化粧土と色土３７ 色土の技法１ 鳴海織部１

色土を使った技法は色々ありますが、ここでは2色以上の土を使った作品の作り方をお話します。

但し、色土を使う技法は、無駄になる土が多くなるのが欠点です。

１）　鳴海（なるみ）織部。

　　白土と赤土をはぎ合わせ（接合）て作る方法に、美濃（岐阜県）の鳴海織部があります。

　　手付き鉢や向付、茶碗などが代表的な作品です。

　①　鳴海織部の特徴。

　　a）　接合した赤土部分には筆などを使い、白化粧土（白絵土）で紋様を描き、その上に鬼板などで

　　　鉄絵を施します。白土部分には青織部釉を掛け、酸化焼成する事で緑色に発色させますので、

　　　華やかな器となります。

　　b）　美濃では、木節粘土に五斗蒔（ごとまき）土を混ぜて織部用の土を作るとの事です。

　　　　赤土と白土の割合は、半々又はやや赤土の方が少ない程度です。

　　　　赤と白土を重ね合わせてしっかり叩き伸ばし、タタラにしますので、接着面は強固になります。

　　c）　作品は素焼きした土型、又は石膏型を用いたタタラ作りです。

　　　　土型は壊れ易いですが、補修も簡単にできます。壊れた場合には、接着剤で直す事も出来ます

　　　　但し、昔より、生の状態（素焼きをしない、天日干し）の型も多く使われています。

　　　　生の状態の方が柔らかい線が出るそうで、現在でも、好んで使う人も多い様です。

　　　　作品に応じて、大小数種類の型を作っておきます。

　②　鳴海織部の手付鉢の作り方。

　　）　赤白の土を密着させタタラを作る。

　　　a）　良く菊練りした赤土と白土をほぼ等量用意し、凹凸の無い様に丸めます。

　　　　　この二種類の土を叩き付け、お正月の鏡餅の様に、上下に二段重ねします。

　　　　　上から拳（こぶし）で中心から外側に叩き、空気を外に逃がしながら、更に密着させます。

　　　b）　土を垂直に立てて、赤白が手前と向こう側に成る様にします。

　　　　　　この状態で真上から拳で土を叩き伸ばします。叩く事で密着度を上げ、「割れやひび」の

　　　　　　発生を少なくします。伸ばす面積は、型よりやや大きくする事です。　

　　　　　　赤土と白土は境界線でしっかり分かれる様にします。

　　　c）　タタラを作る。

　　　　　　上記叩いた状態では、表面が凸凹ですので、タタラ板を用いて、均等な肉厚に成る様に

　　　　　　糸で切り取ります。表面をヘラ等で撫ぜ滑らかにします。　タタラの厚みは作品の大きさに

　　　　　　より６～８ｍｍ程度にします。

　　）　タタラを型に押し当てる。

　　　a）　型を手轆轤の上にセットし、水で濡らし硬く絞った蚊帳を型の上に被せます。その際蚊帳に

　　　　　皺が寄らない様に注意します。蚊帳以外に木綿の布を使う事もあります。

　　　　　これらの布類は、型離れを良くする為のものですが、布目が器に残る事も想定しています。

　　　b）　タタラを型の上に載せる。

　　　　　赤白土の境界線が、型の中央部に来る様にタタラを型に載せます。赤白の中央線をどの様に

　　　　　配置するかによっても、作品の表情が変化しますので、十分効果を考えて載せる事です。

　　　c）　タタラを型に合わせて切り取る。

　　　　　タタラは型よりも大きく取っている為、大き過ぎる部分は型に土を沿わせる際、余ってしまい

　　　　　拠れ（ギャザー）が出来て作業がし難いです。　そこで余分の土は弓を用いて切り取ります。

　　　d）　型にタタラを押し込み、角に土を盛る。

　　　　　型に沿わせる様に土を押し当てると、自然と土は薄く伸びます。特に角部は大きく伸びて

　　　　　肉が薄くなり易いですので、土を押し上げる様にして、土を押し込み肉厚に成る様にします。

　　　　　但し、このような作業でも角部は必要な肉厚になりません。そこで全ての角部に同じ色の土を

　　　　　外側より付ける必要があります。付けた部分は指で良く均しておきます。

　　　　・　型に沿わせる際、蚊帳などの布が拠れてタタラに傷が付きますので、布を外側に引っ張り

　　　　　　　ながら、作業する必要があります。

    ）　型より外す。

以下次回に続きます。

化粧土と色土３６ 色土を作る２

３）　色土を自作する。　　　　　　

　②　金属材料等を着色剤として使用する。　　

　　　着色剤とは呼ばれない一般的な金属の中にも、土に色を付ける物も多く存在します。

　　　代表的な物が弁柄（酸化第二鉄）で、含有量により明るい褐色から黒に近い褐色にする事が出来

　　　ます。酸化コバルト（各種呉須）も少量で、青又は紺色に発色させる事ができます。

