ＧＰＺ７５０Ｒ改 点検

明日、バイクに乗る予定で
ＺＲＸ１２００Ｓにするか、ＧＰＺ７５０Ｒにするか迷ったのですが
先々週に続いてＧＰＺを出すことにします。

でも、バッテリーが少し弱くなっているのは変わりません

なんとかエンジン始動できる状態でしたが
バッテリー交換は春にすることにして　今回も充電をすることにしました。

液入りバッテリーなので　バッテリー充電器は普通のタイプを使います

配線途中にスイッチを追加したので前回より少しやり易くなっています。
スイッチを入れたすぐは　インジケータの針がこの位置
この状態でも大丈夫だと思うんですが

スイッチを入れてしばらくすると

充電が進んで、この位置まで針が振れました。
この状態になれば、問題なく使用することが出来ます。

充電が完了したところで　タイヤのチェック

フロントは少し減り気味

アップにすると

ブロック間の溝を境に　少し「段減り」が進んでいます。

リアは

段減りはありませんが、中央に溝が少し浅くなっているので
年明け、暖かくなった頃に交換を考えようと思います。

私のＧＰＺ、ベースは１９８５年型　国内仕様の７５０Ｇ２なんですが
エンジンは同じカワサキ製のＧＰＺ１０００ＲＸのエンジンを
さらにボアアップした１０５０ｃｃの排気量です。

当然、エンジンパワーもアップしているので
普通はパワーを受け止めるために太いタイヤを履くのでしょうが
私はあえて９００ノーマルのＨ規格でタイヤサイズもノーマル
リア１５０／７０－１８、フロント１２０／７０－１７です。

これにはちゃんと理由があって、水冷ＧＰＺの
リアに１８０サイズのタイヤを履くとタイヤグリップが上がり
加速時にエンジンがチェーンで引っ張られて左に傾き
その力がフレームに加わると　フレームがヨレて真っ直ぐ走りません。

それを防ぐため？　に　サブフレームを追加している人もいますが
市販のサブフレームって前後のエンジンマウントを繋ぐだけなので
エンジン自体が傾くのを防ぐには何の効果もありません。

私はあえて細目のタイヤにしてエンジンのパワーを少し路面に逃がして
（軽いパワースライド状態にして）フレームがヨレるの防いでいます。
さらに、タイヤのＨ規格は２１０ｋｍ／ｈまでの走行速度保証ですが
常識で考えて　２１０ｋｍ／ｈ以上のスピードで連続走行しますか？

私はＨ規格で充分です。

でも、このタイヤチョイスは
あくまで自分の乗り方を基準に決めているわけで
リアのスライドをコントロールする自信が無い人は止めたほうが良いでしょう。

私のＧＰＺ７５０Ｒは
エンジン周りだけではなく、冷却系やフロントフォークなど
まる１台分１０００ＲＸの部品を使っています

だから、メーター周りも
～Ａ７までのＧＰＺ９００Ｒのメーターケース＆ステーに
１０００ＲＸ用のメーターを組み込んだ仕様となっています。

だから

スピードメーターも１０００ＲＸ用の２８０ｋｍメーター
こんな数字は実際必要ないんですが、見た人を驚かすには充分です。

この時代のカワサキ車は　燃料タンクが必ず錆で穴が開くので
１０～１５年ごとにタンクを交換する必要があります。

私のこのＧＰＺも生産から３０年を過ぎているので

このタンクは３個目、去年新品に交換したばかり。

これ以外にも、７５０Ｇ３用の青銀サイドカバー＋テールカウルと
同じＧ３用の青銀新品タンク

ほぼ新品に近い　錆無しの赤黒中古タンク
ＦＲＰ（白ゲルコート）製のサイドカバー＋テールカウル＋アッパーカウル
のセットを持っているので、この先も心配ありません。

この時代のカワサキ車って　良くも悪くもカワサキ車らしくて
それなりの人気があるのですが
燃料タンクには　必ず穴が開くということを覚悟する必要があります。
部品を新品に交換するとなると　それなりの出費が必要なわけで
単に車両価格が「安い」というだけで選ぶと必ず後悔します。

