかったぐらい良いレンズです。

フジノンＴを手放してこのニッコール３６０・５００をゲットしました。通常の長玉レンズにはにじみがある。このＥＤレンズは、３５ｍｍ用の高価なレンズの大三元レンズと同じように実にシャープです。

仕事に使っていたので要求はシビアーで、使用に耐えなくて捨てたり交換してもらったレンズは、３５ｍｍ用や４５用でいくつもあります。有名メーカー品でも設計が悪いのがありますから、買って使わなきゃわからないものです。

雑誌のテスト記事はけっこう甘くホントのことは書きにくいですから。

持ちつ持たれつで、悪いことは書けないのでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、、、あおりを使う時は、ピントに関することは前部で、形を変形するには後部で、が光学的な原則です。

実際は、両方のあおりを組み合わせて使っていました。

トヨフィールド①組み立てかた、各部の説明は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070628

ＯｎＰｈｏｔｏスタジオ・ライテング講座は

http://onphoto.co.jp/newpage3.htm

お問い合わせは　東京新宿スタジオオンへ、何でも相談してください

studioon@fine.ocn.ne.jp 

オリンパス・ペンＳ ｆ３，５ ②

つちのこ、カメラシリーズⅥの②
ＯＬＹＭＰＡＳーＰＥＮ　Ｓ　ｆ３，５
２００７年０３月１０日の記事の追加です。

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さな巨人カメラです。
こんな中身が詰まったカメラを知らない。
しかも、、、なんと当時で６０００円！
おもちゃのカメラしか買えない値段で、高価なライカに匹敵するカメラを作ったオリンパスは単純にスゴい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒットするカメラには、ヒットするだけの理由があります。
値段が安くても、一眼レフ以上にシャープなレンズを付けていた。ネガを見たら見慣れたシャープさ以上なのにびっくりするはず。
◯いちばんレンズに近い内側のギザギザを回して絞りを合わせる。
ギザギザをつまんでまわすのだ。
◯次にその外側の黒いギザギザを回すとピントが調節できる。
２m、５m、にクリックがある。
◯一番外側のギザギザがついたクロームのリングがシャター。

つまり、絞り、ピント、シャッターが隣り合わせにあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

距離表示とシャッター目盛りが見えます。

絞りはカメラ正面にあり、ちょと見にくく操作しにくいけど、ここ以外になかったのだろう！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラの上部はシンプルそのもの。
フィルムカウンターと巻き戻しノブ、シャッターとアクセサリシューだけ。
撮影中にはカメラ上部はほとんどシャッター以外は触りません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻き戻しノブはツルっとヘっこんでいます。
私はこの感触が大好き。
巻き戻す時は、凹んだレバーをパチンと引き上げます。
この感触がまたいい。
とても６０００円で作られたカメラとは思えません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

というか、、、私は高級カメラをよく知らない、、、。
ペンで感激しているくらいだから、ライカ使いの方々にはお笑いなのかもしれませんが。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルムカウンターは自動じゃなくて、フィルムを入れた時に何枚取りか自分でセットします。

３６枚撮りフィルムだったら７２に合わせる。
２０枚撮りフィルムだったら４０に自分で合わせます。
当時のペンシリーズは皆同じだったが、最後のころのペンｅｅ３ではカウンターがオートになっていた。いつ頃からオートになったか私は知らない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おそらく、この巻き上げを考えついてペンの全体像が固まったのでは。
適度に重くてカリカリと巻き上げていく感じが、儀式のようで好きでした。
ボディーから出っ張りが少なく確実に巻き上げます。
コンパクトに使いやすくまとめたポイントです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファインダーはキャノンのデミに比べたら暗いけど充分。
デミのファインダーの明るさとクリアーさにはビックリしました。
ライカはどーーーなんだろう、興味がないからのぞいた記憶（たぶん忘れている）がありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏蓋がニコンFやライカのように下に外すのが、、、設計者の久米さんがライカファンのゆえたる所。
私にはここだけが、使いにくかった。
ただハーフサイズなんで、フィルム交換などしょっちゅうやるもんじゃない。
仕事用じゃないしね。
それを考えるとライカやニコンFは不便でしょーーー。
フィルム交換が、早い遅いより気を使うフィルムチェンジです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これより小さなカメラは、富士で作っていたミニと言うのがすっごく小さかった。
写りはどうだったんだろう、ミニは興味があったカメラでした。
このペンSを靴箱から引っ張りだしたらフィルムが入っていました。
いつ入れたか覚えていません。
ハーフサイズカメラは、よく使われていた１９７０年代から、フィルム１本の中に、四季が写っていると言われていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーフサイズは２倍撮れるけど、フィルムが余ってプレッシャーになります。
１２枚撮りフィルムがあって、ハーフだと２４枚撮りで丁度なのがありました。
富士かどこかの感材を買ってきて、１２枚撮りにカットして売っていたメーカーがあったのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表皮のしぼの素晴らしさ、値段を考えたら考えられないくらい。
新品のとき、ちゃんとカメラのにおいがしましたから。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絞りの形は四角ですね。

ペンSがカメラとして
つちのこカメラとしても、
人気なのはレンズが素晴らしいからにつきます。
これが「ボケ」レンズだったら伝説などなかったろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２，５ｍｍフィルター。
いっちょまえに小さなフードがあったが、なくしてしまった。
レンズの内径にはめ込むだけだったので取れたのだろう。
私が高校生の時に、新品で買ったペンＳです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペンＳ ３，５　 ６０００円
ペンＳ ２，８ ７２００円だったと思う。

２機種造る意味はあったのだろうか？
金のなかった学生の分ざいだったので、これを買った時は嬉しくて布団の中まで持ち込んで寝ました、、、。

ペンはハーフサイズなので、基本的には粒子の細かい標準か低感度フィルムを使う。カラーの好感度フィルムはザラザラになる可能性が大きい。露出オーバーに注意してください。

ｉｓｏ１００フィルムで

室外晴天でＦ８・１／１２５

室外曇天でＦ４・１／６０

室内は様々なので露出計の出番です。高感度のｉｓｏ４００フィルムで

明るい室内でＦ４・１／３０

室内撮影はアマチュアーの方々の上がりを見ても汚いことが多いのでおすすめしない。トップライトだけで撮ると顔が暗くなります。

ペンEES

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e8c4a4fefbdbde5fe99678f113811adc

ペン（ハーフサイズ）で撮った厳冬の八ヶ岳

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/a6a3017724ad891d03e5e9b9d0b8a640?utm_source=admin_page&utm_medium=realtime&utm_campaign=realtime

４０年以上前に、このペンＳで撮った写真を公開、トーンを見てください！

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20101206

キャノン・ダイアル３５の記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070125

ペンＳ　ｆ３．５の記事②
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20101105

ペンＥＥ３の記事

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e8c4a4fefbdbde5fe99678f113811adc

