手捻り （タタラ作り１）

　タタラとは：　粘土を薄い板状（１ｍｍ～２０ｍｍ程度）にした物です。

　このタタラを作って、平たい物（皿、浅鉢など）、筒状の物（丸，角）、箱状の物、

　などの作品を作ります。

　１）タタラの作り方

　　①　タタラ板を使う方法 （厚さ1～20mm,幅3～4Cm,長さ30Cm 程度の板です。）

　　　　タタラ板を使い、糸でスライスして、薄い板を作る方法。面積の小さいタタラを

　　　　作るのに適します。

　　　　イ）　粘土をブロック状に固めます。必要な厚みのタタラ板を、粘土の両側に置き、

　　　　　切糸を指で両板に押し付けます。

　　　　ロ）　糸を板に沿って滑らせ、スライスします。横幅が広いと、糸が浮きやすく

　　　　　均一の厚さになり難いです。

　　　　尚　粘土に荒めの「石ハゼ」等が入っていると、糸が引っ掛かり、切り難いです。
　
　　　　又　厚みが薄いタタラのスライスは困難です。（タタラ板は市販されています。）

　　　　・　同じ厚みのタタラを、簡単に多く作る事が出来ます。

　　　　・　この作り方の欠点は、土の締めが弱く、「ひび」や、「割れ」が出易い事です。

　　　　　　それ故、他の方法を併用して、土を締めてください。

　②　木枠を使う方法

　　　イ)　やや厚めのベニヤ板の周囲に、厚さ３、５、８、１０、１２ｍｍ程度

　　　　幅１０mm程度の棒を、接着し木枠を作ります。

　　　ロ）　この木枠に、濡れた布（手拭が良い）を敷き、粘土を薄く延ばします。

　　　　　(木枠より盛り上がる事）

　　　ハ）　次に粘土の上に、布を掛け叩き板で叩き土を締めます。更にローラーで左右、

　　　　　角方向に土を延ばし、土を平らにします。

　　　ニ）　最後に、ローラーを滑らせ、ロール目を消します。

　　　　（布を敷くのは、土離れを良くする為です。）

　　　ニ）　上の布を剥がし、他の板を被せ全体を逆さにし、その板に取ります。

　　　　　両面を見比べて、綺麗な面を使います。

　　　・土の締りが良く、「割れ」「ひび」が入り辛い作り方です。　

　　　　ただ数種類の木枠を用意する必要があります。

　③　機械（タタラ機）を使う方法

　　　大量に、又大きいタタラを作るには、市販のタタラ機を使います。

　　　この機械もかなり高価です。設備として置いてあれば、どんどん使って下さい。


　タタラを使った作品については、次回に述べます。
　　　　

電動ロクロ 土殺し２

　前回（土殺し１）の続きです。

　尚　粘土を３～５ｋｇ程度をロクロに据え、上部より作陶し、切り離し次々と作

　　　陶する方法では、作品に使う量の１.５倍程度の上部の土が、土殺し出来て

　　　いれば十分です。

１）　土殺し（延べ上げ、述べ下げ）

　土を上に延ばしたら（延べ上げ）、次に土を下に降ろします。（延べ下げ）

　①　延べ上げは、なるべく高くします。水切れに注意し「ドベ」を出しておきます。

　②　延べ下げは、土の頭を右手で包み込み、親指の付け根で、左前方に倒す様に押します。

　　　左手は、軽く右手に添えます。右手の肘は、体に固定します。

　③　力を強く入れなくとも、土は自然に回転しながら、綺麗に下に降りていきます。

　　　力任せに、上から押し潰そうとしないで下さい。形が「いびつ」になります。

　④　土が下に降りたら、土の外周（裾野）をしっかり押さえ、綺麗な丸（円）を

　　　出します。

　⑤　更に、両手に水（ドベが望ましい）を着けて、延べ上げをします。

　⑥　土殺は、左手で抱え、その手が振れ無ければ、完了です。

　⑦　延べ上げ、延べ下げの回数は３～５回程度にします。

　　　３回で終われば最高です。回数が多いと、土が水を吸い、腰がなくなります。

２）　土殺しの注意点

　①　延べ上げの際、両手の肘は体の一部に必ず固定してください。

　②　水が切れない様にして下さい。（ドベを使うと良い）

