球団のホームページによれば、「監督、コーチ、選手はもちろん、スタッフやファン、オリックス・バファローズに関わるすべての人たちが皆、「俺のオリックスだ！」という誇りやチーム愛、強い気持ちを抱き、戦いに挑む姿勢を表している」とある。
その清水寺、こうして石碑は立っているが、寺らしい建物はない。写真の左側の小道を進むと、左側に柵で仕切られた空き地、そして右側に墓地が広がる。左側の空き地には「本堂建設予定地」とある。ただ実際に工事をやっているわけでもなく、空き地も長く放置されているような感じだ。
一方で墓地は整備されており、今でも新規分譲を受け付けている様子。やはりここも「和宗」ということで、宗派問わずいろいろな墓が並んでいる。
その先に広場があり、その名も「清水寺舞台」とある。ちょうど上町台地の端に当たるということで展望が開けている。ここに立てば難波、通天閣、あべのハルカスもきれいに見渡すことができる。元々は京都の清水寺や、同じような造りの長谷寺のように、舞台のすぐそばに本堂があったのだろう。それが全て墓地になってしまったのはいわれがあるのかな（失礼ながら、墓地にしたほうが儲かるとか・・？）。
では本尊はどこにあるかというところで、階段を下りた先の建物の２階が仮本堂である。古い食堂のような建物の扉を開け、靴を脱いで２階に上がる。
仮といっても一応は本尊のいる本堂だから、仏像や仏具などはきれいに並べられている。いやそれでも、本堂というよりはどこか田舎の屋敷の仏間に上げていただいたような気持ちで、寺という感じが薄い。
お勤めをした後、仮本堂の奥にある玉出の滝（パンフレットでは玉手の滝）に向かう。四天王寺の金堂下にある青竜池から流れ出る霊水がここで滝になって出ているものだ。大阪市内で唯一の天然の滝という。
この造りを見て、「どこかで見た」とお気づきの方もいらっしゃるのでは。清水寺にある音羽の滝によく似ている。長い柄杓を差し出して、落ちてくる滝の水を飲むというアレである。
仮本堂の１階が納経所になっており、こちらで新西国のご朱印をいただく。号は「清水観音」。書いていただいている間に、窓に貼られた過去の新聞記事の切り抜きを見る。やはり「大阪に清水寺そっくりの寺がある」という書き方である。
清水寺横の坂を下り、再び階段を上がったところにあるのが安居神社。菅原道真が大宰府に流される時に一時休憩したことから天満宮として信仰を集めている。ただそれよりもここが知られているのは、大坂夏の陣で真田幸村が戦死した場所とされていること。真田幸村といえば今年の大河ドラマの主人公であり、昨今の武将ブームとも相まって人気が高い。そのＰＲの幟も立てられている。
境内には幸村戦没の地の石碑と、幸村の像がある。夏の陣の奮戦で家康を後一歩のところまで追いつめたが、結局家康を討つことはできなかった。戦いの疲労でこの神社で休んでいるところを相手方の武将に見つかり、最後は「自分の首を取って手柄にせよ」と言ったとされている。この像はその時の姿をイメージしたものだそうで、家康を打ち取れなかった無念さと、それでも「やるだけのことはやった」という満足のような表情が見える。こちらはちらほらと参拝者の姿もあり、「幸村像の刀に手を触れるとパワーをいただける」というようなことを言っている人もいた。
境内の真西にある鳥居をくぐる。メジャーな寺ということで多くの参拝者で賑わっている。ただｋメジャーといっても地域に親しまれた庶民的なところで、敷居が低い。ふらりとやって来て手を合わせて帰るのが似合う感じだ（もちろん、きちんとお勤めする、祈祷をお願いするというのもよく似合う）。
極楽門の四隅には車輪の形をした転法輪があり、両脇には大師堂、見真堂があり、それぞれ弘法大師と親鸞聖人の像が立つ。あちらでは南無大師遍照金剛と唱える人がいるかと思うと、こちらでは南無阿弥陀仏と手を合わせる人がいる。これも四天王寺らしい光景である。
さて、新西国の対象となる本尊の救世観音は中央伽藍の金堂にいる。南大門、中門、五重塔、金堂、講堂が一直線に並ぶ「四天王寺式」の伽藍。そのシンボルとも言える五重塔が現在囲いで覆われている。２０２２年の「聖徳太子千四百年御聖忌」に向けて耐震工事を行っている。工事は２０１８年までの予定。