ペンＤの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070601

リコーオートハーフの記事
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070203

オリンパスＯＭ１
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20131226

オリンパス３５ＥＤ
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20071130

考察と実験、推測と実証

仕事でプロの方から相談を受けることがあります。
多摩湖自転車道ランニングの前に、その実験をやった。

これじゃなかなかわからないから色をつける。

ぐるぐる回して当てずっぽう。

推測はおもしろい。
データを出すのがたいへん。
推測と実証、考察と実験です。

ｍｉｎｏｌｔａＸ７

ミノルタＸ７
つちのこカメラ２８
甥の入学祝いにプレゼントしたカメラです。
しかし◎十年後に、甥が結婚し子供ができ、デジタルの時代になったんで、私の元へ里帰り。
ミノルタＸ７は一眼レフですが露出はオート専用。私が作っていたトキナーの８０ｍｍ～２００ｍｍをマウントをミノルタ用にチェンジしてあげた。
このカメラだときれいな写真が簡単に撮れたハズです。

私はミノルタ製品をいちども使った事がないのだが、、、ＸＤはカメラ雑誌でも評判が良かった。

Ｘ７はＸＤの簡略版です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミノルタではＸＤ、オリンパスはＯＭシリーズ、ＰＥＮＴＡＸはＭＥ＆ＭＸシリーズ、キャノンだとＡＥ１などライバルは多かった。
当時のカメラは何となく似ていた、Ｘ７の直接のライバルはオリンパスのＭＥだ。

一眼レフが大きくなり、その反動でコンパクトなタイプに人気が向かった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はニコンを使っていたので、コンパクトタイプはＦＥやＦＭだった。これら他社の小ささが羨ましかった。
ただ、ニコンのコンパクトタイプは、さほど小ささはないけど、プロでも使える造りの良さ堅牢さがあった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実にシンプルな後ろ姿。

この時代のカメラがいちばんカメラらしい気がします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上からレンズマウントのロック、レリーズの穴、シンクロ接点。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらサイドには何もない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右側のシャッター周りは露出補正のダイヤル。バルブとＸ接点のシャッターセレクト。
一眼レフですがマニュアル露出がないカメラなんです。
左はセルフタイマー，メインスイッチのＯＮ、ＯＦＦ、バッテリーチェック

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンズとボディーの連動はニコンと似た爪を介しておこなう。
こんなベーシックなカメラでもミラーは大きめです。これだと長玉を使ってもミラー切れをおこさないだろう。

安いカメラですが良く造ってあります。

私の記憶が正しければ、、、アッパーカバーはプラスチックです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メインスチッチです。

巻戻しノブを引き上げてうらぶたを開けます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右上の黒いボタンはダイヤルのロック。

 

 

 

 

 

 

うらぶたを開けると、当時のスタンダードな造り。布の横走りシャッターはミノルタの自家製なのでは？

というのは、縦走りの金属シャッターをコパルが開発して、多くの一眼レフに搭載されていたから。

しかも縦走りシャッターはストロボ同調が速かったし、１／４０００などと高速が切れ、私はフルにその高性能シャッターを利用していた。
このミノルタＸ７はストロボといくつで同調するか知りませんが、たぶん当時のスタンダードであれば、、、１／６０ではないか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンズマウントロックの位置がとくしゅ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミノルタのロッコールの切れ味はいかがかな？

ペンタックスのタクマーは空気感が素晴らしかった。１０５ｍｍｆ２，８のプリセット絞りのレンズがお気に入りで、良く何処にでも持って行った。小さくて軽いレンズだったが、写りは素晴らしかった。

キャノンのレンズはレンズ白書で絶賛されていたので、サービスステーションからカメラとレンズ２本を３ヶ月間借りて使っていた。シャープな画像には惹かれました。ただキャノンとニコンのレンズの操作が正反対なので、手に合わなくて結局購入するにはいたらず。

オリンパスのズイコーはペンで使っていたので、その素晴らしさには感嘆していた。

コニカのヘキサノンは引き伸ばしレンズのみ使ったことがある。コムラーからヘキサノンに替えたときにビックリした。「今まで何をやっていたのだろう、、、ピントが合っていなかったじゃないかと、、、」。

写真学校に入ってから、また引き伸ばしレンズもグレードアップしてニッコールに替えたところ、シャープなのと画像がきれいなので、驚愕と言っていいほどのショックを受けました。

プリントの極意がわかったのもその頃。若くて無我夢中で写真を撮り、プリントを焼いていました。「すごいねー」と周りの先輩カメラマンによく言われたものです。

当時の標準的な造りの５０ｍｍレンズはｆ１、７。ｆ１，４に比べ軽くてコンパクト。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準レンズのf１.７はコンパクトです。

当時のニコンのf２よりも使いやすそうだーーー。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｍｉｎｏｌｔａＸ７
７２０ｇ

１４ｃｍ×１０ｃｍ×９ｃｍ

フィルムを使う事がなくなりました。

今でも使ってみたいのは、ローライ、ペンタックス６７、フォクトレンダー・ベッサーＬの２５ｍｍ付き、オリンパスＯＭ１ぐらいかなー。

４５のトヨフィールドで白黒って言うのもありですね。

オリンパスＯＭ１
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20131226

ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＡＭＥＤＩＡ μ－ｍｉｎｉ

オリンパス　カメディア　ミューミニ　
つちのこカメラ２７
２００５年にオレンジ色のミューミニを買って使っていて、一昨年に新しいデジカメ、ミュータフ６０００（３ｍ防水）に買い替えました。
ところが、今年になって古いシルバーのミューミニ（生活防水）をもらった。

以前使っていたオレンジ色のミューミニは、気に入っていたのに手放したのが悔やんでいたところでした。
薄くてカードのようなカメラはあるけど、こんなにキュートなデザインはこれしかないから、、、。
４００万画素ですが私には十分な描写。
携帯電話で１２００万画素カメラ付きがあるが、レンズが今イチだったりして、やはり画素数が小さくてもデジカメの方がキレイ。

カメラ本体はのっぺりと曲線でできている。
レンズバリアが開いてレンズが飛び出してくる。

あまり複雑なことはできません。
いちおう、生活防水で雨の中ぐらいだったら問題ない。
汚れたら洗えるのがいい。

難点は、デジカメの進化の途中の機種なんで、リチュウム・バッテリーがメーカー純正でも弱いこと。
中国製の汎用バッテリーはもっと使えません。

２００５年にオレンジ色のミューミニを買ってから、ランニングに持参するようになりました。雨が降っても雪の中でも泥の中でもへいっちゃらだった。ただ汚れたら洗わないとレンズバリアーなどが故障します。

後ろの液晶表示が小さいのが、時代を感じるところです。小さくて見にくい。
写真の削除に選択削除がなく一枚一枚やるか、全部削除しかないのは、ちょっと不便です。
でも、このデザインの良さと、前衛的なことに感嘆です。

