黒ＳＲＸのフロントブレーキリザーバタンクのネジ

この前、赤ＳＲＸのフロントブレーキリザーバタンクのネジを
ノーマルの鉄製からステンレスに交換したんですが
今日仕事から帰ってくると雨が止んでたので　黒ＳＲＸのネジも交換しました。

今付いているネジを外したらこんな状態

ネジ山部分にまで錆が発生しています
これではいつ緩まなくなっても不思議ではありません。

緩むうちに　雨では錆びないネジに交換しておきました。

これでしばらくは大丈夫でしょう。

このＳＲＸは
フロントブレーキのマスターシリンダーの　タッチが悪くなったので
マスターシリンダーをカワサキタイプに交換しています。

ちなみに赤ＳＲＸに付いているマスターシリンダーは

ヤマハ純正なのでちょっと形が違います。

そして何故か

リザーバタンクの蓋を固定しているネジの長さも微妙に違います
短いＭ４×１０ｍｍがヤマハ用、少し長いＭ４×１２ｍｍがカワサキ用

ちょっとの違いなので　どちらを使っても良い感じもしますが

バイクの台数があるので　いつでも交換出来るように
ちゃんと　純正のと同じ長さのステンレス製のものを揃えています。

さらに最近

十字穴付きの皿ネジに加え、六角穴付きの皿ネジも手に入れました。

マスターシリンダーの真上にスクリーンがあったりして隙間が狭い車種は
十字より六角穴タイプが良いかもしれません。

六角棒レンチのほうが狭い場所に入るし、それでも駄目な場合は
Ｌ型の短い方を　ネジを緩められるギリギリの長さまでカットして
狭いところに入れるという裏ワザも使えますし・・・

２種類の工具が使えるようになった訳なので
次からは車体に合ったものを選んで交換することにします。

バイク用のバッテリーが届きました

この前注文していたバイク用のバッテリーが届きました。

早速開梱してみます

大型四輪用バッテリーの箱を２つ使ってぎっしり詰まっています。
この数だとかなりの重量なので持てません
一旦箱から出して持てる重さに分けて　保管する準備をしておきます。

箱から出すとこの量です

結構な量なんですが、これでもバイクの台数分より少ないんです。
全部「古河」製、タイ製と日本製があり
カブ用はウイングマーク入りのホンダ純正品、日本製です。

本来はこれに大型車用の「ＦＢ１４Ｌ－Ａ２」が３個必要なんですが
このタイプだけ古い液入りタイプなので
大手メーカー製ではない「メンテナンスフリータイプ」にしようと思い
今回の注文から外しました。

中国製になりますが、最近は品質も上がっていると聞いたので
ネットで検索して注文しようと思います。

すぐに全部使うわけではなく　箱から出したままでは整理が付かないので

一旦箱二つに分けて家の中に入れて保管します。

１個１個は安くても　これだけの量になると　お値段も結構なもので
送料込みで９万円近くになってしまいました。

それでも正規の値段の半分以下ですから、お買い得でした

バイクも５～６年に１回くらいはバッテリー交換する必要があるわけで
このサイズのバッテリーだと１個でも１５個でも送料が同じなので
できるだけまとめて注文することにしています

カブ用のタイヤも手持ちの在庫がなくなってしまいました
タイヤを売っているお店は５千円以上だと送料無料のところが多いので
チューブとリムバンドも含めて　まとめて（１０本くらい）注文します。