　　　又　水を使い過ぎない様にします。

　　　（左手に濡れた布を巻き、延べ上げ、延べ下げを行う方法も有ります）

　③　ロクロの回転スピードは、作陶する時の速さより、若干速くします。

　④　延べ上げは、手の力は左右同じにします。

　⑤　土殺しの時間は、出来るだけ短くします。

　⑥　土の量は、１ｋｇ程度がやり易いです。慣れて来たら量を増やします。

　　　少ない量での土殺しは、意外と難しいものです。


私のHP明窓窯です 興味が有りましたら御覧下さい。

電動ロクロ 土殺し１

　電動ロクロの技術を習得する上で、土殺しは基本中の基本です。

　 (　尚　手捻りでは、土殺しの作業は有りません。）

殺すとは、物騒な言葉ですが、その意味は、相手(土）の勝手な動きを止める事。

　即ち、土殺しが出来ていれば、粘土を手で触っても、回転しているが、あたかも

　　止まっている様に、感じられます。
　

　土殺しの目的は

　１）土をロクロの中心に据える事が一番の目的です。

　２）土の練り癖を取る。

　３）土の表面を水で濡らし、手が滑る様にする。

　４）その他　（粘土の中の空気を抜くなど）

　ロクロで作品を作る方法は、作品に応じた粘土の量を用意し、一個作る方法と

　３～５ｋｇの土をロクロに据え、上部より順次作品を作る方法があります。

　その方法に拠って、土殺しに若干の差があります。

　　一個作りの場合：　ロクロ上の全ての土を、土殺しします。

　　イ）　練った土を、ロクロの中心に据えます。

　　　①　ロクロには、同心円上に幾つかの円が書（刻印）いてあります。

　　　②　亀板を使う場合には、練った粘土の裾の径より、やや大きめの円を鉛筆

　　　　で描きます。

　　　③　土の裾野の外周が、円の内側に来る様に置きます。

　　　　　ここが重要なポイントです。

　　　　　土をロクロ面に叩きつけた際、まずは円の中心には来ません、そこで

　　　　　手で裾野を叩きながら、円の中心に移動させます。

　　　　　（円と、裾野の間隔が一定になる様に調節します）

　　　④　裾野が一定位に置ければ、土殺しは半分出来た様な物です。

　ロ）　土をロクロ面に密着させる。

　　　①　両方の掌で、土をロクロ面に向かって叩き、密着させます。

　　　②　ロクロ面と、土の裾野との間に、水が入らない様に、両手の小指の付け

　　　　　根で下に押し付けます。

　　　　　（水が裾野から入り込むと、土は動いてしまいます。）

　ハ）　土の表面に「ドベ」を作り、手の滑りを良くします。

　　　①　ロクロを回転させます。（一般に右＝時計方向、回転）

　　　②　両手に水を付け、下から上へ三度程撫ぜ上げます。

　　　　　（一度ずつ、手に水を付ける事、手を洗うのでは無い）

　　　　　直接　土に水を掛ける方法も有ります。

　　　③　力をいれず、撫ぜると「ドベ」が出てきます。

　　　　　回転は、少しずつ速くします。

　ここまでが前準備の状態です。いよいよ土殺しに入ります。

　ニ）　土を殺す

　　　①　両手の肘を体（太もも）に付け固定します。（肘が動かない様に注意）

　　　②　ロクロの回転は、作品を作る時のスピードより、やや速くします。

　　　③　両手の子指の付け根に力を入れ、抱え込む様にして、土を挟み込みます。

　　　　　挟む位置は、一般的には、時計の針で３時９時の位置ですが、人に拠っ

　　　　　ては、２時１０時、４時８時の場合も有ります。

　　　　　裾野は径が太いですから、強い力が必要です。

　　　　　上にいくほど、力を抜きます。　最上部では、ゆっくり手を離します。

　　　④　手を上に上げるスピードは、一定にします。

　　　　　ある一点の所で手が止まると、その部分が細くなり、最悪千切れます。

　　　⑤　土の天辺が凹むのは、力が土の中心まで届いていない為です。

　　　　　土の表面を撫ぜている状態です。力を加減下さい。

　以下　次回に続きます。




　　