撮影モードを変えるのは右上に横に出たつまみ。
それをクルクル回すと、スチールP、各種撮影シーン、VTR、再生と変えられます。

バッテリー＆XDカード室はゴムパッキンで防水。
これの後に、オリンパスは防水デジカメをどんどん出してきました。
私が今メインで使っているのはオリンパス・タフ６０００、水深3ｍ防水カメラで１０００万画素。
このカメラは４００万画素ですが、感度を５０に落として撮影すると、実にトーンの豊富な絵になります。小さいのでぶれやすいのが注意点です。

 

 

 

 

 

 

２００８年０８月１２日　オリンパス・カメディアＣ３１００

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080812

２００７年０５月２７日　２台のＯＬＹＭＰＵＳ　ＣＡＭＥＤＩＡ　μ－ｍｉｎｉ

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070527

２００５年０３月１７日　オレンジ色のミューがお気に入りだった。

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20050317

ＡＳＡＨＩ ＰＥＮＴＡＸ ６７

ＡＳＡＨＩ　ＰＥＮＴＡＸ　６７　ポラボディー

 

つちのこカメラ２６

ポラロイド専用ボディーです。

ノーマル・ボディー２台と使いわけです。ファインダーはＴＴＬファインダー、ノーマルファインダー、アングルファインダーと使い分けていました。

フィルム撮影がなくなったので、ここ数年使用していない。

最後までコマフォトの広告原稿に使っていましたが、デジタルで撮影してｚｉｐで送るようになったので、ついに出番がなくなった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペンタプリズムカバーはボコボコにへこんでいる。

このポラロイド専用に改造したボディーは、かれこれ４０年前の製造。

初期型がいちど改良された物です。

それに、自作のミラーアップ装置をつけました。ダブルレリーズでミラーアップしてから、シャッターが切れるように改造したのです。ダブルレリーズは、マミヤＲＢのがちょうど良かった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴戦のつわものと言った風情。

初期型は底にあるフィルム押さえのノブにハンドルが付いていない。ミラーアップが改造でもできない。

シャッターの取り回しが違うのだと思う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウント左にあるボタンを押してシャッターを切ると、ミラーがアップします。

このタイプのあと、レバー式のミラーアップ装置が標準装備になった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０５ｍｍ標準レンズは、ずいぶん後になってから購入。

最初はこのボディーと、１５０ｍｍ、７５ｍｍの２本だけ新品で購入。

この２本が長く私の目になってくれた。どちらも大好きな画角でした。

 

購入して、わずか半年あまりでキズだらけになった。

アフリカの市場（スーク）から、アルプスの頂まで、トレドの街中でアトラス山脈の小さな町の中、、、あちこち持ち歩いたものです。

絶大な信頼をおいていた。

プリズム部のロゴが古いタイプ「ＡＳＡＨＩ　ＰＥＮＴＡＸ」。ペンタプリズムトップにある「ＡＧ」マークは、今は使っていない。旭光学の略でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャッターは１／１０００まで、シンクロが１／３０と遅いのは、シャッター幕が７ｃｍも走るから、、、。

シャッターダイヤルをＸにしておけば一番問題がないが、１／３０にしておくと、誰かさんに１／６０に動かされた事があった。

当然写った画面は半分だけ。

何本か撮影してから１／６０になっていることに気がつき、すぐ直したが、どうも何も知らないアシスタントが勝手に１／６０にしたのだ。だからスタジオ撮影などでは、セロテープでシャッターダイヤルを固定します。これがセロテープじゃなきゃいけないのは、不透明なパーマセルだと、今シャッターダイヤルがいくつになっているか見えませんから。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポラボディーなんでフィルム・カウンターがありません。ただの目クラ蓋です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリズムファインダーを外して、使用予定フレームをマークする事がありました。

マークはマジックで書く事もあり。黒パーマセルで四角を作ることのほうがわかりやすかった。

手前にＰＥＮＴＡＸと書いてある、スリットはＴＴＬファインダーをつけたときに絞りが連動するノッチです。

原始的なチェーンを使っている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここが重たいプリズム部。

このプリズムを外すと、ボディーがえらく軽くなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンクロはＦＰ接点とＸ接点。

ＦＰ接点は絶対に使わなかったので、テープを張ってふさいでいました。ストロボ撮影のとき、間違えてＦＰにつないでいたら、アウトですから。急いでいるとき、暗がりでシンクロをつなぐとき、人が撮影の準備をしてくれたとき、など間違える可能性をゼロにしておかなきゃいけません、、、。

これも絶対に失敗をなくすテクニックそのいちです。

 

ＦＰ接点が付いているだけでも時代を感じます、、、。

白いレバーがレンズだっちゃくボタン。

右のぽっちはグリップの取り付けよう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファインダーを外して、スクリーンを直接１０倍ルーペでのぞくことが良くありました。

そのほうがピントの山を見つけやすかった。じっくり取るときに、そうしたのです。

プリズムを外すと、シンプルな造りが良くわかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウエストレベルファインダーを付けた。このセットだと非常に軽いボディー。

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファインダーを開けたところ。

３倍ルーペが付いています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリズムファインダーは９０％ぐらいの視野ですが、ウエストレベルファインダーは１００％。

プロ用カメラの証ですね。

   　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斜め前方から見るとけっこうゴッツイけど、意外に軽いのが気に入っていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな感じでたたまれていきます。

むろんワンタッチです。

　　　　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

コンパクトな外観でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＴＬファインダーを乗せました。

これが本来の姿。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均測光です。

ロケには便利、このような大型カメラで露出計内蔵は、当時の先端を行くもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

露出計のスイッチが、なんとも頼りない感じで、なんのクリックもない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私のメインカメラでした。他の２台のボディーは比較的新しい、後期モデルです。

良く使うレンズは

７５ｍｍ

１０５ｍｍ

４５ｍｍ

１５０ｍｍ

３００ｍｍの順です。

接写リング、ウエストレベルファインダー、グリップとポラボディーが必需品！

７５ｍｍは最初Ｆ４．５の暗いレンズを使っていたが、明るいＦ２．８が出たので交換です。Ｆ４．５のほうはすばらしくシャープで、３５ｍｍの良くできたレンズなみの解像度だった。６×７の大画面の隅々まで見事な画像でした。Ｆ２．８はそれほどじゃないが、ピント合わせが早くて助かった。

何年も入れっぱなしだったポラを撮ってみました。感度、発色は問題なし。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローライフレックス・ｆ３．５　２２０の記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20081024

フォクトレンダー　ブリアントの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080828

ハッセルブラッド５００Ｃの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20071002

マミヤＣ３３０Ｓの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070923

母さんのラン

ランの花が咲いたので自然光で撮影。

薄日が入っていたので、それをバックにつぼみの枝を。
光は全てなりゆき。

窓を開けていたら風が入って来てぶれやすかった。
こういう時は窓を閉めるべし。
デジカメは便利だ、感度は自在だしポラ待ちも無い。

使用レンズは「つちのこニッコール」１０５ｍｍＦ２．５。

約２５年前のレンズですが、つちのこカメラマニアでは初心者レベル。
カメラは「つちのこデジタル一眼レフ」Ｄ１００。
ヤフオクで手に入れた接写リング２枚かませています。