我が家は国内生産型のカブが５０～９０まで５台あるし
息子達も含めて４人　普段から足として使っているので
１０本なんてすぐに使ってしまいますからね。

赤いＳＲＸ 車検取得準備

夏（盆休み）に女房と東北方面に温泉ツーリングに行く予定です
４泊５日の予定なので　疲れた体でも取り回ししやすいＳＲＸにします。

車検と言っても　何処も悪いところはないので
主に外から見える部分のメンテナンスとなります。

灯火類、ホーンはＯＫ

いつもの通り、黄色い「ボッシュ」製ヘッドライトで車検を通してもらいます。

フロントフォークのトップブリッジ下に

点錆が発生しています、これではバイク屋さんに失礼なので取り除きます。

使う道具は

台所用のスチールウール、ＣＲＣ－５５６
ひどい錆用に＃１２００の耐水ペーパーも用意しておきます。

錆が発生している部分にＣＲＣ－５５６を噴射し

スチールウールでグリグリすると　面白いくらい錆が取れてきます。

メッキの下から出てきている錆を完全に除去することは不可能ですが

これくらい綺麗になれば、かなり気分良くなります。

今回は耐水ペーパーが必要な程の錆では無かったので
スチールウールだけで大丈夫でした。

もうひとつ

フロントブレーキのフルードが「まっ茶」なので交換しますが
蓋を固定している皿ネジが錆びていて　ちょっと手強そうです。

上に隙間が少ない　こういう場合は

こんな道具を使用してネジを緩めます。
もう片方の上に何も無いネジは「貫通ドライバー」で軽く叩きながら緩めました。

蓋を開けると

予想通り「まっ茶」なフルードが現れました。

リザーバタンク内のフルードをスポイドで吸い上げ
新しいブレーキフルードを満たし、ブレーキライン内のフルードは
通常のエア抜きの作業で、一旦リザーバタンクが空になるまで抜き
最後に規定量になるよう新しいブレーキフルードを入れ　完了です。

取り外した　錆びたネジをそのまま付けると
次の整備のとき出来なくなる恐れがあるので

同じサイズのステンレス製の皿ネジに交換しておきます。

そういえば　このＳＲＸも

Ｎ・プロジェクト製のビキニカウル付けてます

当然ですが

今回買ったシルバーのビキニカウルと同じ形状です。

時間を取って車検取得のお願いに行こうと思います。

トリッカー用の キャブ・ドレンスクリュー用 六角ドライバー

我が家のキャブ・トリッカーだけなのかどうか判りませんが

２～３週間置いてエンジンをかけようとすると
なかなか始動してくれません。

そんなときは　一旦キャブのフロート室のガソリンを抜いて
タンク内のガソリンをキャブに満たしてセルボタンを押すと一発で始動します。

トリッカーのキャブのガソリンを抜くドレンスクリューって

こんな奥まったところにある上に

普通のバイクだとプラスかマイナスのドライバーで緩めることが出来るんですが

トリッカーのドレンスクリューは六角穴付きのスクリューが採用されています。

わざと緩めにくくしているのでしょうか？
かなり奥まったところにあるので
ショートタイプのＬ型六角レンチでは緩めることが出来ません。

私がいつも使っている六角タイプのドライバーは

これ、サイズは３ｍｍ

先端はボールポイントになっているので

なかなか使い勝手が良いのですが
一本しか持っていなかったので　持ち歩くことが出来ません

持ち歩き用と　二つ目の工具箱用に探していたところ

いつものリサイクルショップで見つけたのがこれ

中古品だし先端はボールポイントではありませんが

実際に使えれば良いわけで

早速トリッカーのドレンスクリューに当てて　回してみます

もう少し　六角部分が長いほうが良いのですが
この長さとグリップの太さでも　ちゃんと使えました。

工具箱用と持ち歩き用　とりあえず２本手に入れましたが
１本４８円でしたからね
もっと良い　ボールポイント六角ドライバーが手に入るまでの
「つなぎ」としてだけ使用しても惜しくありません。