そんな中、拝観料を納めて金堂に向かう。ここでまず新西国最初のお勤めを行う。続いて講堂には十一面観音と阿弥陀如来があり、ここでも手を合わせる。
続いて、中央伽藍の北にある石舞台と六時堂に向かう。先の中央伽藍が戦後の再建なのに対して、六時堂は江戸時代のもの。そのためかこちらのほうが風情を感じる。無料エリアということもあるのか、六時堂のほうが参拝者が多いように思う。中にはここが四天王寺の「本堂」と思っている人もいるかもしれない。ここは薬師如来が祀られていて、西国四十九薬師の札所にもなっている。ここでも般若心経のお勤め。
続いてはこちらも経木流しで知られる亀井堂。この横には不動尊が祀られており、こちらでは不動真言を熱心に唱える人も。
最後に宝物館に入る。ここでは聖徳太子の像や絵伝が収められている。最近では日本史の教科書もいろいろ変わっているようで、学説でも「聖徳太子は実在しなかった」とか「厩戸皇子というおっさんはいたが、聖徳太子という聖人は造られたものだ」というものまであるそうだ。確かに聖徳太子にまつわる伝説の多くは作り話かもしれないが、実在しなかったというのは夢のない話かと思う。仏教を盛んにし、当時の政治を変えることに大きな役割を果たした人物がいたのは間違いないだろう。
現在五重塔が耐震工事中で参拝できないということもあり、五重塔の歴史について紹介するコーナーも設けられている。現在の五重塔は史料で確認する限り８代目だそうで、平安時代には雷、火災で２度焼失し、その後は石山合戦、大坂冬の陣という戦乱、１８０１年の落雷、室戸台風、大阪大空襲でそれぞれ焼失や倒壊の被害に遭っている。特に室戸台風の後に再建された五重塔は、わずか５年で空襲に遭って焼失した。ただそのたびに再建されるというのは、やはり四天王寺の特別な存在というのがあるだろう。四天王寺の建つ上町台地は大阪の中で最も安定した地盤があるが、地震の場合は老朽化したコンクリート建物はかえって危ない。１４００年忌を前にした耐震工事というのも、一大事業として行われることである。
ここで参拝を終え、納経所に向かう。大阪で最もメジャーな寺院、また「日本仏教最初」ということから、いろんな札所めぐりの札所となっている。それぞれの神仏をどこかの建物が担当しており、まさに「和宗」である。
ここでもさまざまな朱印帳や納経軸の見本が並んでいる。四天王寺の朱印だけでもいろいろあり、四天王寺専用の朱印帳というのもある。今回、新西国については軸は作らず朱印帳のみいただくことにしており、順番が来て専用の納経帳を出す。
書き終えると、「新西国を回ってはる方には、こちらを差し上げてます」と一枚のお札をいただいた。四天王寺の本尊、救世観音の御影である。「新西国を」というところに、この札所めぐりが聖徳太子の「和の道」をベースにしていることのこだわりが見られる。客番を含む３８の札所には、聖徳太子に関連する寺院が結構あるということで、回る中でそうしたことも学べればと思う。
そろそろ境内を後にする。ちょうどこの日は大学入試センター試験が行われていたが、四天王寺学園も会場になっていたようで、試験を終えた学生たちが出て来ていたところ。門のところで出迎える親御さんらしい姿もある。その一方で予備校だかのパンフレットを配る人も。
年末年始に手続きを行っていた西国三十三所の先達申請だが、無事に承認が得られたようで、自宅に箱詰め荷物が届いていた。
中身はこんな感じ。先達に補任されたことを通知する書面の他に、まずは名札。名前の下に「Ｈ ２８－０５－Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 」とある。補任された年、満願の申請を行った札所の番号(私の場合は、５番の葛井寺)、その年の通し番号である。これが西国三十三所の先達番号である。別に国家資格でも何でもないが。
次いで輪袈裟。お参りの時はこれを首から提げるようにとある。名札と輪袈裟が先達の証明になるそうだ。