　　　酸化銅や酸化クロムは、添加量によって、深緑や草緑、褐色掛かった緑などの色になります。

　　　酸化チタンは黄色に、酸化ウランは紫色になります。色釉に添加する場合と同じ様に発色します

　・　但し、金属類を使用した場合、滲み（にじみ）易くなりますので、単独で使用する分には良いの

　　　ですが、他の色土と併用する場合注意が必要です。特に酸化銅は顕著で、還元焼成すると赤く

　　　変化しますので、注意して下さい。　当然、どの様な土に添加するかによって、発色の仕方は

　　　変化します。

　③　混ぜ合わせて、中間色を作る。　　　

　　　市販の多くの着色剤で作った色土は、お互い混ぜる事が可能です。混ぜた色はその中間色に

　　　なりますので、基本的な三原色（赤、青、黄）粘土を作り、適度に混ぜ合わせる事で、緑色や

　　　紫色を作る事もできます。

　④　色粘土の制作方法。

　　）　元になる土を選ぶ。各種の色土を使い作品を作る場合には、鉄分を含まない、白い粘土

　　　　　一種類を選びます。同じ土を使う事で、異なる色の着色剤を添加し、成形又は乾燥、焼成で

　　　　　起こる「割れやひび」の危険を少なくします。

　　）　土の量を測る。着色剤を加えたからと言って、元の体積はほとんど変わらないと思って

　　　　　下さい。又、着色剤の量を計測しながら、添加したとしても常に同じ発色になる訳ではありま

　　　　　せん。それ故、必要量より多目に作っおき追加が無い様に準備する事が大事です。

　　）　着色剤の量を計測する。

　　　　　　１ｇ単位以下で計測可能な秤（はかり）が有れば良いのですが、最悪５ｇ単位程度が測れる

　　　　　　秤が必要です。着色剤の種類や濃淡など予め決めておき、色別に計測します。

　　　　　　計測後、やや広めの皿に移します。

　　）　粉末状の着色原料を霧吹きなどで、霧を吹き濡らします。その際、水分は控えめにし、原料が

　　　　　　「ベタツク」事の無い程度の軟らかさにします。

　　　　　次に良く掻き混ぜ、「だま」が無い様にし、均一な軟らかさにします。

　　）　粘土に着色原料を混ぜる。

　　　　a）　粘土全体を上記皿に押し当て、着色剤を土に付けます。

　　　　　　その際、土は若干軟らかい方が良くくっつきます。

　　　　　　その後に、全体を菊練して濃度を調整します。粘土の量が１ｋｇと多くなると、一度に均一の

　　　　　　濃度にする事は難しくなりますので、時間が掛かっても次のb）の方法で行う事を薦めます。

　　　　b）　他の方法に、粘土を細かく千切り、その土を上記皿の中の着色剤に押し当て、くっつけ、

　　　　　　更に、指で土を捏ね（こね）て、次々と土を積み上げます。全ての土に着色剤を付けたら、

　　　　　　全体を一塊にしてから、良く菊練りを施し均一の色付けにします。練った粘土を適当な位置で

　　　　　　切断し、切り口で混ざり具合を確認します。

　　　　c）　着色した土には、色名を書いたメモを付けて下さい。

　　　　　　着色したからと言って、見た目で直ぐに何色であるかを判断する事は難しいです。

　　　　　　即ち、どの色も似たり寄ったりの色土になりますので、注意書き（メモ）が無ければ判断

　　　　　　出来ない場合も珍しくありません。特に着色剤の混合が少ない場合は判別不能になります。

　　　）　色土を混ぜ合わせて中間色を作る。

　　　　　　ピンクの土は、赤い土（赤土ではない）と白土を混ぜ合わせて作る事ができます。

　　　　　　緑色の土は、、黄色と青の色土を混ぜ合わせる事で得られます。

　　　　　　完全に混じる様に、菊練を繰り返し、時々糸で二等分してその切り口を見、均一に混ざって

　　　　　　いる事を確認します。

以下次回に続きます。

化粧土と色土３５ 色土を作る１

１）　天然の色付き粘土。

　　磁土を除く土には色が付いた物の方が多く、白い土はむしろ少ないです。

　　志野土や古信楽など限られた土は白いのですが、その他は有ったとしても少量です。

　　多いのは鉄分を含む赤土類で、焼き上がると褐色から黒色になります。

　　その他に黄色い土や黒色、グレー色の土などがあります。注意する事は、生の状態と焼き上

　　がった色が異なる事です。黄色は少ない鉄分を含む為、赤褐色になり、黒色やグレーでは白っぽく

　　焼きがる事が多いです。（試し焼きで確かめる事です。）

　①　色の付いた粘土を単味で使う場合には、焼成温度さえ把握していれば、ほとんど問題なく、

　　　作品を作る事が可能です。

　②　他の色の土と併用する場合は、均一に混ぜ合わせて使う分には問題なく使えます。

　　　　問題に成るのは、練り込みの様に完全に混ぜ合わせずに使う場合です。

