ひさびさにやっちゃいました

先週だったか　カブで夜勤明けの帰りに調子よく飛ばしていたら

東海道の保土ヶ谷橋交差点で突然エンジンから異音が出てストップ

止まった感じから予想すると「オイル切れによるオーバーヒート」っぽい

 

想定外のツーリングに何度か行ったので　いつもよりオイル消費してるかも？

 

少しエンジン冷やすと何事も無かったようにエンジン回るけど

高回転では異音が大きくなるし、権太坂の上りでまたストップ

カブのエンジンはオイルポンプがクランクケース前端にあるので

上り坂で加速するとオイルがクランクケース後部に寄って

オイルを送れなくなります。

こんな時に限って予備のオイル積んでなかったりします。

 

低回転を保てば走れるので、エンジン回転を上げずに

オイルポンプがオイルに浸かっている状態をキープしながら走って

エンジン焼き付く前に　なんとか自宅に到着

 

オイルドレンボルトを外すと

エンジン内から出てきたオイルは１０～２０ｃｃ程度

予想どおり「オイル切れによるオーバーヒート」でした

オイルを規定量入れると、また何事も無かったように走れます

さすが鉄カブ！

 

調子が戻ったので　また通勤に使ってますが

二度と　こんな思いしないように

小さなペットボトルに「いつものオイル」入れて

フロントの工具箱に入れときました。

 

当然、こんな量じゃカブのエンジンオイル規定量までは足りないけど

仮に今回と同じ状況になっても

これだけ足せば２００ｋｍ以上は問題無く走れるので

家に帰りつくか？ホームセンターでオイルを調達出来れば良いわけです。

 

鉄カブはオイル消費量が多いので　オーナーは注意しましょう

久々の大失敗でした。

小エスティマ オイル交換

９月の末に九州旅行に行って　オイル交換しなきゃ・・・って、ずっと思っていたけど
１０月は天気が悪かったり時間が取れなかったりと　伸び伸びになっていました。

昨日まで５日連続の勤務で、今日１日だけ休みが取れたし
天気良いので　この機会にオイル交換しておきます。

走行距離を確認すると、前回の交換から約６千キロ
私は、走行５千キロ越えを目安に交換することにしています。

四輪に入れるオイルは

最近これを使っています

決して高いオイルでは無いのですが、普通に使うにはこの程度で充分
ル・マン２４時間レースに出るわけじゃ無いんだから
たかがファミリーカーに１００％化学合成のオイルなんて必要ないでしょ？
高いオイル入れるより、そのお金で普段からハイオクガソリン入れたほうが
よっぽどエンジンには良いと思うんだけど