「安い」バイクには　必ず「安い」なりの理由がありますからね。

自賠責保険証標 貼り付けプレート

最近は原付ナンバーのご「当地デザイン」プレートが増えたので
自賠責保険の証標を貼り付けるためのプレートが売っています。

簡単な形状で良いわけで、買うほどでも無いってことで
自分でアルミ板で作っておいたものが　何枚か手元にありました。

せっかくなので

自賠責保険の証標を貼り付けて使ってみることにします。

ナンバーと一緒にもらえるネジだと長さが足りなくなるし
取り付のときに面倒になるので

ナンバーステーにちょうど良い長さのボルトを選んで固定して
ナンバー側から袋ナットで固定する方法に変更します。

ナンバーは縁が少し膨らんでいるので
ナンバーと自賠責証標を貼り付けるプレートの間に

３ｍｍ厚のステンレス製ワッシャーをスペーサー代わりに挟んで取り付けます

ナンバーはスプリングワッシャーを挟んで袋ナットで固定

こちら側から　１０ｍｍのスパナ１本で取り付け出来るようになったので
自賠責証標を貼り付けるプレートの向きを微調整しながら固定できます

自分ながら　なかなか上手くいったと思うんですが・・・

ディープソケット

今日、朝いちばんに歯医者に行ってその足でいつものリサイクルショップへ
工具コーナーを見ていたら新品のディープソケットを見つけました

今日買えたのはこの２本

普段使うサイズだったので・・・
差込サイズは３／８

大きいほうは

２面幅１２ｍｍ

小さいほうが

２面幅８ｍｍです

メーカーは

テング・ツールと書いてありますが　詳しいことは判りません

ＣＲ－Ｖと刻印があるので　材質はクローム・バナジウム鋼でしょうか？
プロだと無理かもしれませんが、私のような素人には充分だと思います。

値段は、ホームセンターで買うときの１／５くらいでした。

ＢＭＷ Ｅ３６用 リアブレーキ点検

金曜日の夜に帰ってきた上の息子
Ｅ３６のリアブレーキパッドが無いと言うので２人で点検します。

ジャッキで上げ、ホイールを外すと

ブレーキキャリパーが見えます
パッドの厚み　まだ大丈夫そうです。

このＥ３６は　現在の走行距離が１３万７千キロ
１６万キロ（１０万マイル）超えるまでは乗るつもりなんですが
１年で約８千キロ走っているので　あと３年乗れば１６万キロに達します。

ブレーキパッドは　前後共ワンセット持っているので
それを使えば　もう新たに買い足すことは無いと思います。

ＧＳＸＲ－４００Ｒ フロントブレーキスイッチ修理

東北ツーリング前に　ＧＳＸＲの車検前整備をしていて
フロントブレーキレバーを握ったときにブレーキランプが点かないのを発見
時間も部品も無かったのでとりあえずそのままにして
ツーリングから帰ってから修理することにしました。

昨日の夜にツーリングから帰ってきて、車検に出すために
女房がツーリングに使った黒ＳＲＸ⇔ＧＳＸＲのスイッチを入れ替え
ＧＳＸＲは無事にブレーキランプが点灯するようになり車検前整備は完了
雨が振る前にＧＳＸＲを車検にお願いに行きました。


家に帰ってきてから　外したブレーキスイッチの修理をしたわけですが

その前に通電のチェック、スイッチのボタンが出た状態

ブレーキスイッチは　この状態で通電するように出来ていますが
テスターの表示は「Ｌ」・・・　つまり通電していません。

親指でスイッチのボタンを押し込んでみると

この位置でもテスターの表示は「Ｌ」　通電しないこの状態が正常です。

でも、スイッチボタンをゆっくり押していくと

一瞬ですが抵抗値が表示、通電する場所があります。

ということは　接点が汚れているだけの可能性が強いので
まずは分解しないで接点のクリーニングをして
それで駄目ならスイッチのケースを開いて物理的な修理を試し
それでも駄目だったら新品部品を調達することにします。

ブレーキスイッチの下になる面に

水抜き用の穴があります。

この２ヶ所の穴に接点復活剤をスイッチ内に入るように噴射
その状態でスイッチボタンを「カチカチ」ＯＮ－ＯＦＦを繰り返すと
接点の「汚れ」が除去される場合があります。

私が使う接点復活剤は

ＣＲＣのコンタクトスプレー
接点復活剤が無い場合、ＣＲＣの５－５６でも何とかなる場合があります。

１００回ほど「カチカチ」させてみて通電チェック

スイッチボタンが押されてない状態で抵抗値が表示されました
抵抗値がある⇒通電しています。

次にスイッチボタンを親指で押すと

抵抗値が表示されない「Ｌ」の表示です
正常な状態になりました。

こちらのブレーキスイッチをＳＲＸに取り付けてブレーキレバーを握ると
無事にブレーキランプが点灯

ここまで、雨が降り出す前の昨日の夜に終わらせておきました。


今日は予想通り朝から大雨、午後には台風が直撃→通過するみたいなので
それまで家の中でじっとしています。

トリッカー、フロントマスターシリンダー リザーバタンクのネジ

最近、ちょくちょくトリッカーに乗っているわけですが
フロントブレーキのリザーバタンクのネジが　お決まりの如く錆びています。

まだネジ山には錆が出ていませんが　時間の問題でしょう

手持ちの中に同じ長さの使えるネジを探すと
ステンレス製のＭ４×１２ｍｍ　これが長さも同じで使えそうです。

早速交換します

錆びて取れなくなる前に交換できました。

他のバイクも　気が付いたら少しずつ錆びないものに換えていきます。

ＦＪ１２００ チェーン整備

この前ＦＪ１２００に乗ったとき、チェーンの油が切れている音がして
１７日からの東北ツーリングに出すかも？ということで
チェーンの整備をやっておきます。

普段ＦＪは玄関横のスペースに置いているので

整備が出来る場所まで引き出して　メインスタンドで立てます。

チェーンはこんな状態です

サイドプレートは真っ黒、動きも悪くなっていました。

まずは　ある程度の汚れを取るわけですが

私はこの脱脂洗浄剤を使います。

ホームセンターで売っている「エーゼット」製の脱脂洗浄剤

最近、少し値段が上がったのですが、それでも１本２５０円
バイクのシールチェーンの洗浄に使えると　しっかり記載されています。

使うグリースも

何処のホームセンターでも売っている「リチウム・グリース」です。

チェーンに使われているシールリングの材質は「耐油製ゴム（ＮＢＲ）」
リチウム・グリースはベース油が「鉱物油」です
鉱物油だとは「耐油製ゴム（ＮＢＲ）」に対して問題なく使えます。