　　　　土の種類によって、収縮率が異なる為に、接合部分に「ひびや割れ」を起こし易いです。

２）　市販されている色土。

　　　カラー粘土、彩粘土などの名前で市販されています。普通の粘土と同等に作陶できます。

　　　　・　注意：　カラー粘土と呼ばれる物には、樹脂粘土や紙粘土などがあり、一般に陶芸用と

　　　　　　　　　　呼ばれる粘土と異なる物もありますので、必ず陶芸用を購入して下さい。

　　　①　色の種類も多い。

　　　　　　白、黒、グレー、黄（山吹色）、緑、コバルト青、トルコ青、茶、こげ茶、灰色、桃色（ピンク）、

　　　　　　紫、朱泥（赤褐色）などが、１ｋｇ単位で市販されています。

　　　②　色粘土同士を併用して使えます。同じ銘柄（メーカー）ならば、混ぜ合わせて使う事も可能で

　　　　　色粘土の上に、色の滲み（にじみ）の無い下絵付けする事もできます。

　　　　　基本的には、透明釉を掛けて酸化焼成します。

３）　色土を自作する。　　　　　　

　　　化粧土と色土は両方とも、土に顔料や着色剤を用いて、色を付けたものですが、その用途も

　　　異なります。化粧土は表面に塗って使います。その為、水を含んだ泥状態（泥漿）にして使います

　　　一方色土は土そのものに色を付けますので、表面だけでなく、内部まで着色され、普通の土と

　　　同様の硬さで、他の色の異なる土と一緒に使います。当然、取り扱う技法も異なります。

　①　市販の練り込み用の着色剤。

　　　自前の粘土に着色剤を混入させ色粘土を作ります。鮮明な色を出すには、白っぽく明るい土に

　　　混ぜ込みます。１００ｇ、５００ｇ、１ｋｇ単位の粉末で購入できます。

　　）　色の種類。

　　　　　黒、チタン黄、コバルト青、トルコ青、クローム緑、陶試紅（とうしこう＝ピンク）、チョコレート、

　　　　　グレー、ねずみ色、オレンジ、紫、瑠璃色、空色（水色）、こげ茶、赤茶、セピア色、緑

　　　　　（薄緑、渋緑、常緑）など豊富にあります。

　　）　着色剤の配合。

　　　　　一般的な信楽の水簸（すいひ）粘土に、外割りで５～２０％の着色剤を加えます。

　　　　　加える量によって色が濃くなりますが、より鮮明な色にするには、黒やピンクで１０～２０％

　　　　　程度が必要です。黄色や青（トルコ、コバルト）、緑色では５～１０％程度です。

　　　　　信楽の水簸粘土より、半磁器土や志野などの白い土では、上記より少ない量で十分です。

　　）　釉を掛けずに焼成する事も出来ますが、一般には透明釉や透明マット釉等の透明系の釉を

　　　　　掛けます。釉を薄く掛けると透明釉に近い釉も有りますので、その様な釉を掛ける事もでき

　　　　　ます。尚、焼成温度は１２００～１２５０℃で発色します。素焼き程度の温度では、ほとんど発色

　　　　　しません。即ち練り込み作品なども素焼きでは、はっきりした模様を確認する事が困難です。

　②　金属材料等を着色剤として使用する。

以下次回に続きます。

化粧土と色土３４ 化粧土を用いた技法６ 布目、彩延、その他

化粧土特に白化粧土は色の付いた素地の表面を覆う事で、見栄えを良くする目的で行われる様に

成りました。その他、素地を白くする事で、絵を施すと絵の具の色がより明るく鮮明になりますので、

絵を描く際に積極的に行われています。下絵又は上絵であっても状況は一緒です。

その際、塗った痕が残らない粉引きの技法が理想的なのですが、作品を壊す恐れがあります。

そこで白土を刷毛で塗るとより安全なのですが、刷毛目が出てしまう欠点があります。

（素焼き後に粉引き行う方法もありますが、素地との一体感に欠け、出来上がりを好まない人も多い

様です。）

１）　布目（蚊帳目）の技法。

　　　刷毛目を消す方法と共に、素地の表面に布目を付ける事で変化が出、その上に描く絵も落ち

　　　着いた感じになります。

　　　その方法については、当ブログ（２０１２－０３－１１）の現代陶芸６９伊藤東彦（いとう

　　　もとひこ）氏：1939年(昭和14)　～で取り上げていますので参考にして下さい。

　　・　要約すると、素焼きした素地に強く絞った濡らした蚊帳を張り、その上から白化粧土を塗り、

　　　乾燥後に蚊帳を外します。白地に蚊帳目の痕が残ります。この状態で更に素焼き後に絵付け

　　　する方法です。透明釉を掛けて焼成します。（酸化焼成が良い）

２）　型紙の模様を写す方法。（吹き墨の技法と同様の方法です。）

　　　素地の上に型紙を置き、その上から化粧土を刷毛塗りする方法です。この方法は、型紙部分に

　　　化粧土を塗る方法と、化粧土を塗らない方法があります。