手捻り （紐作り ２）

　では、紐作りで作っていきましょう。

　１）　底を作る。

　　イ） 手回しロクロの中心に、底の大きさより、やや大きめの土を置きます。

　　ロ） 土の厚みは、作品の底が、ベタ高台か、削り高台かによって、変わります。

　　　　ベタなら、５～６ｍｍ、削りならば、1 0～1 2ｍｍ程度です。

　　ハ）　底の形に合わせて、土を切り取ります。　(円、角、不定形など）

　　ニ）　土の上側の外周を筆（刷毛）で水を塗ります。（接着を良くする為）

　２）　土を積んで行く。

　　イ）　輪積みの場合、紐を底の上、外周に置いて生きます。

　　　　　（丁寧な作り方ですが、やや時間が必要です）

　　　　①　土を三本の指で底に押し付けながら、紐の端から、置いていきます。

　　　　　（三本の指：親指、中指、人差し指で、各々外、内、上を押さえる）

　　　　②　紐は内側にややネジって押さえ付けます。空気が入らない様に注意。

　　　　③　一周したら、余った紐を切ります。紐の両端を強く押し付け、空気を

　　　　　　閉じ込めない様にします。　途中紐が切れたり、短い場合にも、同様

　　　　　　に両端を押し付けて、繋ぎます。　　高さ、肉厚をなるべく揃える。

　　　　④　作品の底が小さい場合には、最初から輪にしておき、積み上げます。

　　　　⑤　紐の内側の土を、親又は人差し指で底に向かって、撫ぜ下ろします。

　　　　　　一周できたら、紐の外側も指で下に下ろし繋ぎ目を消します。

　　　　　　（紐を底の土よりやや内側に置き、底の土を紐側に、撫ぜ上げても良い）

　　　　⑥　同様にして①～⑤の作業を、繰り返します。

　　　　　　　繋ぎ目は、完全に消してください。

　　　　⑦　３～５段積んだら（紐の太さによる）、土を薄く伸ばします。

　　　　　　即ち、両手の３～４本の指を使い、ロクロを回転させながら、土を摘

　　　　　　んで薄くすると、土は上に伸びます。

　　　　　　最上段（次の段の繋ぎ目）はやや肉厚にします。

　　　　　　その際、下段より薄くし、直径が拡がらない様に、土を締めてください。

　　　　⑧　作品の形にします。

　　　　　（全体像が確認出来ず、下段だけの形作りは、難しく、想像力を働かせて、下さい）

　　　　⑨　土を上に積んでも、作品が、変形しない程度に、乾燥させます。

　　　　　　　最上部（次の土を載せる所）は乾燥を押さえて下さい。

　　　　⑩　以上の事を繰り返して、徐々に作品を作っていきます。

　　　　⑪　作品が完成したら、削り作業に入ります。

　　　　　　削る位置は、底、高台、高台内、高台脇等です。

　　　　　　場合に拠っては、作品の内外を削り、指痕を取ります。

　　　　⑫　作品に模様を入れたい時は、全体の乾燥具合を見て、作業してください。

　　ロ）　紐を数段（３～５段）巻き上げ、一度に繋ぎ目を消す方法。