２８ｍｍ、つちのこレンズテスト

つちのこレンズを今年４月にヤフオクでずいぶん整理したが、２８ｍｍが２本残っていた。２４ｍｍ、Ｚｏｏｍと合わせてテストしてみました。
ニコール２４ｍｍF２、
ニッコール２８ｍｍF３．５、
トキナー２８ｍｍF２．８です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニッコール２４ｍｍのみ実際に使っていたレンズで、ニッコール２８ｍｍF３．５は頂き物。
トキナー２８ｍｍはキレイでかわいらしく、大好きなトキナーだったので、中古屋さんで衝動買い。
思えばトキナーのズームレンズは８０～２００だけでも５本も買って使っていた。
これが良いレンズだったから、仕事にもバリバリ使って、幅１５０cmにプリントしてもバッチリだった。キャノンサロンで個展をやったが、メーカーの人は、まさかトキナーで撮ったとは気がつかなかったろうなー。
トキナーの２８ｍｍ、３００ｍｍF５．６は購入したが、いちども実戦では使わなかった。以来つちのこレンズとして倉庫にある。
ヤフオクでレンズを整理したときでも、トキナーは捨てがたくて売らないで保存中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その時に整理したレンズは、
シグマ２８ｍｍF１．８、
タムロン３５０ｍｍF５．６、
ニッコール５００ｍｍF８、
ニッコール３００ｍｍF４．５、
ニッコール１３５ｍｍF５．６、
タクマー２００ｍｍF３．５、
タクマー２００ｍｍF５．６などなど。
４０年近く前に購入した物もあったから、、、名残惜しかったが置き場所がなくなったのだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見た目にトキナー２８ｍｍが小さいし、実際に重さが１４０gと軽い。ニッコールの２４ｍｍはF２と明るいから２８０gと重たい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F５．６に合わせているが、絞りの大きさが微妙にちがう。２４ｍｍのみ絞りの羽が７枚で丸い。
レンズコーティングの色はニッコール２４ｍｍはパープル、ニッコール２８ｍｍがグリーン、トキナーが無色。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後ろから見ると、明るさの差は歴然としている。開口部の大きさがレンズの明るさを決める。
明るさは開口部の直径Ｘ二乗分の１に比例するのです。

ニッコール２４ｍｍF２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全長６cm
重さ２８０g
最短撮影距離が３０cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハマの角形フードを付けて使っていました。当時はニコンでは花形フードを作っていなかったのだ。
開放からシャープでF５．６あたりで、いちばんピントが良くなります。F８まで絞るとホンのわずかにじんでくる。クリアーで良いレンズです。

ニッコール２８ｍｍF３．５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全長５cm
重さ２００g
最短撮影距離が６０cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最短撮影距離が６０cmなのが古いレンズのあかし。ワイドで寄るなどとは発想がなかったころのレンズ。
ニッコール２８ｍｍ３．５はいつまで製造していたか定かじゃない。古ーーーい設計で私が学生の頃に最初に手に入れたレンズのひとつでした。そのときの２８ｍｍF３．５は、仕事を初めて駆け出しの頃に売ってしまった。記憶では開放から素晴らしい画像だった。仕事で使うには暗くて手放したが、いいレンズだったと少々惜しかった。
その頃に買ったレンズで今でも手元にあるのが、マイクロニッコール５５ｍｍF３．５、ニッコール２０ｍｍF３．５。どちらも今でも素晴らしい描写です。マイクロがシャープなのは当たり前だが、２０ｍｍF３．５は図体が大きくゆったりと設計しているため、開放からコントラスト、シャープネス共にすばらしい。

トキナー２８ｍｍF２．８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全長４．５cm

重さ１４０g
最短撮影距離が２３cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽いのは金属を使っていても薄かったり、明るい割にレンズの口径を小さくしているからだろう。
基本的に前玉が大きいと口径喰が少ないはずだから、その辺りを犠牲にしているのかも。
ハマの角フードを付けているから使おうと思っていたようだが、仕事にはもちろん日常でも使った記憶がない。

まず絞り開放で撮り比べ（写真はクリックすると大きくなります）

ニッコール２４ｍｍ２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開放からキレイな画像です。絞りがF５．６あたりがイチバンシャープになる。絞り過ぎに注意。

ニッコール２８ｍｍF３．５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開放はこれがイチバンシャープです。と言っても元から暗いレンズなので、無理がないのだろう。
F８まで絞ると一段とシャープになり、風景写真には抜群なレンズ。

トキナー２８ｍｍF２．８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開放は画像が安定していない、どこか流れがあるのだろう。よく見ると解像度はあるが不安定な画像です。
周辺光量が落ちるから暗い感じがします。
むろん絞ればシャープ。

ズームレンズの２８ｍｍ側の開放を見てください。
ニッコールズーム２８ｍｍ～１０５ｍｍ　F３．５～F４．５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さすがに開放は画像の崩れがひどい。中心部のみピントがきていて、周辺は拡大しなければ、やっと使えるぐらいです。もっともこのレンズは１０年以上前のレンズなのでしかたない。
F８まで絞ると、全画面ビックリするくらいシャープ。

ではF８に絞った画像
どれも絞るとシャープなので、代表でニッコール２８ｍｍF３．５の画像を見てください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このレンズは開放Ｆ３．５から隅々までシャープで、とても４０年前の設計とは思えないほどです。

つちのこ１３５ｍｍ記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20090805

ニッコール５０ｍｍ、マクロ５５ｍｍ、マクロ６０ｍｍテスト

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110710

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ　ＭＤ　①の記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080224

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ３ｐ　ＭＤの記事は　（Ｆ３本来の姿です）

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080919

Ｎｉｋｏｎ　ＦＭ　ポラボディーの記事は　（プロ専用ボディーです）

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070804

Ｎｉｋｏｎ　ＦＥ２　の記事は　（ベストセラーでした）

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080510

Ｎｉｋｋｏｒｅｘ　Ｆの記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20090530

Ｎｉｋｋｏｒｅｘ　３５の記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20060223 

１３５ｍｍ、つちのこレンズテスト

仕事に使っていたレンズは１３５mmF２だったが、つちのこレンズのニッコール（ＮＩＫＫＯＲ　ＡＵＴＯ）１３５mmＦ３，５とソリゴール（ＳＯＬＩＧＯＲ　ＴＥＬＥーＡＵＴＯ）１３５mmF３，５がいつの間にか手元に来た。
この際デジで撮ってみよう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンズの長さは同じようですが、直径が大違い。

ニコール135mmF２
重さ９５０g
無限長10.5cm
直径８cm
フィルター72mm

ニッコール135mmF3.5
重さ５００g
無限長9.5cm
直径6.5cm
フィルター52mm

ソリゴール135mmF3.5
重量４００g
無限長10cm
直径6.5cm
フィルター49mm

まず実際に使っていたF２のレンズ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観はキズだらけですが、レンズは新品同様です。大きな玉だったんで、普段はフィルターを付けていたのが、保存には良かったのでしょう。これを使う時で、ハレーションが入りそうなときには、保護のフィルターはハズシて使いました。