　　①　化粧土を塗らない方法は、型紙をそのまま置いて上から化粧土を塗れば、型紙部分が塗れ

　　　　ません。　型紙内に切り抜き部分があれば、その部分には化粧土が残ります。

　　②　化粧土を塗る方法は、紙面の中に模様をくり貫く方法で、くり貫いた部分に化粧土が残ります

　　　　　模様内に細かい模様を付け加えるには、細かい型紙を置くよりも筆で描いた方が確実です。

３）　彩延（さいえん）技法について。　尚、彩延とは色を付けた土を言います。

　　　　（実際の漢字は「土偏に延の字」で、良く練った土を表します。）

　　　楠部彌弌（くすべやいち）氏　1897‐1984（明治30‐昭和59）が開発した独自の技法です。

　　　磁器土の素地に、色磁土を泥漿（でいしょう）した化粧土で、草花や果実等の文様を描く方法です

　　　薄く色を付けた磁土を、漆塗りの如く何度も塗っては乾かし、塗っては乾かしを繰り返し、文様を

　　　盛り上げて仕上げる技法です。尚、楠部彌弌氏は1978年文化勲章を受章しています。

最後に、化粧土を使う方法では、色々問題が起こり易いです。しかし、化粧土を使う事で新たな表現の

仕方が出来る可能性を秘めています。問題を克服して新たな装飾方法を見つけて下さい。

以上で化粧土の話を終わります。次回より色土に付いてお話します。

化粧土と色土３３ 化粧土を用いた技法５ 三島３

 三島に使う印（判子）は、基本的には印面が凸状の物を使います。凹状の場合には、印の外側の

痕が付いてしまいます。即ち丸い印なら丸い凹みの中に、模様が浮き上がる事になります。

この状態で化粧土を掛けると、模様の周囲には化粧土が厚く掛、模様部分には、化粧土が薄く掛り

ますので、模様の印象が変化します。　前回の話を続けます。

　③　連珠文の場合、連珠文とは、ドーナツ状の小さな丸が数個連続した模様です。

　　　やや太めの丸い紐を作り、５～６ｃｍ程度の長さに切ります。

　　　先端部分を指で平たく潰し、更に端面をカットして綺麗な面に仕上げます。1～2分乾燥後に

　　　ドリルの刃や竹串を使い、必要な数の丸い穴を、一直線状に彫ります。穴の深さは３ｍｍ程度で

　　　十分です。　穴の周りの土を厚みを揃えて残し、他は取り除きます。

　④　ロール印を作る。

　　　陶土製や木製の円の外側に模様を彫り込み、回転させながら連続模様を捺印する道具です。

　　　ロールの中央に孔を開け、「Ｌ字型」の太い針金や棒を作り、短い方を孔の芯に差し込んで

　　　ロールを回転させると使い易いです。長い方は手で握る部分で、ロールを下に押す様にして

　　　回転（ころがす）させます。　　　

　　　ロール印の特徴は以下の如くです。

　　　）　一度に広い面積に捺印できる事です。円の外形を大きくすれば、それだけ多くの文様

　　　　　　（長い文様）が彫れますし、円柱の長さを長く取る事で更に文様の幅を広げる事が出来ます

　　　　　　　特に平たい面の多い陶板等の模様付けに向いています。

　　　）　回転体の為に模様が循環して繰り返します。判子の様な個々に切れ目が付きません。

　　　）　ロール印に広い範囲の模様を彫り込む事は、意外と手間隙が掛ます。そこで小さな部品

　　　　　　（パーツ）を貼りあわせる事で大きな文様を作る事が出来ます。

 　　　）　欠点として、広い面積を押しますので、力が分散して綺麗な印とならない事です。

　　　　　　　更に、幅の広い回転体を均一の力で、押す事は意外と難しい作業になります。

　　　　　　　それ故、比較的柔らか作品に捺印する事ですが、作品の形が崩れ無い程度の乾燥は

　　　　　　　必要です。

　　　・　陶製のロール印は、素焼き後に使用します。作品には片栗粉を塗り、型離れを良くします。

　⑤　特別な物でなく、日常的に使っている物も印として使う事が出来ます。

　　　例えば、釘の頭は小さな丸い凹みを付ける事が出来ます。ネジの頭は丸に十の模様になり、

　　　六角ナットも正六角の中央に凸の文様に成ります。又割り箸の先を三角形に削れば鱗紋にする

　　　事も出来ます。細いプラスチックなどのパイプ（管）で、連珠紋に捺す事もできます。

　　　持てる程厚みの無い物でも、棒の先に接着すれば、棒を持って印を押す事も可能です。

　　　この様な文様は従来ある文様とは異なりますので、斬新な文様を作り出す事が出来る

　　　かも知れません。身近な物で役立つ物は結構多いはずです。

　⑥　化粧掛けした後の処理。

　　　捺印した後、化粧土を塗り込めますが、この化粧土の処理の仕方によって三島模様の効果が

　　　変化します。

　　　）　化粧掛けしたあと、一般には化粧土をスポンジ等で拭き取ります。凹みのある部分には、