そしてこの巻物。先達にはいくつかの階級があり、それには階級に応じた回数を満願する必要がある。例えば先達として２回満願すると中先達、中先達として３回満願すると大先達に昇格する。さらにその上は特任先達とかいろいろあり、そこまで行くとほとんどプロの坊さん、いや修行僧と変わらないだろう。ネット記事によれば、一般の先達で８千人以上(一度補任されたら、運転免許のようにその後で何年かおきに更新することもなく、生きている間はずっと有効。だから先達の数はこれからも増えるだろう)、さらにその上の中先達や大先達もそれぞれ数百人、さらにその上の位も何十人といる。上には上がいるし、一種のピラミッドができている。
こうしたものを一つに収めるのがこの頭陀袋。パッと見た限りでは小型のショルダーバッグで、ちょっと町歩きにぶら下げるのもいいかなと(ファッションとしてイケテるかどうかは別として)。
ただこれにはからくりがあり、真ん中のポケットの口を開けると、「西国三十三所公認先達」の文字が出てくる。肩紐のボタンで止めると、この文字を出したままにすることもできる。場面ごとで使い分けることができるのは面白い。
結構有名な寺院も多いが、やはり「新」の宿命か、知名度は低い。かくいう私も最近まで知らなかった。別に今のＪＲ キャンペーンのようなものがあるわけでもない。それを知ったのは昨年で、札所めぐりのバスツアーが行われているとの新聞記事を見たことからだ。これは大手旅行会社の商品ではなく、霊場会自ら企画したもの。もちろん何回かに分けて回るわけだが、ガイドには先達ではなく本物のお坊さんがついてきて、札所では法話も聴けるという。残念ながらツアーは昨年で満願、終了となったが、私ももう少し早ければ参加してもよかったかなと思う。
昨年末に満願となった西国三十三所の観音霊場めぐり。これを全部回ろうというきっかけづくりになったのが、ＪＲ西日本が主催する「駅からはじまる西国三十三所めぐり」のスタンプラリーである。
さて先日、ＪＲの事務局から封筒が届いてきた。開封すると「ご当選おめでとうございます」の手紙とともに入っていたのがこちら。「コンパクト観音経」である。賞品で言えば５ヶ寺の西国コースで、毎回２５名に当たるというもの。
コンパクト観音経。書店のレジ脇などに「ポケット般若心経」とかいうのが置いていることがあるが、これの観音経版と言っていい。中には観音経の偈文とその解説が載っている。
そして、裏には「ＪＲ西日本 駅からはじまる西国三十三所めぐり」の文字が書かれている。観音経そのものより、この文字が正にオリジナルということで、このキャンペーンならではである。一度の抽選に何通のハガキがあったのかはわからないが、２５名というのはなかなか狭き門ではないかと思う（もっとも、同じ時期に抽選しているだろうから他のコースは外れたのだが）。これは日常携行するのがいいかな。
駅には民謡「貝殻節」の文字があり、その像に「手湯」がある。この貝殻はホタテ貝で、海底から貝を引き上げる重労働のしんどさを紛らわすために唄われた。「何の因果で貝殻こぎなろた 色は黒うなる身はやせる」
温泉街と言っても高級ホテルが林立しているわけではなく、小ぢんまりとした集落である。５分ほど歩いたところにあるのが「浜村温泉館 気多の湯」。日帰り入浴は４３０円という、町の銭湯価格。受付で「どちらの風呂にされますか？」と訊かれる。展望風呂と内風呂の２種類があり、それぞれフロアが違い、ロッカーも別になるからのようである。名物は展望風呂とのことでそちらを選択。７８段の階段を上がり脱衣場に着く。
結構歴史ある感じの造りで、浴室は年季の入った檜風呂がある。そして外の展望風呂からは浜村温泉の集落と、目を転じれば遠くかすかに日本海を見ることができる。まずまずの眺めである。
わざわざ銭湯に入るためだけに気動車に揺られたようなものだが、帰りも同じようにキハ４７がやって来る。そろそろ日が落ちてきた鳥取駅に戻る。大阪行の特急の発車が近いこともあって、駅もＵターン客で賑わっている。青春１８利用の私は、１７時５５分発の智頭行に乗り、行きと同じく智頭急行で上郡に出る。智頭急行の１日乗車券の効力が発揮される。