　　　　　作業が「はかどる」方法です。

　　　　①　数段巻いたら、最下段のみ指を使い、繋ぎ目を消します。

　　　　②　二段目からは、竹ベラ（又は指）を使い　数本の繋ぎ目を一挙に消します。

　　　　　　竹ベラは、下から上へ、又は上から下へ、縦又は斜めに滑らします。

　　　　　　時々竹ヘラに水を付け、土を滑らかにします。

　　　　　　この際、空気を閉じ込めない様に注意。

　　　　③　その他の作業は、上記輪積みの方法と同じです。

手捻り （紐作り １）

　紐作りは、縄文式土器の時代から、用いられていた技法です。

特徴は、どんな作品でも、作る事が可能です。

　即ち、小さな物から、巨大な作品まで、どんな形の作品にも、対応出来る、万能

　な技法です。　　（　時間を掛けて、「じっくり」作品を作るのに適します。）

　　粘土は水分を含んでいると、加工はし易いですが、大きな物は自分の重みで、

　潰れてしまいます。それ故　数段積んだら、乾燥させ強度を持たせた後、更に上

　に積んでいきます。これを繰り返し、大きな作品に仕上げなす。

　　勿論　手回しロクロが有れば、作業はやり易いですが、必ずしも、必要な物で

　　は有りません。


　紐作りの方法について述べます。

　１）　紐を多量（必要数）に作り、順次使用していく方法。

　２）　紐を一本作り、その紐を使い終わったら、次の紐を作る方法。

　３）　輪積みによる方法。

　４）　ぐるぐる何段か（３～４段）巻き上げる方法。

　以上の様な方法が有ります。順次説明致します。


　その前に、紐の作り方を、お話致します。

　　イ）　板（テーブル）の上で転がして、紐を作る方法。（長い紐を作る場合）

　　　①　適量の粘土を千切り、両手の掌で１０ｃｍ程の丸い紐を作ります。

　　　②　板（テーブル）の上を、スポンジで塗らす。（土が乾くのを防ぐ）

　　　③　①で作った紐を、板の上に横に置き、両手の掌で転がします。

　　　④　紐の中心から、両外側に向かい、土を回転させながら、両手を開いて、
　　　　
　　　　　細く長く伸ばします。

　　　⑤　紐の太さは、出来るだけ同じにします。

　　　　　又　紐が平たくなり易いので、丸くなる様にします。

　　　　　　（土を完全に、一回転以上させないと、平たくなる）

　　　⑥　出来た紐は、「Ｕ」の字にして、濡れた布を懸け、乾燥を防ぎます。

　ロ）　両手だけで紐を作る方法。（あまり長くは、出来ません）

　　　①　１０ｃｍ程の丸い紐を作ります。

　　　②　紐を縦に持ち。両手の掌を回転させながら、紐を細く伸ばします。

　　　③　紐は下に伸びます。次に紐の上下を逆さに持ち、②の作業を繰り返します。

　以上の様にして、紐を作りますが、初心者に取って、意外と難しい作業です。

　　次回は、いよいよ紐を積んでいきます。
　

　