開放でこそ持ち味が活きるレンズです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観はキズだらけ、ずんぐりとして、ずっしりと重たいレンズです。開放で使うことが多いため、ピントがずれているボディーじゃ使えません。また最近のデジカメのように素通しに近いファインダーだとピント合わせが難しい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鏡胴が２段になっていて、重量バランスが良いとは言えない。しかし重いため手ブレは少なかった。
85mmF1.8が軽量なのと大違いです。
個人的には、この１３５mmF２の方が好きで使っていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蔵フードを伸ばした。短すぎて気晴らし程度のフードです。あれば重宝と言うぐらいかー。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自作のラバー・フードです。
固定焦点のレンズには、各々にギリギリの長さのフードを作り使っています。ちょっとでもクリアーにしたいでしょ！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用状態です。フィルター枠にねじ込んで固定。

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次はニッコール１３５mmF3.5
ニコンのレンジファインダー、Sシリーズ用から息の長いレンズです。優秀なレンズだったのでモデルチェンジの必要がなかったから、４０年間にも渡って製造していたと、、、。さすがにカタログからは外されたが、名レンズだったのだろう。私は使ったことがないけどね、、、。
今回、一眼デジで撮影したのが最初で最後だろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が若いころ使っていた１０５mmF2.5に外観が似ています。１０５mmはこのレンズに比べると明るかったのでお気に入りでした。最近見かけていないが倉庫を探すと出てくるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もらいもののレンズなんで、フィルターがついていなかったのでホコリだらけ。キズはないようですが。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このレンズは保管時にはフードを逆にかぶせておき、使う時はひっくり返します。１３５mmだとフードは最低このぐらいの長さがほしい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代を感じさせる外観です、、、悪いことじゃないですが。理にかなった設計です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使い勝手が１０５mmと１３５mmじゃその差以上にあるような、、、。１０５mmまではポートレイト用、１３５mmからは望遠の感じが強くなります。
１０５mmF1.8を知らないから何とも言えませんが、F2.5はいいレンズでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絞りによる被写界深度が色分けされているのが、ニッコールの特徴でした。

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最後がソリゴール。ミランダを造っていた会社の汎用レンズです。当時はコムラー、サン、タムロン、コミナー、トキナー、シグマなどが一眼レフ用に汎用レンズを提供していた。
いちばん有名だったのがコムラーだった。

ソリゴールはミランダと言う面白く先進的なカメラを造っていたメーカーのレンズと言うことで、すごく興味がありました。自社製一眼レフには別名のレンズ名をつけていたかも、記憶があいまいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が高校生か中学生の頃、家のカメラ、ペトリペンタV２を使っていた頃、コミナーの１０５mmF3.5が欲しかった。自動絞りは高値の花で、買えそうなのがプリセット絞りの暗ーーいレンズのみ。
自動絞りのニッコールやタクマーなどは、もう眺めているだけで満足で、使い勝手の難しいプリセットをくるくる回し使っていました。
それを考えると、このソリゴールは自動絞りだし、フード内蔵で先進的な造りです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーティングがあるのかないのか無色です。ハレーションが多そうだが使ったところ、それほどではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウントは交換式。

ニコンでも、キャノンでも、PENTAX、ミノルタとアダプターはあった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これも、当時の標準的な造りです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フードは短いので気休め程度。でもあるとないとでは大違いだと。
まじめに造った感じですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この当時、◎◎がレンズ白書なる本を出したのがきっかけで、汎用メーカーが潰れたと、最近見聞きしました。レンズテストした記事が汎用メーカーに不利だったんです。ほんとかどうか知りませんが、その差は大きかった。
実際にトキナーのズームレンズ、８０～２００、F４～F4.5はすばらしくシャープだった。その値段を考えればですが。
トキナーで撮影した写真で写真展をやりましたから。プリントサイズは幅1.5m、縦９０cmまで伸ばしました。ようはハサミと何かは使いようなんですね。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

最後に描写テスト
最初がニコールF２　すべて開放で撮っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふわっとした感じはF２ならでは。ピントが浅いから注意。

次がニッコールF3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ３，５になったぶんと最短撮影距離がのびたため、ぼけが少なくなります。開放からピントの合ったところはシャープです。

次がソリゴールF3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニッコールＦ３，５に比べても最短距離が遠いので撮影倍率が小さくなり、それに従ってぼけが少なくなります。

意外と言っては何だがシャープでした。１３５mmですがボケ味を楽しむレンズではない。コンパクトでフード内臓でシャープさが売りなのでしょう。

ニッコール５０ｍｍ、マクロ５５ｍｍ、マクロ６０ｍｍテスト

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110710

ニッコール２４ｍｍ、２８ｍｍ、トキナー２８ｍｍテスト

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20091210

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ　ＭＤ　①の記事は

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Ｎｉｋｏｎ　Ｆ３ｐ　ＭＤの記事は　（Ｆ３本来の姿です）

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Ｎｉｋｏｎ　ＦＭ　ポラボディーの記事は　（プロ専用ボディーです）

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Ｎｉｋｏｎ　ＦＥ２　の記事は　（ベストセラーでした）

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Ｎｉｋｋｏｒｅｘ　Ｆの記事は

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NIKKOREX F

ＮＩＫＫＯＲＥＸ　Ｆ

つちのこカメラ２５

ＮＩＫＯＮ　ＦやＮＩＫＯＮ　Ｓ３、Ｓ４、ＳＰなど高価なカメラばかりを造っていたＮＩＫＯＮの普及型の一眼レフ。Ｆと同じようなセレン露出計がペンタプリズムの前に付けられました。

このニコレックス　Ｆは昭和３７年（１９６２年）に発売だから、４７年前ということ、、、。

他の機種と違って、ニコレックスはカメラバックもファインダーも固定式。製造はマミヤで、どことなく当時のマミヤ・ブランドの一眼レフに似ている。

シャッターが縦走りのコパル製。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペンタプリズムのあたりなどは、以後のニコマートにも似ています。上部の梨地の割合が多いのがマミヤぽいところ。