　　　　　　化粧土が残り、それ以外では拭き取る事になります。完全に拭き取る事は難しく、若干

　　　　　　残ってしまいます。注意点は、凹みが浅い場合には、凹みの部分の化粧土を拭き取って

　　　　　　しまいますので、スポンジを強く押し付けない事です。

　　　）　凹み以外に化粧土を付けたくない場合には、マスキングを施して、凹み周辺のみに化粧土

　　　　　　を塗るか、掻き落としの技法で削り取ります。

　　　）　化粧土を施した後、捺印する方法もあります。

　　　　　　水分を吸収する印（素焼き印など）であれば、化粧土を剥ぎ取る事に成ります。

　　　　　　即ち、従来の三島のネガタイプ（捺印部が素地）と成ります。

　　　）　三島では、捺印と線彫りを併用する方法も多いです。口縁近辺を線彫りし、中央部分に

　　　　　　捺印するタイプが多い様です。

以上で三島に付いての話を終わります。　

化粧土と色土３２ 化粧土を用いた技法５ 三島２

粉青沙器（ふんせいさき）は、我が国の三島に相当する朝鮮の呼び名で、１５～１６世紀に朝鮮半島

南部の窯で焼成された焼き物です。（正式名は粉粧灰青沙器と言います。沙器とは陶磁器の事です）

灰色又は灰黒色の胎土に、肌理細かい白化粧を施し、 透明釉を掛けて焼た物です。

その技法は、捺印、彫り、象嵌、掻き出し、彫花などがあります。

菊紋や丸紋の細かい印花を捺す技法が特に著名で、１６～１７世紀に我が国より朝鮮に抹茶々碗

などの制作を依頼しています。その後その技法が我が国に伝わったのが三島手です。

三島とは主に捺印（印花）による白化粧掛けの象嵌模様を指します。

本日の本題に入ります。（前回の続き）

　　④　印花の作業を行った直後に、化粧掛けを行います。時間を置くと化粧土の乗りが悪くなります

　　　）　化粧土の濃度はやや濃い目の物を使います。

　　　　　濃度が薄いと、水分で印花の輪郭が崩れ易くなりますし、印花の模様も入り込む化粧土も

　　　　　濃くならず「はっきり」模様にはなりません。

　　　）　化粧土は刷毛で軽く叩く様にして、印花の凹み部分にたっぷり入る様にします。

　　　　　こうする事により、印花の模様もくっきり出ます。

４）　印花を作る。

　　　市販されている既製の陶印もあります。種類も多いようですので、市販品を使うのも一つの

　　　手です。印には判子型の物と、ロール印の物があります。

　　　　　注：ロール印は、円盤状の周囲に模様を彫り込んだもので、円盤を回転させる事で、

　　　　　　　連続模様を作る事ができます。ロール印については後で述べます。

　　①　印花の模様。

　　　　草花紋、菊花紋、連花紋、波紋、魚紋、渦巻き紋、連珠文、その他幾何学文様や抽象的な文様

　　　　など色々あります。

　②　丸印を作る。印材には木製、石膏製、粘土製などが一般的な物です。ここでは、作る事が容易な

　　　　陶土を使う方法を述べます。

　　）　粘土を転がして丸い紐状にし、５～６ｃｍ程度の長さに切ます。

　　　　　　大きな印花の場合には、紐の太さを太くし、細かい模様の場合には、細い紐にします。

　　）　両端に模様を彫る場合と片面のみの場合があります。いずれも端面を下にして、テーブル

　　　　等に打ち付け、平らにします。平面でない印の場合には、凹又は凸面にします。

　　　　凹面の印は。凸状の丸みのある面に捺し、凸面の印は、凹状の面に捺します。

　　　・　１～２分ドライヤーで乾燥させてから、剣先や彫刻刀などで模様を彫り込みます。

　　　　　印に彫り込んだ部分は、印を捺すと凸状に出っ張ります。

　　　　　若干乾燥させ試し捺ししながら、微調整を施します。但し素焼き前ですので、強く捺すと印面が

　　　　　「ダレ」ますので、相手は軟らかい土を使います。

　　　・　印の角を軽く削り取り（面取り）、角の破損を防ぎます。

　　　・　印に方向性がある場合には、上に成る部分に何らかの印を付けておきます。

　　　　　印は掴み易く、捺し易い形状にする必要があります。

　②　角印の場合。上記丸い紐を横にして、テーブルに軽く叩き落とし、平面を作ります。90度回転

　　　　させ同様に平面を作ります。更に90度回転させながら四面を平らにし、四角柱を作ります。

　　　　正方形又は長方形にする事も出来ます。長手方向を下にして、テーブルに落とし、端面

　　　　（印面）を平坦にします。　後は①と同様に模様を彫り込みます。

　③　連珠文の場合。

以下次回に続きます。

化粧土と色土３１ 化粧土を用いた技法５ 三島１

三島（みしま）は高麗青磁の流れを汲む技法で、一般には作品の表面に、印花文を施し、化粧土で