電動ロクロ作業と姿勢

　　電動ロクロを使うに当たり、姿勢に付いて留意（注意）すべき点を述べます。

１）　電動ロクロ作業は、腰を痛め易いです。

　電動ロクロを使う事自体、楽しい事です。

　又、別名「水引き」と言われ、水を多量に使いますので、粘土の泥の手触りも

　気持ちの良い物です。

　　作業も次々と連続して行う必要があり、一休する「ゆとり」も　有りません。

　しかし、長時間、ロクロ作業を同じ姿勢で続けると、腰に負担が掛かり、痛める

　事になります。（その時は感じなくとも、後日、症状が出る場合もあります。）

　イ）　移動出来る椅子、及び高さの調整の出来る椅子を選ぶ。

　　　普通、ロクロと座る所（椅子）は別々になっている物です。

　　　①　もし選べるならば、固定式でない椅子にして下さい。

　　　②　椅子の高さが、調節出来る物なら、自分に合った椅子を選んでください。

　ロ）　ロクロと椅子の距離。

　　　①　椅子は出来るだけ、接近させてください。

　　　　　ロクロより遠くなるに従い、腰を折り、前屈み姿勢に成ります。

　　　　　この姿勢が長く続くと、腰を痛めます。

　　　　　椅子をロクロに近ずけ、腰を伸ばしてください。

　ハ）　ロクロに対して、斜めに座らない。

　ニ）　作業を中断して、時々立ち上がる事。

　　　　用が無くても、立ち上がり、１、２分でも腰を伸ばします。

２）　作品を上手に作るには、姿勢の安定が必要です。

　イ）　ロクロを右回転（時計廻り）で作陶する場合、外側の手（左手）が基準に

　　　　成ります。それ故、左手の肘を太もも又は、体に着けて手の振れを防ぎます。

　　　どんな時でも、左手の肘は体の一部に着けておく事です。

　ロ）　左足を載せる台を置く。

　　　　右足は、変速用のペダルを踏んでいます。そのままだと、左右の膝の高さが

　　　異なり不安定な姿勢になります。

　　　そこで、８～１０ｃｍ程度の踏み台（角材）を置き、左足を載せ安定させます。

３）　ロクロ挽きは、全身を使ってする作業です。

　　土を手先だけで挽くのではなく、体全体を使い、挽き上げます。

　　即ち、土が上に延びるに従い、背筋を延ばし、土と目の距離を一定に保ちます。


　　　

　　