乗車前に向かったのは駅弁コーナー。ここで事前に予約をしていた駅弁を受け取る。前の記事で「夕食はとある事情で」と書いたが、その事情というのがこれ。別に弁当くらい普通に買えばいいし、多客期ならば数量も用意されているだろうが、お目当ての一品が万が一売り切れていたらということで。これを受け取り智頭行に乗り込む。こちらもキハ４７の気動車で、１８時前という時間なのにガラガラ。ボックス席にゆっくり座って食事をすることができる。
・・・と、イカの猪口で一杯というのを期待して蓋を開けたが・・・入っていない。これは期待を裏切られた感じである。箱の大きさは変わっていないので、ＯＵＴ＝イカの猪口、ＩＮ＝○○ということかと帰宅後に確認すると、鳥取牛の煮込みというのがイカの猪口に取って代わったようだ。イカの猪口が案外人気がなく（作るのも手間がかかりそうだし）、肉の一品も入れてほしいという要望でもあったのだろう。ちょっと残念だが、駅弁そのものの美味さが変わるわけではないので美味しくいただく。
締めは「山陰鳥取かにめし」。これは、この数日前に訪れた福井のかにめしとの食べ比べとなった。本格的にカニを食べることはできないが、駅弁という形なら手軽に味わうことができる。越前と鳥取・・・それぞれのカニを食べるというのも駅弁ならではだろう。味は・・・甲乙つけがたい。
また食べ比べということでは、この日は持ち帰っただけで翌日いただいたが、福井と同様、ひもを引いて温めて食べるカニの駅弁がある。「あったかかにしゃぶ弁当」で、カニの棒肉も入っている。しゃぶしゃぶというよりは、肉入りのカニ雑炊という感じだが、玉子が絡んでいるのもよく、私としては鳥取に軍配。
智頭に着いた時には数人の客となり、ここから智頭急行に乗り継ぐ。３０分ほど時間があり、智頭急行の駅舎で待機する。「１８きっぷ、使われへんねんて」「１日フリーきっぷってあるけど」と話している客もいる。ちょうど智頭急行の運転手らしいのがやって来たが、「１日フリーきっぷは駅員のいる駅で、窓口が開いている時間にしか買えない」と話す。ただ智頭駅の窓口は１８時で閉まるし、車内では発売しないので、その客も残念がっている。
もう後はこのまま大阪に戻るだけだが、次の恋山形で行き違い停車。この恋山形、日本に４つある「恋」の名がつく駅ということで、ＰＲのためにホームにピンク色をふんだんに使い、ハート型の駅名標もある。夜のイルミネーションという演出もよく、停車時間を利用して乗客もホームに出て記念撮影。もっとも、この「恋」の字は地元に何か由来があるわけではない。新たに駅を造るに当たり、客よ「来い」という願いを込めるのとともに、字面がいいということで「恋」をつけたとか。果たして駅名で注目され、恋愛のパワースポット？として知られるようになった。クルマでわざわざ来る人もいるようだが・・・。
この後、あわくら温泉、大原でも行き違いや通過待ちで長時間停車。行きや昼間なら楽しみだが、夜になって早く帰りたいところでの長時間停車は結構しんどい。恋山形のようにホームを見る楽しみがあればいいが、それもなければシートでぼんやり、ウトウトするくらいである。
ただ、駅前のビルの１階にあるその店は店の外までこの行列。知事発言からできたことで注目されたこともあり、今や鳥取の新たな観光スポットと言ってもいいだろう。まあ、元々喫茶店にあまり入ることがないし、並んでまで行くほどでもないかなと思い、行列を見るにとどめる。
その代わりというわけではないが、せっかくここまで来たのだから海の幸をいただくことに。駅構内に「魚鮮水産」という居酒屋がある。ちょうどランチタイムで開いており、半個室がちょうど空いていたので通される。お勧めは魚鮮定食ということで、賀露港直送という鮮魚の刺身、焼き物がメイン。