ドライバー 買いました

ずっと欲しかった　長い貫通ドライバーをやっと手に入れました。

サイズは３８０ｍｍ

Ｍ５までのビスに使える＃２と、Ｍ６に使える一回り大きい＃３
スパナをかけてしっかり締められるように　軸が四角になっています。

軸にも

＃２と＃３の刻印があります。

貫通ドライバーなので

先端から柄のところまで一本の軸が貫通していて
柄のところを叩きながら回すことによって
硬く締まったネジを緩めることができます。

ドライバーと言えば「ベッセル」が名の通ったブランドですが

これは「ＴＯＮＥ　ＴＯＯＬ」製
ちゃんとした工具メーカー製なので品質に問題は無いでしょう。

他に

いかにも車載工具という品質の６角レンチ
サイズは２３ｍｍなので　リアのハブ固定ナットに使えるサイズです。

造りは思い切り悪いんですが

楕円の中に「ＨＭ」の浮き出し文字が・・・
「ＨＭ」って、一般の人はこれ見ただけでは判らないんでしょうが

このマーク私が勤めていた会社の作業帽に入っていたのと同じマークで
「ＨＭ」＝Ｈｏｎｄａ　Ｍｏｔｏｒ なんですよね
つまり、本田技研のマーク

ということは、この２３ｍｍのレンチは　ホンダのバイクの純正車載工具です。

本当にカブのリアハブのロックナットに使えるかどうか試すと

ごらんの通り　ピッタリでした。
六角ナットに六角穴の組み合わせなので　少々造りが悪くても大丈夫でしょう。

ドライバー、２３ｍｍレンチと一緒に手に入れたのは

差込角９．５ｍｍの　ディープ（ロング）ソケット
８ｍｍ、１４ｍｍ、１７ｍｍ　の「ＫＴＣ」（京都機械工具）製です。

ドライバーも　新品ですが

実は　こんな値段で手に入れました
普通に買うと１本２０００円くらいする工具ですから・・・

私　アマチュアですからね、整備に使うにはこの程度の工具で充分です。
同じものなら　お安く手に入ったほうが良いでしょ？

スーパーカブ用のプラグレンチを手に入れました

スーパーカブ用の「Ｃ（１６ｍｍ）」サイズのプラグレンチ
このサイズは　ホームセンターでは扱っているところが少ない上に
最近の四輪車ってプラグ交換しないみたいで、プラグが売っていないし
ソケットタイプのプラグレンチそのものが売っていない場合もあります。

一応１個は持っているのですが、
ツーリングのときに持ち歩く用に　もう１個欲しくて探していたら
いつも行くリサイクルショップのソケットレンチの山に１個埋もれていました。

「ＳＥＫ」の刻印があるので　メーカーは「スエカゲツール」
普通に買うと、結構なお値段がするんでしょうが

こんな値段で手に入りました。

予備部品として持っているスーパーカブ用のプラグと

並べてみます

プラグが落ちないようにマグネットで仮止めされる構造なので

なかなか使い勝手も良さそうです。

既に持っている１個と並べてみます

今まで使っていたのはＫＴＣ（京都機械工具）製

これも３／８インチ（９．５ｍｍ）のソケットハンドルに付けて使用します

安く手に入れたものですが
車載工具に入っているプラグレンチと比べたら造りは月とスッポン

ホンダ純正、スーパーカブの車載工具は
工具のクオリティで言うと最低のレベルで　本当に緊急用です
素人とは言え普段の整備には最低限この程度の工具は使用したいものです。

ＳＲＸや忍者、ＦＪ等に使える「Ｄ（１８ｍｍ）」サイズのプラグレンチと
Ｚ２や古いクルマ用に使える「Ｂ（２０．６ｍｍ）」サイズのプラグレンチも

ツーリング用の３／８インチと　自宅で使う１／２インチソケット用を
それぞれ１本ずつ持っているので
これで全サイズ、ツーリングに持って行く用と自宅用が揃いました。

緑のカブ７０ ホイールを古いタイプに交換します

緑のカブ７０、この前から新しいタイプのホイールを履いている訳ですが

古いタイプのホイールに新品タイヤを組み込んだものが２セット出来たので
来週のツーリングに向けて
青いカブ７０と同じ古いタイプのホイールに交換することにしました。

このカブ７０は街乗りをメインに考えていたので

フロント、リア共にノーマルのアクスルナットを付けています。

割りピンだと　一度外すと再使用できないので

フロント

リア

回り止めのピンは　スナップピンに換えてあります。
ノーマルのナットなりに　一応考えてはいるんですが

リアのアクスルシャフトを抜くわけなので

前後共　セルフロックナットに交換します

ホンダ純正の後期モデル用セルフロックナットだと
レンチサイズがフロント１７ｍｍ、リア１９ｍｍになってしまうので　リア用に
Ｍ１２細目用、レンチサイズ１７ｍｍのセルフロックナットを準備しました。