手捻り （玉作り）

手捻りで、作品（器）を作る際、最初の方は、玉作りの方法で作るのが、一般的です。

　玉作りの方法の特徴は

　　①　一番簡単に作品(器）を作る方法とも言われています。

　　②　小さな作品に適します。特に背の低い作品に向きます。直径はある程度大

　　　　きくても可能です。

　　③　一塊の土から作る為、繋ぎ目が無いです。

　　④　常に肉厚を感じながら、作る方法なので、極端な厚みの差は出ません。

では　玉作りの方法をのべます。

　１）　一回の出席で、粘土１ｋｇ程度の粘土を、提供されるのが普通です。

　　その土を、作品の大きさに応じて、１/２又は、１/３に分けます。

　２）　この土を、手回しロクロの中央に土が動かない様に、「ドカン」と据えます。

　　（手回しロクロが無い場合には、新聞紙などで、代用できます。）

　３）　更に土の根元を、ロクロ面に押し付け、土を固定します。

　４）　両手の親指を揃え、土の中心を掘っていきます。更に底の広さを決めます。

　　　　その際、指を少し水で濡らすと、作業がやり易くなります。

　　　　高台の種類によって、底の肉厚を決めます。

　　　　即ち　輪高台、碁笥底高台は１cm、ベタ高台は５ｍｍ程にします。

　　　　（肉厚を測る針を用意しておけば、より確かです。）
　
　５）　両手の親指と、他の指を向かい合わせ、摘んで肉を薄くします。

　　　イ）　親指を中側に掛ける方法と、外側に掛ける方法が有ります。

　　　　　（どちらでもかまいません。自分に有った方法を選んで下さい）

　　　ロ）　回転方向も、左右どちらでも、好きな方向に回転してください。

　　　ハ）　最下部（底の付け根）より始め、一段（一周）すんだら、手を上げ

　　　　　て、次の段を薄くします。

　　　　　（上から始めると、下段で土を指で摘められ無く成ります。）

　　　ニ）　土を締める。土を摘んで薄くすると、土は上に延びていきます、同時に

　　　　　外に広がってきます。広がらない様に、両手を接近させ土を締めます。

　６）　最上段まで、肉厚を均一にしたら、形を作ります。

　　　イ）　口縁の高さが凸凹していたら、高さを揃えて、弓などで切取ります。

　　　ロ）　径を拡げたり、狭めたりして形を作ります。

　　　　　この際、電動ロクロの経験がある方は、手回しロクロを速く回転させ、

　　　　　形を作る事も、可能です。

　　　ハ）　作陶時にひび割れが発生したら、スポンジ等で水を付け、指（竹ヘラ）

　　　　　で撫ぜ、ひびを消します。

　　　ニ）　口縁を皮で撫ぜ、滑らかに仕上げます。

　７）　糸でロクロより切り離します。

　８）　乾燥後、作品を逆さにし、高台、高台脇を「カンナ」で削り出します。

　　　　（場合によっては、器の内側も削ります。）

注意　必ずしも綺麗に削る必要は有りません。　手や指の痕も残した方が、かえって

　　　作品に「温か味」が出る事も多いものです。

電動ろくろの操作方法

　電動ろくろは、作品を綺麗に、速く作る道具です。

勿論　これはろくろを上手に使える技術を、習得した人のことで、技術習得までは

かなり練習が必要です。

　貴方がろくろの初心者である事を前提に、話を進めたいと思います。

　電動ろくろには、簡単な小さな物から、プロ用の力の強い物まで色々有りますが

　共通の一般的な事を述べます。

　１）　回転速度は、低速から高速まで無段変速です。

　２）　変速は、足又は手で行います。

　３）　回転方向は、左右どちらでも可能です。

　　　イ）　日本では、一般的に右回転（時計方向回転）です。

　　　ロ）　ヨーロッパ、アメリカ等では左回転（反時計回転）です。

　　　理由は、ろくろは電気の無い時代から有りました。その際、人の手又は足を

　　　使って回転させる事に成ります。　　その伝統を引き継いています。

　　　・　日本では、ろくろの前で胡坐をかいて、手（右手）で棒を持ち、鏡（天板）の

　　　　縁にある穴に、差込み回転させました。その際回し易い方向は右回転です。

　　　・　一方ヨーロッパなどでは、椅子に腰掛けるスタイルですので、足で蹴って

　　　　回転させました。その際回し易いのは、左回転です。

　　（勿論　我が国でも、左回転で作陶する人もいます。これは慣れの問題です。）

　４）　回転スピードについて

　　　スピードは、手（レバー）又は足（ペダル）で操作します。

　　　イ）　基本的には、回転する粘土を触る手のスピ－ドを一定にする事です。

　　　　即ち、直径の大きな物は、回転を遅く、径の小さな物は回転を速くします。

　　　ロ）　ろくろに慣れてくると、作陶中でも、場面に応じてスピードを変化させます。

　　　　・　土殺しは回転を速めに、土を上に延ばした際、最上部では回転を遅くする。

　　　ハ）　最初の方は、スピードをコントロールするのに、苦労します。

　　　　・　足の爪先に力が入り、どんどん回転が速くなる人。

　　　　・　逆に踵に力が入り、どんどん遅くなる人。

　　　　・　速度が、「フラフラ」して安定しない人。

　　　　　（手の方に気を取られて、足元がおぼつかない人です）

　　　　スピードは、人により速い回転を好む人と、逆に遅い回転を好む人がいます。

　　　　それはその人の好みの問題ですが、常に足元にも注意を向けてください。

　　５）　注意事項（機械の故障の原因）

　　　　イ）　クラッチを切てから、スイッチをＯＦＦにする。

　　　　　　無段変速は、ゴムのベルトに、円錐形の回転子を押し当た構造になって

　　　　　　います。回転子をゴムに押し当てたままにして置くと、ゴムが変形し

　　　　　　使用時に「ゴトゴト」異音がします。

　　　　ロ）　スイッチＯＦＦのまま、レバー（ペダル）を動かさない。

　　　　　　これも上記の理由からです。

　　　　　