と、いうのが私の考え方、何を使うかは個人の責任でね・・・

小エスティマは　ＦＲなので

エンジンはフロントシートの下あたりにあります。
メーカー（トヨタ）はフロント・ミッドシップと呼んでいましたが
要するにハイエース等の商用車と同じレイアウトです。

助手席シートを後ろに倒したら

エンジンのメンテナンス口があります
オイル管理に必要な部分はここからアクセスできます。

オイルのドレンボルトは

運転席の真下あたり、この奥を覗くと見つかります。

これが

オイルのドレンボルト
１４ｍｍのボックスレンチがあれば、簡単に緩めることが出来ます。

このクルマも生産されてから２０年
アンダーガードに開いた錆の穴も　なかなかの味が出ています。

ドレンボルトを外すと

エンジンの中にあった古いオイルが出てきます。
６千キロ走っていますから　汚れはこんなものでしょう。

オイルが充分抜けたら　ドレンボルトを元のように締め付けて

メンテナンス口の　オイルフィラーキャップを外し新しいオイルを補給

ペットボトルをカットしたものを注入口に挿して
ここからオイルを補給します。

オイル注入口からエンジン本体までのパイプは少し細めなので
オイルを補給する場合、空気の抜けを確認しながらゆっくり注入します。

あまり急に入れると　オイルが溢れることがあるので
注入口の周りにボロウエスを置いて
万が一オイルがこぼれても大丈夫なようにしておきます。

オイルの量は　注入口の後ろ側にある黄色い棒ゲージで確認しながら
フィルター交換無し、オイル交換だけの場合、５Ｌほどのオイルが入ります。

オイル交換が終わったら　一旦エンジンを始動して５分ほどアイドリング
その後、再びオイルゲージで量を確認して　オイル交換は終了です。

ガソリン値上がり？

今月は午後からのローテーションが入っています。

職場までは自宅から片道２０ｋｍ
カブの　メインタンクでの航続距離は約２００ｋｍなので
週に１回はガソリンを補給する必要があります。

仕事帰りに自宅近くの２４時間営業セルフスタンドに寄ったわけですが
いつも点いているガソリンの価格表示が消えています。

こういう時は次の日にガソリン価格が変化（値上がり）することが多いので
なるべく早くガソリンを補給することにします

今日の表示だと　シェルカードで入れる値段はハイオク１Ｌ＝１２６円
横浜市内でも最安値に近い値段です。

今までの経験だと値段が書き換えられるのは朝８時過ぎなので
値段が上がる前に　クルマにも入れておくことにしましょ。

パジェロミニ オイル交換

九州旅行から帰ってきて・・・　駐車場の奥に入れたっきり
そのままにしていたパジェロミニを軽く水洗いしてから
オイル交換することにします

オイルのドレンボルトは　アンダーガード内にあるので取り外しますが

それなりに大きな部品なので　下をパンタグラフジャッキで支え
固定用のＭ８ボルト４本を取り外します。

私のパジェロミニは社外品のアルミ製アンダーガードなので

純正の鉄製のものより　かなり軽く出来ています。
取り付けボルトも、純正の鉄製６角頭ボルトから
ステンレス製の６角穴付きボルトに交換してあるので
６ｍｍサイズの６角レンチで簡単に取り外すことが出来ます。

アンダーガードを外せば

真正面にオイルドレンボルトが見えます。

ボルトの頭の角をナメないよう　１７ｍｍのボックスレンチを使い

ドレンボルトを外すと　汚れたオイルが出てきます。

水冷エンジンのオイルって・・・　１万キロ毎交換でも充分なんですが
前回の交換から５０００ｋｍほど走っているし
そのうち３０００ｋｍは　前回の九州旅行での高速道路走行だったので
ちょっと早めの交換にしました。

オイルフィラーキャップを外し

ペットボトルをカットしたものを差込み　オイルを注入する準備

今年から

我が家で四輪車のオイル交換する場合は　これを入れることにしました。
お正月の初売りのときに　この４Ｌ缶が１２００円ほどだったので
必要な量を買っておきました。

このオイルは　低フリクション少燃費エンジンを積んだ四輪用なので
クラッチをオイルで潤滑するタイプのエンジンを積んだバイクには使えません。

ゲージを見ながら　オイルを入れますが
パジェロミニに積まれた　このエンジンには約３Ｌのオイルが入ります。

フロントに自然吸気型直列４気筒エンジンが縦置きされた後輪駆動（ＦＲ）
５速マニュアルの軽自動車って、長い日本車の歴史上
このパジェロミニ（Ｈ５１Ａ）と次のモデル（Ｈ５３Ａ）だけ