この整備のメインは　ホイール交換なので

まず、フロントのブレーキをロックさせます

リアのアクスルナットを緩めたたあと

パワーサイドスタンドを利用するとリアホイールを浮かせることが出来ます。
これが出来ると、ホイール交換が格段に楽になります。

無事に

古いタイプのリアホイールに交換出来ました。

タイヤは

もちろん組み替えたばかりの新品です。

ついでに交換したアクスルナットですが
フロント

これは、ホンダ純正のものと同じ部品

ちなみに、リアスイングアームシャフトとネジサイズが一緒なので
パワーサイドスタンドを取り付けたとき　付属している薄いナットに交換すれば
外したリアアクスル用のセルフロックナットがここに使えます。

リアは

ホンダ純正のセルフロックナットより１サイズ小さい１７ｍｍになりました。

最後にチェーンの張りを調整してグリースアップして・・・
これで、女房が乗る緑のカブの整備は完了です。

カブ用 タイヤ組み換え

今日は朝から良い天気です
走りに行きたいところですが、来週の準備を兼ねてタイヤの組み換えをやります。

交換したいのは古いタイプのリアホイールが２本
ＩＲＣ製とＢＳ製のタイヤが組んであるホイールです。

今回から　エアーは人力ではなく専用の機械を使える事になりました

使う道具はこの程度です。

組み込むタイヤはミシュラン製　Ｍ３５

排気量に関わらず　リア２．５０－１７、フロント２．２５－１７を使っています。

古いタイヤを外すと

リムバンドが切れているものもあり
手持ちのリムバンド（ＢＳ製）のものを取り付けます。

また、使われているチューブに修理痕があるものは

一応、エアーの漏れが無いか確認してから組み付けます。

タイヤの取り外し、組み付けは
メンテの基本なので　メンテブック等に詳しく記載されていると思います
初めて組み替えをやろうと思う方は参考にしてください。

結局、

黒いカブ５０と緑のカブ７０のフロント

息子達が乗っているデカパネル用のフロントと

古いタイプのリアホイール２本の　合計５本のタイヤを組み替えました。

最後に

タイヤをカットして捨てる準備をしておきます。

私が住む横浜市では、ゴム製品でも長さ３０センチ以内のものであれば
不燃ごみとして回収してもらえます。
自治体によってゴミ回収のルールが違うので
捨てる場合は住んでいる地域のルールに従ってください。

捨てるためにカットしたものを見てみると
私がカブで使うタイヤを選ぶ理由が判ります

ＩＲＣ製

もうすぐスリップサインが出るくらい減っています。

カットした断面は

こうなっています。
トレッド面の厚みがサイドウォールと比べてかなり薄くなっています。


ＢＳ製

まだタイヤの山も充分にあり　スリップサインが出る前ですが、
サイドウォールのヒビが多いので交換しました

カットした断面は

まだタイヤの山がある状態なので　トレッド面のゴムの厚みも充分あります。


ミシュラン製

トレッド面はそろそろスリップサインが出る頃です。

カットした断面を見ると

スリップサインが出そうになっている状態にも関わらすトレッド部の厚みも充分
さらに、タイヤ内部に入っている補強のための繊維の本数が
他の２本に比べて多いような気がします。

タイヤの重量も　他の２本と比べるとかなり重く感じます。


前回のツーリングでパンクした状況・・・
国道のバイパスを約６０ｋｍ／ｈで走行中
チューブが裂けて一気に空気が抜けたんですが
なんとかコントロールできて路肩に停めて危険から回避できました。