象嵌をする方法を言います。その他に、箆（へら）で文様を彫り込む彫三島や、釘（又は釘状の物）を

用いて模様を彫り込む、釘彫（くぎぼり）三島の技法もあります。

１）　三島の技法

　　①　三島を施す作品は皿類、壷類、茶碗類（抹茶々碗やご飯茶碗）、市販の土鍋など多彩です。

　　　　特に、大皿など面積の大きな作品に向いています。

　　②　赤土交じりの土に印花を捺し、白化粧を施すと印花と地の色の対比が綺麗に見えます。

　　　　　即ち、印花部分は凹みで、地よりも白化粧が厚く掛り濃く発色し、浮き出てきます。

　　③　作品はやや肉厚に作ります。

　　　　　細かい印花を連続ｒ的に多数押し当て、凹みを作りますので、肉厚の方が印も深くはっきり

　　　　　捺す事が出来、器の変形も少なくなります。

２）　作業手順

　　①　一般に、轆轤挽きした作品を使います。勿論、手捻りでも可能ですが、表面が綺麗な面

　　　　（平面、曲面）に成るのは、轆轤挽きが優れています。

　　②　印を捺すタイミングは粘土がやや乾燥し、素地の形が崩れない状態の時行います。

　　③　印花文の輪郭がはっきり出す様に捺す。

　　　　　作業に取り掛かる前に、構想を練って置く必要があります。赤インクで当たりをつけます。

　　　　　印を捺す範囲、印の種類、印を捺す間隔、印以外の装飾を加えるか等を決めておきます。　　

　　　）　印の捺（お）し方。

　　　　　　印を捺す前に、捺したい位置に片栗粉を刷毛で塗って、土離れを良くします。

　　　　　　場合によっては、印面に片栗粉を付ける場合もあります。

　　　　　a）　平面の器等には、印面が平らの物を使います。壷の側面の様に、弱い凸状態の器には

　　　　　　　凹みのある印を使い、逆に凹みのある面（茶碗などの内側など）に捺印する為には、弱い

　　　　　　　凸状の印を使います。勿論、印の捺し方により、平面の印で代用する事も可能です。

　　　　　b）　印を器面に直角に押し当て、少し凹ませてから印の角が一周する様にやや力を入れて

　　　　　　　捺します。更に、中央に力を入れ直角に捺印します。　裏から手指で支える事で、力を

　　　　　　入れる事ができます。印の深さが斜めの場合にも、綺麗な模様に成りません。

　　　　　c）　印面に方向性（上下関係など）が有る場合には、捺す方向を間違わない事です。

 　　）　印花模様の見所は、印花の輪郭がはっきり出ている事と、印花の配置です。

　　　　　　輪郭がはっきりしない原因は、印花の凹みが少ない事と、印花の角が崩れる事です。

　　　　　a）　凹みが少ない場合は、土が乾燥し過ぎた為か、捺す力の不足です。

　　　　　　　　やや固くなった場合には、印は深く入りません。その場合、スポンジ等に水を含ませ

　　　　　　　　器を濡らし、しばらく時間を置いてから行います。

　　　　　　　　更に、印の捺し方が悪い時にも、深みが出ません。印の角をしっかり出す様にします。

　　　　　b）　印花の配置は好みにもよりますが、印花の端が重なり合う様に密に印花する方法と、

　　　　　　　適度に散りばめる方法があります。細かい模様の印花では重なり合うのも良いのですが、

　　　　　　　大きめの印花では、重なり合うと「うるさい」感じになり、模様も崩れますので、なるたけ

　　　　　　　重なりを避けた方が良いかもしれません。

　　　④　印花の作業を行った直後に、化粧掛けを行います。

　以下次回に続きます。

化粧土と色土３０ 化粧土を用いた技法４ スリップウエア

１）　スリップウエアとは。

　　スリップは泥漿（でいしょう）化された化粧土の事で、「エンゴーベ」とも呼ばれています。

　　スリップウエアは、紀元前から中国や中東で考案され、その後朝鮮半島やイスラム陶器に取り入れ

　　られます。１７～１８世紀には、英国で制作されていますが、産業革命の大量生産の陶器に押され

　　技術は衰退していきます。20世紀に入り濱田庄司氏らによって再発見され、民芸陶器に取り入れ

　　られる様になり、現在に至っています。

２）　スリップウエアのやり方。

　　　単に化粧土の上に別の色化粧土を線状、又は細い面で網目文様や「ぐにゃぐなした」曲線に

　　　塗り重ねて文様を描く方法もありますが、一工夫して、趣ある作品を作りたいものです。

　　・　伝統的なスリップウエアに付いて述べます。　　

　　　白化粧土と色の異なる複数の色化粧土、鳥の羽の軸や細い竹串、釘などを用意します。

　　　いずれも、化粧土を引っ掻く用具です。

　①　大皿など口径の広い作品や、平板な板状の作品に、白化粧土を流し掛け又は刷毛塗りします。