とんでもなく遅いんですが、
４気筒エンジンの音とＦＲの操縦感覚が手軽に楽しめる　私のお気に入りです。

お昼ごはんを食べてから、午後にガソリンを入れに行きます。

Ｅ３６ ３２０Ｉ オイル交換

雨が降ってくる前にＥ３６のオイル交換もやっておきます

このクルマのエンジンはＤＯＨＣ４バルブ・ストレート６

シルキー・シックスと呼ばれる銘エンジン、アルミブロックのＭ５２です。

年末年始に上の息子が九州まで行ってきたとのことなので
前回のオイル交換から５０００ｋｍ以上走っています。

今年から、二輪と四輪に使うオイルを分けて

四輪にはこのオイルを入れることにしました。

新年の初売りで安く手に入れたのですが

ちゃんと発売元のシールが張ってあるので問題無い品でしょう。

Ｅ３６のオーナーズマニュアル（取り扱い説明書）でオイルの粘度を確認すると

５Ｗ－３０は使用範囲内、グレード（オイルの品質を示す等級）も問題ありません。

ちなみに、このオイルは湿式クラッチも潤滑する二輪には使えません。

手持ちのガレージジャッキで前輪を持ち上げ
車体下側　運転席側にもぐりこんでドレンボルトを外します。

１７ｍｍのソケットにエクステェンションバーを取り付けて使います。

ドレンボルトを外すと

オイルが出てきますが　水冷エンジンだし、そんなに無理して走らないので
色や透明感を見ると思っていたより綺麗でした。

車体の下側にもぐったついでに

エキゾーストの状態をチェック
ステンレス製のエキゾーストなのでステンレス特有の赤っぽい変色はあるものの
錆の発生もなく、かなり良い状態でした。

このクルマ、ドイツ製ですからね
見えるところだけ綺麗にしてある何処かの国製とは大違い
上から見えなくても必要なところにはそれなりのお金がかけてあります。

オイルを充分抜いたところで　新しいオイルを補給しますが

このエンジンの規定量は６Ｌ
エンジン後方　助手席側にあるゲージを見ながら入れるオイルを調整します。

ゲージの先端の２ヶ所の切欠き

先端に近い下側になるほうがＬｏレベル、上側になるほうがＨｉレベルなので
これくらいの量が入っていれば大丈夫でしょう。

このＥ３６、走行距離は１４万キロを越えています。
特に不満は無いので　もう１回車検を取って乗ることを考えていますが
予想されるメンテ代金を考えて最終的な判断をしようと思っています。

小エスティマ オイル交換

年末に雪山に行った我が家の小エスティマ　雪道走ったのでドロドロ
それに　そろそろオイル交換の時期なので　まとめてやっておくことにします。

オイルドレンボルトは車体の下側

中央よりやや前の部分、運転席側にあります。

オイルドレンボルトを外すと

かなり汚れたオイルがたっぷり出てきました。

「完全にオイルが出なくなるまで待つ」ってこだわる人もいますが
オイルパン内、オイルドレンボルトの下端の黄色い線から下のオイルは抜けません
つまり、どんなに時間をかけてもオイルフィルターやオイルパンの下の部分に
ある程度のオイルはエンジン内に残る訳で
ポタ・ポタとオイルが垂れる状態と　完全にオイルが切れた状態を比べても
エンジン内に残るオイルが１Ｌか、それに１０ｃｃ足したくらいの違いなので
あえてこだわる必要も無いでしょう、要は気分の問題です。

小エスティマは四気筒エンジンを運転席下あたりに縦置きに積んだＦＲレイアウト
我が家のクルマはフルタイム４駆ですがエンジンの位置は同じです。

だから、フロントのボンネットを開けてもエンジンは見えません

助手席を後に跳ね上げるとエンジンのメンテ用窓があります。

カーペットをめくって蓋を外すと

オイルフィラーキャップとオイルゲージが見えます。

今回から入れるオイルは　少しグレードを上げて

ガソリンエンジンの四輪車用鉱物油を使います。

取説を確認しましたが、グレード、粘度共　メーカー指定範囲内のもの
４．６Ｌで　オイルゲージの真ん中あたりまでオイルが入りました。

四輪用オイルの中には　二輪にも問題なく使えるものがありますが
このオイルはクラッチも一緒に潤滑する二輪車には使えません。

我が家の全ての乗り物のオイル交換をすると１回で約４０Ｌ使う訳で
全部同じオイル使う事もないな～　ってことで
今回は四輪用と二輪用を分けて買ってみました。

エンジンから抜いたオイルは

トイレットペーパーに染み込ませて捨てる準備

カーショップにオイルを染み込ませて捨てる箱が売っていますよね
抜いたオイルを　それで捨てられるなら
トイレットペーパーに染み込ませてビニール袋に入れても同じでしょ？
さらに、小さな段ボール箱に入れれば全く同じだし・・・