商店街を抜けたところのホールの前には大勢の若者がいる。１月３日であるが、成人式である。成人の日は今年は１月１１日であるが、地方では進学や就職で都市に出ている新成人の帰省に合わせて正月に成人式を行うところもある。鳥取市もそうか。成人式といえば今年もまたいくつかの自治体での荒れっぷりがニュースになっている。そういう連中は新成人のごくごく一部であるとはわかっていても、毎年のように報道されていると、その町自体がそういう連中が大きな顔する、またそれが受け継がれている土壌なんやなという目で見てしまう。ここ鳥取はそういうニュースに出てこなかったようだが・・・。
３０分ほどで砂丘に到着。早速入るが、冬の鳥取とは思えない晴天、暖かさである。この日の鳥取の最高気温は１７度まで上がったそうである。おかげで砂も泥ではなく、さらさらとしたものが広がる。そんな中、馬の背と呼ばれる丘を目指して歩く。日本離れした景色である。
馬の背に登頂。日本海の風をモロに受けるところだが、ここも冬の厳しさというのは感じられない。中にはわざわざ裸足になって海側の斜面を駆け下りる観光客もいるくらいだ。
まあ、砂の上を走ったり、ここで手製の飛行機を飛ばす分には問題はないのだが、国立公園ということもあり、砂を持って帰ったり、砂丘に落書きをするのはご法度である。そんな中、こういう落書きが見られる（注：画像に写っている男性がこれを書いたわけではない。逆に落書きを消している係りの人だ）。
昼間は観光客の目があるから、夜とか早朝に書くのだろう。「砂に書いたラブレター」のビッグ版ということで、書いたほうかさぞ気持ちいいだろうが、これはＮＧである。以前に「水曜どうでしょう」の原付の旅で、砂丘に番組名を落書きしたり、砂丘の砂を袋に詰めてその後旅をしたのが自然保護法違反ということで厳重注意を受けたことがあった。それを見て「そうなんや」と知った次第である。ただそれ以外にも、ダカールラリーの真似をして砂丘にクルマを乗り入れて結局動けなくなったとか、砂丘を巡ってのトラブルはちょくちょく発生している。これだけの砂を見ると、子どもの頃の砂いじりの記憶や、砂浜のロマンを存分に味わいたくなるのだろう（実際にやってはいけないことだが）。
砂いじりというと、それを芸術の域まで高めている砂の美術館というのがあるが、今回はいいかなと思う。ちょうどループバスがやって来たのでこれに乗ってしまう。車内は暖房が入っていて暑いくらいだ。
バスはこの先、賀露港や湖山池を経由する。賀露港にはカニの幟や看板が立ち並び、食欲をそそられるのだが結局このままバスに乗車し
高架ホームに上がると、今や希少価値となったキハ４７、しかも首都圏色と呼ばれるタラコ色の車両がいる。この国鉄型気動車に乗れるのもあとどのくらいだろうか。浜村までは３０分ほどだが、昔ながらの車両の乗り心地を楽しむ・・・・。
郡家から若桜鉄道の１両の気動車に乗る。特急から乗り継いだのは私だけで、車内には男性の乗り鉄１名と、地元の人らしい親子連れが一組いるだけ。そんな車内だが車掌も乗務している。普段はワンマン運転なのだろうが、正月だからだろうか。
そしてもう一人、運転台の後に立っている。ボランティアガイドの名札がある。これも正月のサービスだろう。この後終点の若桜までいろいろと沿線のガイドをしてくれて面白かったが、数人の客では張り合いが少なかったかな。
次の因幡船岡ではかかしがお出迎え。地元の人たちの発案で、若桜鉄道の活性化の一環で「ふるさとの駅づくり」を行っている。何でも、同じ鳥取県の西にある境港や同地を走る境線が、(先日逝去した)水木しげる氏ゆかりということで妖怪を前面に出しているのに対抗して、「西の妖怪、東のかかし」というＰＲである。この後あちこちの駅でかかしが登場する。
次の隼。木造の駅舎が残る。ホームの横には電気機関車と１両の客車。かつて「ムーンライト高知」等として走っていたのを譲渡されたもので、「ムーンライトはやぶさ」というプレートがつけられている。