ミラー・ショックは大き目です。

巻き上げ感もざらっとした感じ。

シャッター軸をまわすと、ガーバナーを引きずるような感触があります。

そのアタリに時代感がたっぷり。

ニコレックスＦとニコンＦを比べたらレンズが同じだけで機械的な精度、感触、などは大違い。これの後継機種のニコマートになると、ぐっと作りが良くなった。ニコンの設計が入ったのだろう。ニコレックスＦはマミヤ光機の設計でしょう。ちょっと無骨すぎる。これ以前のニコレックス３５も同じでマミヤの設計でしょう。関東カメラサービスへ整備を頼んだら、むげに断られた。頼みに頼んでようやく修理を引き受けてもらった。「こんな出来の悪いカメラを、私どもは修理したくありません。修理に値しないカメラですよ、、、これは」と取りつく島もないような言い方だった。確かにシャッター＆ミラーショックはニコンＦの数倍ある。ごりごりした巻き上げは工作精度の悪さを感じるし、内部機構がやっつけ仕事。マミヤらしいと言えばそれまでですが、マミヤＣ３３０など大きめのカメラを作っている限りでは失敗はないけど、一眼レフのような複雑で小さな機械は当時のマミヤには荷が重かったのだろう。次世代のニコマート・シリーズもマミヤ製だと聞いたことがあったがどうなのだろう？設計はニコンだと思いますが、、、。

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このアングルから見ても、ニコレックスは後のニコマートに全体の感じが似ています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンズは昭和３７年のものですが、現在のニコンのデジタル一眼レフにつけても使えます。これは、、、すごいことです。

５０ｍｍＦ２ですが、一枚目のレンズ表面の曲率はかなり平面です。

◎十年前にニコンを使い出してから、今まで５０ｍｍＦ２のレンズは使ったことがありません。

どんな描写をするんでしょう？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボデー形状はあちこちに絞られていて、けっこう複雑なプレス。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部機構はＦとはずいぶん違うのでは。

ミラーショックは大きい。

各部の操作感はざらついた感じで、後のニコマート・シリーズとは大違い。時代なんでしょうか。

レンズマウント左にあるポッちが手動絞込み。

レンズ取り外しボタンは、右下マウント部にある小さなもの。他のＦマウントカメラとは位置が違います。

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンクロ接点はＭ＆Ｘ。

全体はシンプルなつくりですが、単純な直線じゃない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小刻み巻上げはできない。

シャッター表示がやや小さめ。

あまり人間工学が考えられなかった頃の製品です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコレックス　Ｆは昭和３７年（１９６２年）発売。

前年にキャノネットが発売されているが、そちらは洗練されたカメラだった。大きいのはどちらも一緒ですが、キャノネットは今でも普通に使えるすごさがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定評があった５０ｍｍＦ２、いつかデジカメにつけて撮影してみよう。

右下のポッちを押し込むとレンズが外れます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変わった位置にアクセサリーシューがある。

ここに露出計をつける。Ｆ用と同じようなセレンだった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梨地などはキレイなつくりです。エッジの立て方もノウハウがあるのかも。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃｏｐａｌ　Ｓｑｕａｒｅシャッター

なんと２枚羽根みたい。

これが縦走りしゃったーの原型なんですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボディーのあちこちが面取りされていて、意外に複雑な形です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５０年前の元箱付セットです。

私はこのカメラが生まれた頃には、ペトリ・ペンタＶ２を使っていました。ニコンは高値の花だったんです。ペンタックスにも手が届きませんでした。

ペトリは一眼レフでも２万円を切って売っていた。Ｖ２からＶ６になってからはポピュラーになったけど、残念ながらその後すぐに市場から撤退。

この当時は、報道は圧倒的にニコン。プロの世界でもニコンの独壇場でした。

プロの中には軽量コンパクトなペンタックスを愛用していた方がちらほら。あとトプコンが日本製ばなれしたデザインで、先進性もあったし頑張っていました。ミノルタも緑のロッコールで頑張っていました。

キャノンが一眼レフに目覚めるのは、それから５年ぐらいしてから。むろんキャノンのＦＸ、ＦＴなど良いものはあったんですが、、、。

この時代Ｎｉｋｏｎの普及型のモデルはマミヤで作っていた。今で言うＯＥＭですね。

ＮＩＫＫＯＲーS　Ａｕｔｏ　f＝５cmのテスト記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110723

マクロ６０ｍｍ、５５ｍｍ、５０ｍｍ１,４のテスト記事は

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110710

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ　ＭＤの記事は

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フォクトレンダー・ベッサーＬ

つちのこカメラ２４

ＶＯＩＧＴＬＡＮＤＥＲ　ＢＥＳＳＡ－Ｌ

私のフィルムカメラ最後の購入機でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ｍｍワイドが手軽に使え、２５ｍｍも絶妙なレンズ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発売してすぐに購入しました。

実戦で使用した年数はわずか５年ぐらい。

仕事にワイド専用機として必ず持参。

一眼レフを見慣れた編集者が、これを取り出して撮影していると、けげんな顔をしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから、すぐにデジカメの時代になり、フィルムカメラ最後の花として活躍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンパクト、軽量なのが最大の特徴。

レンジファインダー機には距離計がいらないのがＳｈｉｍｏの持論。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファインダーがないと、素晴らしいデザインがなお更強調される。

ライカファンには範疇じゃないカメラでしょう。

ボディーはプラスチックだし、ライカみたいに重々しくない。小型軽量の軽快なカメラ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは兵器です。

必要以上のものはそぎ落としているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンズは現代的な最高級をつけて、日本のコシナがシンプル（実用機）に造った。

これぞ日本製と自慢できる一品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この薄いボディー。

ベッサ－Ｌには元々ファインダーがついていません。

レンズに付属してくる外付けファインダーで画面を切り取るのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むろん距離計などは元から付いていない。

じつに簡単なつくり。

２１ｍｍに距離計付きは必要ない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ｍｍレンズとファインダーが付いていますが、ボディーが小型軽量なので、コンパクトカメラ並みの扱いでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何もない清さでしょ。

カメラに必要なのは、良いレンズと正確なシャッター、絞り、ガタのないマウント、ファインダー、あればベンリな露出計、、、だけ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラ操作は、、、シンプル・イズ・ベスト。

露出はシャッター速度を決めたら、絞りリングをまわし、後部にある３点式ＬＥＤメーターであわせます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルム面に当たる光を測定しているので、スルーザレンズですね。

実際はシャッターを１８％グレーに塗装して、それを計っています。

アイデアものです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正確には１７％グレーに塗られたシャッター幕の明るさで計っています。

このカメラも太陽にはカメラを向けちゃ危ないのです。

レンジファインダーカメラはミラーがないので、太陽にレンズを向けたら、虫メガネで新聞を焦がすようなもの。

シャッターはアルミかプラスチックか確かめていませんが。

いくら金属シャッターでも、良いわけはありませんからねー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライカマウントのスクリューがいい。

古いレンズだって使えますから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さなフードを外すと、なお更かっこよくなる。

チョッパー（切り取る）です。　

私は広角専用機として、このベッサを使っていました。

５０ｍｍや７５ｍｍぐらいだったら、一眼レフが使いやすいのは当たりまえでしょ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ｍｍの被写界深度を見ると１１に絞ると１ｍから無限までピントがくる。

絞り込まなくても、どこでもパンフォーカスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このカメラが成功したのは、実はこのファインダーがあったからだと思います。

ひと言で、カッコいい。

しかもレンズに付属しているから安い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このファインダーと、軽量なボディー。