横浜市は私が行っている方法で「可燃ゴミ」として回収してもらえますが
住んでいる自治体のゴミ回収ルールを確認してください。

雪山に行くので　ウインドウ・ウオッシャーを耐寒タイプに交換します。

半分以上がメタノール（メチルアルコール）という成分のもので
２倍に希釈しても凍結温度－２１度ということなので、充分でしょう。

ここまでは　いつも私ひとりでやるんですが

この後は洗車を女房と二人でやって　今日の整備は完了です。

これでやっと　街中走っても恥ずかしくない状態までになりました。

ＢＭＷ Ｅ３６ ３２０Ｉ オイル交換

カブのオイル交換が終わったところで少し休憩を取り
続けて　これから冬のシーズンに向けたＥ３６のオイル交換をします。

ジャッキをフロントのメンバーに当てて
これくらい上げて、車体の下に身体が入るようにしておきます。

運転席側から覗くと

アルミ製のオイルパンの横側に　オイルのドレンボルトが見えます。

オイル受けを下にセットして

ドレンボルトを抜くと　オイルが出てきますが
思ったより汚れていません。

カブの真っ黒なオイルに対して、少し茶色がかった色をしていました。
オイル交換は　もう少し先でも大丈夫だったかもしれません。

オイルが抜けました

５Ｌ以上あるみたいなので
このくらいの年式のＢＭＷにしては　オイルの減りが少ないです。

ボンネットを開けて　オイルフィラーキャップを取り

ペットボトルをカットして作ったジョウゴをセットすれば
４Ｌ缶から直接オイルを注ぐことが出来ます。

入ったオイルは約６Ｌ
私のＥ３６は６気等エンジンでは最小の２０００ｃｃですが
上位モデルには２８００ｃｃのエンジンもあることだし
オイル量は３０００ｃｃクラス並です。

抜いたオイルは　横浜市の場合

トイレットペーパーに滲みこませれば
「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。

さらに空の４Ｌ缶も　ペットボトルやアルミ缶と同様の扱いで
「資源ごみ」として回収してくれるので助かります。

Ｅ３６のオイル交換は　ローダウンしていなければ
ジャッキと１７ｍｍのレンチがあれば簡単に出来ます。

今日、私が使ったレンチ

１／２インチサイズ　ＫＴＣ製のハンドル＋エクステンションバーに
ＴＯＮＥ製の６角１７ｍｍソケットを組み合わせたものです。

ジャッキは

ネットで見つけた　１．５Ｔのアルミジャッキ
中国製ですが、作業中に下がってくることもなく充分使えています。

この前から、やりたいと考えていたＥ３６のオイル交換
１２月に出す予定の点検前に終わって　少し満足しています。

東北ツーリング後の整備 ＦＪ１２００オイル交換

ＳＲＸに続いてＦＪ１２００のオイル交換をしておきます。

ＦＪ１２００のオイルドレンボルトは

２番と３番エキパイの間、ここにあります。

１７ｍｍのボックスレンチに短い延長バーを追加してドレンボルトを抜くと

真っ黒なオイルが出てきました。

オイルが充分抜けたところで新しいオイルを補給するわけですが

オイル補給口に　補給量が記載されています
この量を補給すればで大丈夫ですが、私のＦＪ１２００もオイル消費量が多く
１０００ｋｍ走行で３００ｃｃくらいのオイルが減ってしまいます。

それを考慮して１５０ｃｃほど多目にオイルを補給すると

エンジン下部のあるオイル点検窓がオイルでいっぱいになりました。

これでは多すぎだと思うかもしれませんが
窓から見えるオイル量は、一旦エンジンを始動してエンジンにオイルを廻し
エンジンを止めてから５分くらいしてから見える量で判断します。