安部駅はホーム１面だけの駅だが、ホームのベンチにもかかしがいる。ガイドが「どこかで見た姿ではないですか」と話す。そう、寅さん。映画 「男はつらいよ」のロケがこの駅で行われたのだとか。因美線の美作滝尾駅もこの映画のロケ地の一つだか、ローカル線の木造駅舎というのが寅さんの世界にはよく合うのだろう。木造駅舎というのも希少価値がある。カネがあれば新しい駅舎に建て替わるし、カネがなければ壊されて簡易なものになる(中には貨車を改造した駅舎などというものがある)。木造駅舎が残った事情はいろいろあるだろうが(大切に残そうというものもあれば、壊すカネがもったいないからと放置されていたものもあるだろう)、ここまで来ればこれからも大切に残してほしいと思う。
それはさておき、まだ若桜鉄道の切符を買っていない。終点で精算かなと思っていると、車掌が声をかけてきた。１日乗車券もあるという。往復するだけでも割安になるので買おうとすると、「どれにしますか？」とサンプルを出す。今は珍しい硬券で、しかも図柄は５種類。鉄道ファンを多分に意識した商品である。もちろん買ったのは１枚だけだが、中には全種類集めるという強者もいるだろう。
終点若桜に到着。こちらはかかしだけでなく人間の駅員も総出でお出迎え。ガイドのお兄さんもお疲れ様。
若桜鉄道の大きな売りはこの構内にある。ただ間近で見るには、乗車券とは別に３００円の入場券が必要である。まあ、維持費に充てられるということでうなずけるし、鉄道ではなくクルマで来る人についてはなにがしかは取ってもいいだろう。
それが蒸気機関車。以前来た時には構内運転として若桜駅内を走っていた。この時に運転台に乗り、動く蒸気機関車を初めて直に感じることができた。今は冬で運転は行われておらず構内で休んでいるが、この機関車を若桜鉄道線内で本格的に復活させようという動きもある。実際の線路で試運転もされている。
そのＳＬに続いて並ぶのはディーゼル機関車。これは初めて見た。リアルタイムに乗っていないＳＬとはまた違い、ディーゼル機関車は実際に客車列車に乗ったことがあるぶん、個人的には親しみと懐かしさをより感じられる。
若桜駅構内には機関車だけでなく、客車も新たに留置されている。これもＳＬに客車を牽引させて走らせるためのものだろう。いつの日になるかだが、これは楽しみだ。
もう少し時間があるので、駅前を歩く。若狭は関西と鳥取を結ぶ因幡街道の宿場町である。駅前に昔ながらの町並みがある。蔵通り、寺通りという看板も出ている。表通りを一つ入ったところは、同じ鳥取にある倉吉をコンパクトにしたようなイメージが浮かぶ。若桜は結構古い町並みの穴場、若桜鉄道とセットするとよりレトロ風情が満喫できるところだ。
そんな中、こんな看板を見る。こういうところの看板はキリスト教に関するものが多いイメージがあるが、そこには「貧しく維持出来ない土蔵群を 豊かな自治労は暗いものにするな！」と書かれている。これを見てその時は何が言いたいのかわからなかった。帰宅後にネットで検索すると、所謂古い町並みがある自治体の悩みがあるのかなと窺えた。
昔ながらの町並みというのは、その町にとっては貴重な観光資源。当然、その維持に力が入る。中には建物に手を入れること自体がハードルになっている町もある。観光資源は維持しなければならない、だから地元の方々にはちょっと負担していただいて・・・というところだが、それも限度があるだろう。若桜の場合は、どうにかこうにか町並みは維持しているが、そこに自治労という名の力が変に働いていないかという危惧があるようだ。
こう書かれると、古い町並みの風情というのを普通に楽しむのに少しずつ罪悪感を覚える。そこに住んでいる人たちは貧しく苦しい生活を送っているのに、訪れる人たちは上から目線で見せ物を楽しみ、根本のところでは田舎を嘲笑っていると。本音はそうなんだろう。その上で、町起こしだなんだと言っても、所詮は権力とズブズブの自治労だけが潤うと。
さて若桜の折り返し時間もあっという間に過ぎ、出発する。因美線に乗り入れる鳥取行には来た時よりも乗客があり、ローカル線と言えども賑わう。先ほどの景色を巻き戻す形で走る中、沿線では布団を干す家もある。正月で子ども一家が里帰りするのか、あるいはたまたま天気がいいからか。こんな光景が見られるだけ穏やかな天候である。冬の山陰とは思えない。何でもこの日の鳥取の最高気温は１７度まで上がったという。