ちゃちなカメラだと言う人がいるが、なんのなんの、このチープさがいいのです。

粋って物がわからんやつには、さわってほしくないカメラです。

チープなのは値段だけで、写りは最高です。

金属ボディーをありがたがったり、、持った時の重さを自慢したい人、カメラをながめてレンズを磨くのが趣味のような方、プラチナプリントがどうのこうのという方は、どこかへいてまえーーー！！！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファインダーの見えは良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルム入れはごく普通。入れやすいです。

裏ブタはプラスチックでしょう。

金属とプラスチックをうまく使って、軽量化とコストダウンを両立。

何が何でも金属カメラが好きな人には『ごめんなさい、さよなら』です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下にある３つのＬＥＤで露出はあわせます。

真ん中が青、左右が赤く光ります。

フィルム感度を合わせたらシャッタースピード、絞りを調節して露出を決めます。

三角形の赤マークから真ん中の青丸が光ればＯＫ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０００分の１まであります。

シャッターは丸くてお団子のよう。

お団子シャッターとでもいいましょうか、、、。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セルフタイマーはオーソドックスな形です。

使うことはないだろーーーな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏蓋はプラスチックのようで補強があります。

Ｓｈｉｍｏは、このカメラのこんな所が好きです。

ベストな素材を使う！

カメラの形式は現代の主流じゃないけど、きちっと最新の技術とアイデアで製造されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンズ後端はフィルム面の近くにある。

かなり後ろへ出っ張っています。　　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ｍｍはＳＮＡＰＳＨＯＴーＳＫＯＰＡＲ。

ｆ４～ｆ２２

ｆ１６に絞ると０．７ｍから無限までピントがきます。

だから距離計は必要なし。 

これだけ後ろへレンズが出っ張っているとフィルムとの距離は、、、えらく近い。

フィルムの浮きがあるとタイヘンだろー。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この手のカメラとしてコシナが売れたのは、性能もさることながら、デザインが良かったからです。

ぐぐっとマニアの心をワシずかみ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右下のポッチはピントレバー。

こんな所がいいのだー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ｍｍＳＵＰＥＲ－ＷＩＤＥ－ＨＥＬＩＡＲ。

ｆ４，５～ｆ２２

ｆ１６に絞ると０，３ｍから無限までピントがきます。

小さな固定フード付きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さなレンズです。

一眼レフの巨大なレンズを見慣れていると、無性に嬉しくなります。

大きいのがリッパだと言うのは、、、どこぞの価値観でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンズの後端は、わずかに凹んでいるので、平らな面だったらキャップをつけなくても置けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ｍｍと２５ｍｍ。

１５ｍｍのファインダーは前が重くてお辞儀をします。 

プラスチックを多用して、必要なところのみ金属製。だからシャッター音は軽く頼りないぐらい「カシャーン」。

ライカのような重々しさは皆無で、軽さがコンパクトさがフォクトレンダー・ベッサ－Ｌの特徴。

レンズは最新の設計だし素晴らしい。なにか変わった味を求めるのは筋違い。ある意味でライカより正統派のカメラです！！！

デジの時代になってからも、使いたいフィルム・カメラなどは、私には無いけど、これは後ろ髪をひかれます。

この後、このメーカーがツアイス・イコンなどをＯＥＭで生産し始めたのは、面白い流れです。このメーカーのチャレンジをツアイスが評価したものでしょう。

フォクトレンダーを造っているメーカーというよりも、、、今となっては、むしろツアイス・イコンの製造を任されているメーカーです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵になるカメラです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファインダーとレンズが２段重ねになって収納。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケースがカッコいいからレンズが欲しくなるぐらい、逆転の物欲をかき立てる、、、。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これでデジカメになったら面白そうなのだが！

アサヒペンタックス６７

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20100421

フォクトレンダー　ブリアント66

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080828

ハッセルブラッド５００Ｃ

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20071002

ローライフレックス　３．５Ｆ２２０

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20081024

マミヤＣ３３０

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/485b4f02903e33fd9c3becb59788c993

Ｎｉｋｏｎ　Ｄ７００

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e54308fb8d569a17163741ceba84613d

Ｎｉｋｏｎ　Ｄ４０ｘ

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/06b238a05f744cbd25aea3b867258822

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ４　ＭＤ
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20140113

Ｎｉｋｏｎ　Ｄ１００
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20130428

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ　ＭＤ　①
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080224

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ　ＭＤ　②

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e075ae9470001545da4035f2bb0d1453

Ｎｉｋｏｎ　Ｆ３ｐ　ＭＤの記事は（Ｆ３本来の姿です）
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080919

Ｎｉｋｏｎ　ＦＭ　ポラボディーの記事は
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Ｎｉｋｏｎ　ＦＥ２　の記事は
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080510

Ｎｉｋｋｏｒｅｘ　Ｆの記事は（５０年前の機種）
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20090530

Ｎｉｋｋｏｒｅｘ　３５の記事は（レンズシャッタの一眼レフ）
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20060223

ニッコール２４ｍｍ、２８ｍｍ、トキナー２８ｍｍテスト
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20091210

ニッコール５０ｍｍ、マクロ５５ｍｍ、マクロ６０ｍｍテスト
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110710

ペンＳ　ｆ３．５の記事②

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20101105

ペンＥＥ３の記事

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e8c4a4fefbdbde5fe99678f113811adc

ペンＤの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070601

リコーオートハーフの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070203

ツチノコカメラのペンで撮った写真

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/a6a3017724ad891d03e5e9b9d0b8a640?utm_source=admin_page&utm_medium=realtime&utm_campaign=realtime

ペンＳで撮影した白黒写真

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20101206

キャノン・ダイアル３５の記事

https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070125

 

見えるもの、つちのこプリント

つちのこカメラで撮った、つちのこプリント②

見えるものを信じますか？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日ＴＶをつけたら、作家の夏樹静子さんがでていた。

著作「椅子がこわい」の再現ドラマだった。

つい先月その本を読んだばかりだったので、思わず見てしまった。

腰痛は単純に物理的に骨や神経から痛みがきていると思い込んでいたが、実は目に見えない気から、痛みが来ていたというお話。

常識と思っていたことが、一夜にしてひっくり返ることもあります。

「椅子がこわい」著者は夏樹静子

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20081021

ローライ・フレックス ３．５Ｆ

つちのこカメラ２３

ＲＯＬＬＥＩＦＬＥＸ　３．５Ｆ

ローライ・フレックス　３．５Ｆは、学生の頃、夏休みと年末のアルバイトで買ったものです。なけなしのお金をはたいたから、２．８Ｆとどちらを買うか迷いました。廉価版のプラナー７５ｍｍｆ３．５でしたが素晴らしい描写で満足。ｆ２．８は知らないがｆ３．５で十分です。なによりコンパクトなのがローライの特徴なので、私はこちらが本来の姿じゃないかと思います。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

露出計は絞りシャッター速度に連動します。２２０フィルムがそのまま使えるのも特徴のひとつ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クランク巻き上げ。絞りはカメラに向かって右の丸いノブ。シャッターは向かって左の丸いノブで調整。