土を練る（菊練）

　前置きが、長くなりましたが、いよいよ実技編に入ります。

　手捻りでも、電動ロクロでの作陶のどちらでも、土練りは基本中の基本です。

　最初の第一歩が、初心者にとってかなり難しい作業となり、脱落する要因と成ります。

　土練り、特に菊練りは時間をかけて、習得する物と思ってください。

　土練りは、荒練と菊練が有ります。

　荒練は割合簡単容易ですが、菊練かなり難しい作業となります。

　（特別自分で土を作るのではなく、市販の粘土を使用する場合には、荒練は不要です）

　　（私の３０数年の経験から、全く荒練の必要性は感じませんでした）

　菊練りの目的は、

　　①　土の中の空気を抜く事です。

　　　　特に電動ロクロで作陶する場合、完全に空気が抜けていないと、空気が閉

　　　　じ込められている所が、まるで石が入っている様に、硬く強く指に当たります。

　　　　作陶し難く、土も均等に延びません。空気を見つけたら、針（剣先）で

　　　　突いて空気を抜きますが、中々抜けないものです。複数個ある場合には、
　　　　
　　　　最初の土練りから、やり直した方が速いです。

　　②　土の硬さを調節する。

　　　　古い土と、新しい土を混ぜ合わせる場合や、二種類以上の土を混ぜて使う

　　　　場合など、硬さの異なる土の硬さを均一にする、働きが有ります。

　　尚　空気が入っていないかを、確かめるのには、練り上げた土を、糸でスライス

　　して見ることです。粘土に穴が開いている所が、空気です。

　　菊練りに自信が無い場合には、指導者にやってもらうのも、一つの手です。

　　(あくまでも、最初の数回のみにして下さい。）


　脅かすようですが、５～６回の練習で習得出来るものでは有りません、少なくと

　も数十回の練習が必要です。

　本などでは、「練習すれば誰でも必ず出来る様になる」と書かれていますが、

　実際は、数年やっていても出来ない人もいます。

　　（一般に、若い方は習得が早いですが、年配の方はかなり苦労しています）

　菊練りの実技は、指導者によって、千差万別です。

　　例えば　①　主に使う手が、右手の人、左手の人

　　　　　　　②　土の回転方向が、右回り、左回り

　　　　　　　③　一度菊練をした土を、天地逆さにして、もう一度練る人、

　　　　　　　　天地逆さに練らない人、

　　　　　　　④　練る回数も３０回程度の人～１００回必要と言う人

　　　　　　　⑤　最後の練り上げは、砲弾型にするのが一般的ですが、三角に仕上

　　　　　　　　げる人（その他の形に仕上げる人）もいます。

　以上指導者によって、菊練りの仕方色々有ります。

　それ故　指導者を変えたり、本（書籍）を参考にしようとすると、かえって混乱

　します。　なるべく一人の指導者のやり方を守って行くのが、早道です。

始めに （陶芸に必要な物）

　陶芸を始めるに際し、必要な物を準備する（又は購入する）所と、その必要性の

無い所が有ります。

　（何れにしても、汚れて良い服装か、エプロンなどを用意する必要はあります）

　カルチャーセンター等、多員数の人が、同時に作陶する所では、用具類は、各自

　個人の物を使います。（入会時に購入する必要が有る所も有ります）

　・　教室などでは、皆で使う共有の用具を備えている所も有ります。

　・　個人持ちの場合、最低必要な物は

　　①　竹ベラ（切、なぜベラ）、②　針（剣先）、③　糸（切糸）、弓　

　、④　皮（仕上げ用）、雑巾、スッポンジ等、　⑤　カンナ類（丸、三角等）　

　　⑥　物差し（１５ｃｍ又は３０ｃｍ） ⑦　場合に拠ってはコテ等

　・　尚　用具類を共用する所でも、自分専用の用具を持つ事は良い事です。

　・　用具類は簡単な物ですので、ご自分で制作する事を、薦めます。

　　　竹ベラ：竹を裂いて幅１～１.5Cm 長さ15～20Cmにし、切ベラ（ナイフ状）、

　　　と、なぜベラの２種類用意する。（一本の両端に切となぜベラを付けても可）

　　　針：縫い針のやや太い物を、割り箸などの木片に差込み、接着する。

　　　糸：ナイロン製の水引などを使い、適当な長さに切る。更にもう一本

　　　　　やや細い糸を作る、水引は３本位の細い糸が、撚り合せて有るので、内

　　　　　２本撚りを使う。（二本の糸は、使い分ける事）

　　　弓：水引の撚り糸の一本を使い、弾力性のある針金をＵ字状に曲げ、糸を掛ける。

　　　カンナ類：帯状の鉄板を用意し（市販されている）、好きな形に加工する。

　　　　　　　　又、傘の骨を平らに延ばし、好きな形にして、木片に固定する。

　　　　　　　　　（かぎベラ、輪カンナ類）

　　その他　コテ類も自作できます。色々な作品を作っていくと、新しい形の用具

　　　が欲しくなります、少しずつ種類を増やしてください。