　　　　大皿に仕上げてからスリップウエアを施すと、縁の立ち上がりが邪魔になりますので、丸い

　　　　円盤を轆轤挽きし、スリップウエアを施し終了後に縁を持ち上げ、皿状にする方が模様が

　　　　綺麗に出来ます。

　②　スポイトや絞り袋（料理で使う物）に、好みの色化粧土を詰め準備完了です。

　　・　化粧土を途中で継ぎ足す必要が無い程度の、量が入る必要があります。

　　・　当然、小さな力でもスポイト等から色化粧土が絞り出される程度に、軟らかく無ければなりま

　　　　せんが、軟らか過ぎて自然に流れ出るようですと、作業が出来ません。

　　・　スポイト等で線を描く場合、轆轤を使って同心円状に描いたり、螺旋状に描く方法や直線で

　　　　平行線を描く方法などがあります。

　　）　スポイト等で同心円、又は渦巻き文を描く。

　　　a）　綺麗な同心円や渦巻き文を描くには、スポイト等は両手でしっかり保持し、手が「ぶれない」

　　　　　事が大事です。轆轤をゆっくり回転させながら、化粧土を絞り出します。

　　　b）　中心から外側に向かって描く方法と、外側から中心に向かう方法があります。

　　　　　中心部は必ずしも綺麗に中心点を塗る必要はありません。むしろわざと外し作品の堅苦しさ

　　　　　を除去します。（余りにも規則的過ぎると堅苦しくなります。）

　　　c）　複数の色土を使う場合、各化粧土は隙間を開ける必要があります。

　　　　　　線同士は接触しない様にします。

　　）　羽根軸（鳥の羽の軸）や竹串を使い中心より、外側へ放射状に軽いタッチで引っ張ります。

　　　　　スポイト掛けした化粧土は伸びて、尖った凸状の模様になります。

　　　　　羽根軸などの移動方向によって文様も変化します。

　　）　平行線を多数スポイト掛けし、上記と同様に羽根軸などで、線に直角に軽く引っ張れば、

　　　　上の色化粧土が移動して、尖った凸状の文様を多数持つ、直線の文様を得る事が出来ます。

　・　模様を施したら素焼き後、透明釉を掛けて焼成します。

　　一般に酸化焼成の方が、色良く焼き上がります。

　尚、黒化粧土や茶色の化粧土を塗った後、白化粧土でスポイト掛けして、色違いの器を作る事が

　出来ます。

以下次回に続きます。

化粧土と色土２９ 化粧土を用いた技法３ 打ち刷毛

１）　打ち刷毛（うちばけ）。

　　生（素焼き前）の作品の表面に化粧土の付いた刷毛を、細かく打ち付ける事で規則的な文様を

　　出す法です。一般に大皿の様な平たい作品の内側、又は内外に施す場合が多い様です。

　　手轆轤の上に作品を載せ、ゆっくり回転させながら刷毛を置いていくか、もしくはある程度の力で

　　刷毛を打ち付けた、放射状の文様が良く見受けられます。

   ①　作業方法は以下の通りです。

　　　）　皿などの内側と外側の両方に打ち刷毛を行う場合、外側から先に行うと、作品を壊す恐れが

　　　　　　少なく成ります。ここでは内側のみに行う場合に付いて述べます。

　　　）　手轆轤上で作業すると、放射状の文様を描く事ができますので、作品を轆轤の中心に

　　　　　　　置きます。

　　　）　刷毛の幅と毛の量によって、文様の長さと幅が決りますので、模様の形や太さ、長さ

　　　　　　　などに応じて刷毛を用意します。

　　　）　色化粧土（白色が多い）を皿の内側に刷毛で、中央から外側に向けて均一の厚みに塗り

　　　　　　ます。　厚くしようとして、力を加えると、逆に土を剥ぎ取る事になります。数回に分けて塗る

　　　　　　事です。　尚、濃度が流れ落ちる程、ゆるくてはいけません。

　　　）　直ぐに選んだ刷毛に同じ化粧土を付け、轆轤を回転させながら、トントンと打ち付けながら

　　　　　　放射状の線を間欠的に付けていきます。　刷毛を強く打ちつけた部分は、化粧土が周囲に

　　　　　　逃げ化粧土が剥ぎ取られて肉薄になり、素地の一部が現われます。

　　　）　化粧土を付けた刷毛を置いて行く様にすると、その刷毛の部分は、化粧土を盛る事に

　　　　　　なります。即ち、強く叩くとその部分は凹んで薄くなり、弱く置いていくと化粧土を付け加え

　　　　　　盛り上がる事になります。

　　②　打ち刷毛の注意点。

　　　　）　器全体に塗る化粧土は、やや緩めの方が土が移動（逃げる）し易いですので、塗った後

　　　　　　　手早く刷毛打ちをする必要があります。

　　　　）　逆に、化粧土を盛る場合には、最初の化粧土がある程度乾燥した後の方が効果がでます

　　　　）　内外に施す場合には、外側に打ち刷毛をした後、完全に乾燥させてから、内側の作業に

　　　　　　　取り掛かる必要があります。さもないと、作品が水分を吸い過ぎ作品が壊れる恐れが