エンジンを始動させ、止めたとき

点検窓の両側にある　上のラインがオイルのアッパーレベル

油面の角度を見ても判るように少し前下がりの部分に停めているので
これでロアーレベルとアッパーレベルの真ん中より少し上くらい。

オイルが　もう少し（あと１００ｃｃくらい）多くても大丈夫そうです。

ＦＪ１２００はメーター内にオイルレベルインジケーターが付いているので
オイル不足でいきなりエンジンを駄目にすることは無いと思います。

これでＦＪ１２００のオイル交換も完了です。

最後に抜いたオイルをトイレットペーパーに吸わせて

可燃ゴミの日に出せる準備をしておきました。

東北ツーリング後の整備 黒ＳＲＸオイル交換

夏の東北ツーリングで走った走行距離は２０２０ｋｍ
使ったバイクのオイル交換をしておくことにします。

まずは黒ＳＲＸ
途中でかなりの量のオイルを足したので大丈夫かな？とも思いましたが
リフレッシュの意味で一旦オイルを抜くことにします。

ＳＲＸのオイルドレンボルトは

この２ヶ所、ドライサンプ方式のエンジンなので
前側がオイルタンク用、後側がエンジン用となっています。

まず、オイルタンクから

１７ｍｍのボックスレンチがあれば大丈夫
こちらからほとんどのオイル（８０％くらい？）が抜けます。

次にエンジン側

こちらのドレンボルトはシフトリンケージの奥にあるのでちょっと面倒

このＳＲＸは１９ｍｍ頭のボルトにドライバー用の１０字穴があるので
１９ｍｍのボックスレンチ＋延長バーで緩めたあと
ドライバーで回して取り外します。

出てきたオイルがマフラーのチャンバー部分を伝わり流れますが
後で清掃するのでこの際気にしないことにします。

オイルが抜けたら補給するわけですが

ＳＲＸのオイル補給＆点検口はこれ

オイルジョッキにオイルを入れ

まずは１．８Ｌほど入れてみます。
いきなり２Ｌ以上入れると、オイルタンクの口まできてしまうし
後で量を調整するので　最初はこれくらいの量で大丈夫です。

この状態でキャップと一体になったオイルゲージを挿し込むと

ゲージのこんなところまでオイルがきてしまいます。

ＳＲＸの事を知らないと　これでオイルが満タンだと誤解するんですが
実はこの状態で一旦エンジンを始動して
オイルタンクからエンジン側にオイルを送り
その後ゲージを見ながら量を調整していきます。

１～２分ほど（マフラーが熱くならない程度）エンジンを回し　プラス６００ｃｃ

規定量の２．４Ｌ入れた状態でも　ゲージに付くオイルはこれだけ

さらに４００ｃｃ足すと

ゲージの真ん中あたりまでオイルがきます。

もちろん、これだけオイルが入っていれば大丈夫ですが、
オイルの消費量が多いことを考慮してプラス１００ｃｃ足しておきました。
つまり、２．９Ｌのオイルが入ったことになります。

最後に

マフラーのチャンバー部分をオイルが伝って付着しているので
脱脂洗浄剤をスプレーして油分を除去しておきます。

これでＳＲＸのオイル交換は完了
ひと休みして　ＦＪ１２００のオイルも交換することにします。

トリッカー オイル交換

今日、帰ってきてからまだ少し明るかったのでトリッカーに試乗
しばらくオイルを換えていないせいか
ミッションのタッチが　かなりしっかりしています。
と、書くと良いみたいですが　要するにミッションのシフトが硬いんです。

こういう場合はエンジンオイルが劣化している場合が多いので
エンジンオイルを交換することにします。

まず、エンジンオイルの量を確認

現在の多くのバイクは、オイルのフィラーキャップ（注油口）の近くに
交換のときのオイル量が書いてあります。

１２００ｃｃなので

いつもカブで使っている　レジ袋＋トイレットペーパーで大丈夫でしょう。

トリッカーのオイルドレンボルトは

エンジンの下面、左（シフトペダル）側　後方にあります。

二面幅１２ｍｍの六角頭なので　１２ｍｍのレンチを使って緩めますが
ボックスレンチでなくても　普通のメガネレンチで大丈夫でした。

充分オイルが抜けたところでオイルを補給しますが

オイルのフィラーキャップ（注油口）はここ
このキャップは二面幅１４ｍｍのレンチで緩めます。

オイルは１２００ｃｃなので

１Ｌのオイルジョッキいっぱいと、これプラス２００ｃｃ
適正な量かどうかは後で見ることにして　これで一旦終了です。

エンジンを始動して

アイドリングで１～２分エンジンを回し　オイルが行き渡ったところで

エンジンを止め、車体を垂直に立てた状態でオイル量をチェック

オイル点検窓でオイルの上面が確認できる状態なので　これで大丈夫でしょう。

これで、オイル上面が適正な位置じゃなかったら
適正な位置になるようにオイル量を増減させて　適正な位置になるようにします。

抜いたオイルは

もう一重レジ袋に入れて、次の可燃ごみの日に出すことにします。

トリッカーのエキパイ

いつ見ても　良い色に焼けています。

本当は
黒いカブ５０もエンジンオイルの交換をやりたかったのですが
仕事が終わった後なので　１日に１台のペースが無理なく出来る台数です。
トリッカーの調子を見るのと、カブ５０のオイル交換は
明日以降に時間を取ってやることにします。