それらの表示はビューレンズの上にでます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピントは右サイドの真ん中のノブを回すと、レンズが付いた前板ごと前に繰り出します。

コチラサイドには色んなノブがあります。

下の丸いノブは露出計のフィルム感度、露出倍数などの調整。

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライトバリューの表が後ろに書いてあるけど、使ったことが無い。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファインダーを開け、通常の撮影状態。

ファインダーはワンタッチで開け閉めできます。

フィルターは内側のバヨネット、フードは外側のバヨネット。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローライの特徴は、アイレベルファインダー撮影が簡単なこと。

ファインダーの前板を内側へ押し込めば、６×６のフレームになります。

しかも、ピントまで見れるのです。小さな接眼ファインダーの下に、レンズとミラーを介して、ピントグラスの真ん中を見ることができます。

アイレベルでカメラを構えていても、ほんの１ｃｍ目を下にずらすだけでもピントを確認できます（逆像ですが）。２眼レフでも速写性があるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底辺部には裏蓋のロック機能があります。矢印の上のレバーを左に回すと、その上のレバーが外れます。

すると、裏蓋があけられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏蓋の開閉です。とてもしゃれています。

裏蓋ヒンジのところで、簡単に裏蓋ははずせます。ロックの小さなピンがあるだけ、、、ドイツには物の仕組み、機能が良くわかった職人がいるんですね。

日本製のカメラには、これほどのシンプルからくりはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏蓋をはずして、３５ｍｍフィルムを使うローライキンというパーツがあった。これで３５ｍｍフィルムを使うのは邪道だと思うが、、。

１枚撮りの裏蓋もあったような、、、。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルムは下から上へ巻き取ります。

未撮影のフィルムはここから見えないが、下側に入れ下の細長い２つの棒の間を通して、上のスプールに巻きつけます。

すると、フィルムカウンターは自動ストッパーになります。ちくいちスタートマークを合わせる必要がない。

ずいぶんと時代の先を行っていた機能でした。

ハレーションや内面反射には徹底的な対策がされている。コレでもかというくらいだった。空間に余裕があるからだろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビューレンズは７５ｍｍのＦ２．８

３群３枚レンズだそう。

露出計はセレンで電池が要らないけど、さすがに○十年もたっているから精度は怪しい。

左手の小さなレバーはストロボとフラッシュバルブの切り替え。

ビューレンズにはフィルターをつけていなかったので、傷がいっぱい付いてしまった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コチラは撮影レンズ。

５枚構成のプラナーです。レンズはｆ３．５と暗いけど、シャープさは素晴らしい。ｆ５．６、１／３０の手持ち撮影でばっちり。

人によっては、はずれレンズと言う人もいるが、どうしてどうして、コレがはずれだったら、世の中のブローにカメラのレンズは、オールはずれと言うことに、、、。これより良いレンズといえば、ペンタ６×７の７５ｍｍｆ４．５ぐらいじゃないか。ペンタのこのレンズは３５ｍｍ用レンズと比べても、ずば抜けてシャープだった。

ローライは愛着あるカメラだから、記事が長ーくなります。

シャッター周りのレバーはロックです。シャッターを押せなくなるし、バルブ撮影でシャッターを切った後レバーを倒すとタイム撮影になります。つまり、２つのロックができるのです。

シンクロ接点には抜け防止のための押さえレバー付き。

ビューレンズはコーティングが青いけど、撮影レンズは麦わら色です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラを構えると、このようなアングルから絞りとシャッターを調整します。

左の丸いノブで絞りを、今はｆ１１になっています。

右の丸いノブでシャッターを調整。今は１／１２５ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピントノブと露出計。

距離表示はフィートとメートルどちらも書いてある。

露出計は絞りとシャッター、感度、露出倍数に連動していて、カニバサミに針を合わせる追針式。

露出計はセレンなんで、暗いところでは動かない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャッターを先に合わせても、絞りを先に決めても、どちらでも良い。とにかく後からカニバサミに針を重ねれば露出はあいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小気味の良いクランク巻上げ。

巻き上げクランクの根元にある矢印をちょっと動かし、クランクを逆に回すとシャッターチャージのみができます。つまり多重露光ということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２０フィルムを使えるが、裏蓋の厚板を切り替えて、このレバーを２４にあわせ、１２枚撮影したところで、この小さなレバーを１２に切り替える。

フィルムカウンターが２４まで無いのだ。１２までしかないカウンターを使って２４枚撮りに対応している。

この合わせを忘れると、２２０でも１２０のように巻き上げてしまう。

それでも２２０フィルムを、そのまま使えるのは便利でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファインダーは、ホントに簡単にはずせます。

ファインダーの造り、構造には感心することばかり。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファインダースクリーンは見やすく、八ッセルとは比べ物にならない。

フレネルレンズとマットのざらつきが適切なのだろう。

この時代の八セルのピント合わせの悪さといったら、国産カメラを使ったら使えませ―――ン。でも広告カメラマンは高価なハッセルを使いたがりました。なんでも、、、モデルさんがハッセルを使ってと要望があったそうだ。マミヤC330やブロニカやセミ版など素晴らしいカメラがあったのに。でも時代が変わり、国産のよさが世界に知れ渡ると、海外のカメラマンまでが日本製の大判を使うようになりました。フィルム時代の終わりには、ブロニーカメラは国産の独壇場だった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクリーンも簡単に交換できる。だがこのスクリーンで十分です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここにも、すごいからくりが、、、。

ビューレンズがミラーに写っています。

ファインダーの６×６のフレームが撮影距離によって前後に動いて、パララックスを完全に補正してくれます。ピントを合わせると金属フレームが動きます。

マミヤのＣ３３０だとフレームは動かないけど、視野の注意棒が出てきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローライは仕事には使えなかったが、旅先にはよくもって行きました。

一度だけ、このローライじゃなきゃ撮れなかった仕事がありました。

スキー場でプロ・スキーヤーの方にカメラ前で雪煙を上げターンしてもらったのですが、その日はうす曇で日が弱く速いシャッターが切れない。

ターンの瞬間の、雪が飛び散るさまをバッシと撮りたかったのだから。３５ｍｍカメラはストロボの同調が遅く、ましてハッセルじゃタイムラグがありすぎ。

そこでサブカメラとして持っていったローライで、ストロボの日中シンクロをした。シャッターは１／５００で絞りはｆ５．６あたり。

何度もターンを繰り返してもらい、表紙を飾る良い写真が撮れた。

粒状製の良いフィルムを使ったから上がりがきれいでした。

レンズシャッターでタイムラグがゼロのローライのおかげでした。

軽いしぶれないし良いカメラです。

アサヒペンタックス６７ｍｐ記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20100421

フォクトレンダー　ブリアントの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080828

ハッセルブラッド５００Ｃの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20071002

マミヤＣ３３０Ｓの記事

http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070923