　　　　　　　大きくなります。

　　　　）　生素地の時に行いますので、化粧土を打ち付ける際、力が強過ぎれば作品を壊す事に

　　　　　　　　なります。又、刷毛の弾力性も影響します。硬めの刷毛は効果的ですが、作品に衝撃を

　　　　　　　　与える事になりますので、ある程度腰の弱い刷毛を使います。

　　③　打ち刷毛のバリエーション。

　　　　）　刷毛の一端を中心に向けて作業すると、放射状の線が現れます。そしてその線の外側は

　　　　　　　円形になります。刷毛の角度を変化させれば、文様も変化します。風車の様にねじれた

　　　　　　　線にする事も可能です。その他、ジグザク文様など好みの形を付ける事もできます。

　　　　）　今までは器全てに、化粧土を塗ってからの作業としましたが、打ち刷毛のみで化粧土を

　　　　　　　塗る方法もあります。即ち、一部重ね合わさる様にして打ち刷毛を行うと、その部分のみが

　　　　　　　肉厚になります。逆に塗り残しながら塗る事により、素地が現れます。

　　　　）　打つ刷毛と他の装飾との組み合わせ。

　　　　　　　竹箆（へら）等で、同心円状に数本の線を掻き落としたり、口縁周辺に櫛目などを入れ

　　　　　　　模様に変化を持たせる事も出来ます。

次回は「スリップウエアー」に付いてお話します。　　　　　　　

化粧土と色土２８ 化粧土を用いた技法２ 飛鉋４

飛鉋の技法は、轆轤の回転力を利用し、専用の鉋を使い斑点状の削り痕を残す方法です。

色化粧土の塗り具合、作品の乾燥度合い、轆轤の回転方向、轆轤の回転速度、鉋の弾力性と

刃の形状、鉋を押し当てる力の強弱、作品と刃の向き合う角度、鉋の持ち方と持つ手の移動方向と

移動速度などの要素が、作品の良し悪しに関係してきます。

飛鉋の実作業時間は、ほんの数秒で終わってしまいますので、取り掛かる際には事前に構想を

練っておく事が大切です。

４）　飛鉋（とびかんな）模様の付け方。（前回の続きです）

　　）　く いちがい線文：　斜め文が「くの字」と「逆くの字」のジクザクに縦方向に連なる様に、

　　　　　付けられた鉋痕になります。　鉋の刃は四角い物を使います。

　　　a）　先ず、鉋を一定の高さを保持して、上が右側下が左側に成る様な斜めに削ります。

　　　　　　　完全に1週で終わらせる事は困難ですから、一部文様が重複します。

　　　b）　逆方向の斜めの削りを入れるスペースを残し、その下をa）と同様に削ります。

　　　　　　同様に隙間を空けて、次々と斜めの線を入れ、最下段まで行きます。

　　　c）　上が左側下が右側に成るような斜めの線を、上記隙間に入れて行きます。

　　　　　　鉋の刃の角度は、a）とは９０度回転させた方向に成ります。

　　　　　　全体の模様は「くの字」と「逆くの字」が、交互に連続した文様となります。

　　　d）　バリエイションとして、「くの字」と「逆くの字」の間に、横線を入れ全体を引き締める方法も

　　　　　　有ります。この場合の鉋は普通の鉋を使います。

　　）　三角点文：　点状の三角文様は、轆轤が左回転であれば、三角形を寝かせた形になります。

　　　　　即ち、三角の左側を頂点として略二等辺三角形で、右側が底辺となります。

　　　　　刃の角度を変化する事で、直角三角形の様な模様にする事も出来ます。

　　　　　刃の角度を一定に保つ方が、模様が整然として見栄えがします。

　　　a）　四角い刃の飛鉋を用い、刃の角のみが作品当たる様に、刃を傾けて使います。

　　　b）　刃の接触面積が小さいので、抵抗が少なくなります。それ故、鉋を長めに持ち弱い力が

　　　　　　刃に掛かる様にします。強い力が掛かると、穴が深くなり、鉋が轆轤に持っていかれます。

　　　c）　刃を押し付ける力の強弱により、三角形の大きさと深さが変化します。

　　　d）　袋物なら肩から腰へと移動させ、皿類であれば中心より外側へと刃先を移動させます。

　　　　　この三角文を器全体又は、一部に施します。　　　　　

　　）　渡り鳥文：　交差線文の線を太くした文様で、鳥が群れて飛ぶ感じの文様です。

　　　　　この群れて飛ぶ状態を、渡り鳥が移動する文様に見立てた名称です。

　　　　a）　丸い刃 のやや角部分を使い、作品に強 く押し付け、削り痕を幅広にします。

　　　　b）　鉋の刃をやや斜めにして、上から下へ角度は保持したまま斜め文を入れます。

　　　　　　　次に、この斜め文と直角方向に、新たな鉋痕をつけ交差させます。

　　　　c）　刃の角度と刃を押し当てる力により、細かい文様から太くて力強い文様にする事が

　　　　　　　出来ます。

以上にて、飛鉋の話を終わります。