もし、タイヤの剛性が不足してコントロール出来なければ
最悪の場合　対向車線にはみ出す→正面衝突　転倒→後続車に轢かれる　と
命に関わる事態になる可能性もあるわけです。

そんな事も考えて
私はカブに履くタイヤを選ぶことにしています。

ツーリングカブ７０ スペアタイヤ

ＧＷ九州カブツーリングはスペアタイヤを積んで行かなかったのですが
そういう時に限ってパンクするもので・・・

来週の日曜日に三春町で開催される「三春藩Ｃｕｂ主総会」に女房と行くので
今回はスペアタイヤを積んでいくことにします。

国内生産型、電装が１２Ｖのカブ５０～９０は
全部同じに見えますが、少しずつ改良（？）されているので
フロント、リア共に　数種類のハブが存在します。

１２Ｖの１９８６年頃から

２モデルくらいしか使われていないリアハブと

それに組み合わせられるフロントハブ

スピードメーターケーブルの取り付け部分が袋ナットです

１９９０年頃から

現在のリトルまで使われているタイプのリアハブと

組み合わされる
フロントハブ
古いタイプとの違いはスピードメーターケーブルが
Ｍ５ネジで固定するタイプです。

この２タイプのハブですが
それぞれのブレーキパネルと組み合わせた状態で
前後のブレーキシューの直径が１１０ｍｍの車体であれば
車体の年式や排気量を問わず互換性があります。

とは言っても、フロント側はケーブル類の互換性が無いので
簡単に付け替えて使える訳ではありませんが・・・

どちらのタイプの車体も持っているので

古いタイプと

新しいタイプの

両方のスペアホイールを持っています。

今回は女房も一緒なので使うカブは２台
私が青いツーリングカブ７０で女房が緑の街乗りカブ７０の予定です。

この２台のカブ、年式は一緒なんですが
私のタイヤローテーションの関係でリアホイールのタイプが違って付いています。
どちらかを交換して　同じホイールに揃えて行こうかとも思いましたが
ブレーキパネルとセットならどちらのホイールも取り付けられるので

スペアタイヤに使う事だけ考えて、比較的新しいタイヤを組んであり
山がギリギリ残っている新しいタイプのホイールを積んで行きます。

明日、スペアホイールを取り付けるアタッチメントを
リアのボックスに取り付けます。

二面幅 ２３ｍｍのコンビネーションレンチ

国内生産型のカブ５０～９０のリアハブ固定ボルトのナットサイズが２３ｍｍ
この２３ｍｍというサイズのレンチは　なかなか売っていないので
売っているのが目に付いたら買うことにしています。

今日、いつものリサイクルショップに行ったら

こんな値段で売っていました
新品なので、何処かの工具商の処分品でしょう。

新品を普通に買ったら３０００円くらいする品物ですからね
お買い得だと思います。

このコンビネーションレンチ

ＫＴＣの表示があるので京都機械工具製

もちろん

日本製

プロが使うには不満があるかもしれませんが
私みたいな素人が使う分には品質的には問題ありません。


今日の夕方　女房を最寄駅まで迎えに行ったとき
着いてからちょっと時間があったので　Ｅ３６のメーターを撮ってみました

オートモードでは上手く撮れなかったので　いろいろなモードを試して
花火モードで撮ったら見たとおりに撮れました。

で、何を伝えたかったと言うと
走行距離がもうすぐ１３万キロです。

このＥ３６　７年前に車検２年取り立てで２１万円で買ったもの
車検取得分を引くと車体は９万円くらいかな・・・

それを、トータル６０万円くらいの整備費かけて乗っているわけだけど
元々新車で４００万円以上するクルマですからね

安物にお金かけて無駄と思うか　良い物にお金かけて大事にしていると思うか
それは個人の価値観で判断することです。
私は後者の考えなので　それなりのお金をかけて乗っています。

いまのペースだと　あと３年で１６万キロ、アメリカ的に言うと１０万マイル
最低限　これくらいは乗りたいかな。