高級品のグリースには　電動機の軸受けに使うために耐熱性能を上げた
ベース油が「合成油」のものがあり
「合成油」の中には「ＮＢＲ」に対して攻撃性があるものがあります。

これはエンジンオイルにも言えることで、合成油が市販される前の
古い設計のバイクやクルマのエンジンに使われているシール類が
合成油対応で無い場合、合成油を入れるとすぐにオイル漏れを起こします。

高級品のほうが安物より性能が上だというのは間違いありませんが
使う物の材質によっては使えない場合もあるわけです。

クリーナーで　ある程度の汚れを落としてから

まず手前側のチェーンのプレートの間にグリースを乗せていき
プレート間に指で塗りこむようにして１周
シールリングが入っているプレートは手前と奥側にあるので
奥側も同じようにもう１周塗りこみます。

グリースを塗り込み終わると　抵抗が減り後輪が軽く回るようになります。
これは手で回していればすぐに判ります。

最後に近所を少し乗ってみて　遠心力でグリースを
チェーン全体にまんべんなく行きわたらせるようにします。

この時点で　前回乗ったときに気になったチェーンの音が消えています
これで１７日からのツーリングにも不安なく使えるようになりました。

安物のスパナセット

この前から、１００円ショップで見つけて気になっていた
小さなサイズのスパナセット、サイズは４．５～８ｍｍ

今まで使っていたものがこれ

３０年以上前に買ったもので　それなりに使えているんですが
柔らかい材質なので本格的な整備には使えません。

裏側にあるナットが回らないように押さえるくらいの用途に使います。

サイズは５～１１ｍｍですが

８ｍｍまではちゃんとしたメガネレンチがあるので
実際に使うのは５～７ｍｍくらいなので　これくらい

今回買った安物のセットでも充分に代用できるものでした。

夕方の虹

今日、仕事を終えて駅に向かっていると
夕日に照らされて　東の空に虹が出ていました。

夕日の光って、
光のドップラー効果で波長が短い光（紫に近い色）が少ない上に
空気を通ってくるとさらに波長が短い光が少なくなるので（だから夕日が赤い）

虹も全体に赤っぽく見えました。

もっと強い光が射す　昼間の虹は何回も見たことあるんですが
こんな時間の　弱い光の虹は初めて見たので　少し感動しました。

青いツーリングカブ７０ リアホイールを交換しました

私のツーリングマシン　青いカブ７０
秋の北海道カブツーリングに使うにはリアタイヤの山がいまいち心配です
残り山があるタイヤが組まれたホイールと交換するわけですが

新型のホイールにＢＳ製のタイヤが組まれたものがあるので

今度のツーリングにはこれを使うことにします。

見たとおりタイヤの山は充分あるのですが

サイドウォールの刻印を確認すると製造は２０１２年
古くなってヒビが入ってしまうと　いくら山があっても使えなくなるので
我が家にあるタイヤのうちでは比較的古い　これから使うことにします。

リアのブレーキパネルを見ると

アクスルシャフトのあたりにひし形の盛り上がりがある　旧型のホイールです
カブのホイールは、それぞれのブレーキハブと組み合わせれば
新旧どちららも　問題なく車体に取り付けることが出来ます。

リアブレーキのトルクロッド固定ボルトのナットの緩み止めは

整備の事を考えて割りピンからスプリングピンに交換しています。

この車体もパワーサイドスタンドを付けているので

リアキャリアに　こんな大きなボックスが積んであっても
フロントブレーキが効いた状態で固定させると後輪を浮かすことが出来ます。

メインスタンドの左側の足、パワーサイドスタンド、フロントタイヤの

３点で安定して立っています。

ツーリング先でホイール交換するには　これが出来ると出来ないでは大違い
一度取り付けると手放せません。

リアアクスルシャフトを抜くと

ちょうどリアハブの直径分だけホイールを下げることが出来ます。

リアバスケットが付いているので邪魔になりそうですが

もちろんリアホイールが抜ける隙間を確保して取り付けてあるので
この状態でも問題なく車体から取り外すことが出来ます。

車体から外した旧型のホイール（右）と

これから取り付ける新型ホイール（左）
新旧のホイールは専用のブレーキハブが付いた　この状態で互換性があります。

無事に新型ホイールが車体に付きました

ロングツーリングのときにシートの後ろに積むスペアホイールも
これと同じ新型のほうを使うのは言う間でもありません。

秋の北海道カブツーリングの準備　少しずつ進んでいます。