上郡着。下りホームの先にある智頭急行乗り場に向かう。出札口があり、切符拝見となる。「智頭急行線内は青春18きっぷは使えません」の表示が目立つ。それは既に承知していることで、１日乗車券を買い求める。青春１８の時期に合わせて売られており、乗り降り自由で１２００円。車内発売はなく、有人駅の窓口が開いている時間にしか買えない。ただ、上郡から智頭まで普通に買って１３００円のところ、素通りするだけでも１００円安い。今回は帰りも智頭急行に乗るつもりで、そうすると半額以下で利用することになる。
早い時間から１両の気動車が来たので、ボックス席に陣取る。一本後に上郡に着いた列車からの乗り継ぎもわずかで、１０人ほどで出発する。智頭急行は全線高架で、気動車と言っても爆走気味である。
天気は良さそうだが、沿線の霧が濃い。佐用の次の平福は川沿いに古い町並みが広がるところだが、もやっていてその様子はほとんど窺えない。
岡山県に入り、宮本武蔵駅を過ぎると大原に着く。不思議なもので、岡山県の山合に入ると霧がすっかり晴れた。ここで特急を先に通すために長時間停車する。
この時間を利用して車両を出る。待ち合わせの間の散策・・・ではなく、後から来る特急「はくと」に乗るのである。青春１８の旅なのに、第三セクター区間と言え何故に特急に？
やって来た「スーパーはくと」は、前側が自由席。自由席なら、智頭急行の１日乗車券の客も特急料金の追加で乗ることができる。この列車、前方の眺めが良い車両が自由席扱い。最前列に陣取った客が前方の撮影に余念がない。
対向列車の遅れとかで３分ほど遅れて郡家に到着。次に乗る予定の若桜行はホームの向かい側で待機していた。スーパーはくとから乗り継いだのは私だけで、しばらくするとエンジン音を立てて出発する・・・。
この散華を台紙に貼り、家にあった額に入れるとこの通り。本当は散華台紙にぴったりのサイズの額も別売りされているのだが、少し高いのでこれで十分かな。
平泉寺白山神社から坂を下ったところの田んぼの中に巨大な城がある。見たところ新しい感じだが、最初にこれを見てイメージしたのは、「風雲たけし城」のセット。
今そびえる天守閣はその再建かと思いきや、そもそも勝山城の場所というのがここではなく、駅に近い勝山市役所が城跡である。今あるのは元の勝山城とは全く関係のない場所に建てられたものである。また、勝山城には天守閣がなかった。天守閣の建設には幕府の許可も得ていたのだが、勝山藩に財政面の余裕がなく、結局建てられることはなかったのである。それがこうしてデンとそびえるとは。
レンタサイクルを乗りつけて天守閣の下に行く。石垣には龍の彫刻がなされている。そして見上げる天守閣の高さは５７．５ｍということで、姫路城、大阪城、名古屋城という名だたるところを押さえての日本一である。
まずはエレベーターで最上階の６階に行く。ここは展望室で、扉を開けると勝山の地の展望が開ける。勝山の市街地や先ほど訪れた平泉寺の「寺領」などもよく見える。
ここを後にしてペダルを漕ぎ向かったのは越前大仏。正式には臨済宗妙心寺派の清大寺というところ（清水寺ではない）。広大な駐車場を持つこともあってか、参拝者もそこそこいる。門前には商店街があるがシャッターを下ろしているところが多い、その中に「ネジアート」として、ネジで仏像などをつくっているギャラリーもあるのだが・・・。
普段は５００円の拝観料を取るようだが、初詣期間は無料とある。これも新しい感じの巨大な仁王門がまず出迎える。その後はこれも先の勝山城と同じような巨大な大仏殿。この中に越前大仏が安置されている。
中に入る。正面にデンと座っているのは盧舎那仏。高さは１７ｍということで、奈良・東大寺の大仏よりも２ｍ高い。坐像としては国内最大だという。
この廬舎那仏を中心として両脇を菩薩像が固め、さらには両側にはこれでもかと坐像が並ぶ。こういう光景を見ると「２１世紀の仏教はこうでなくちゃ」ということか、建てたほうは至極真面目かもしれないが、見ていると逆に滑稽に見えてしまう。
ただ、清大寺に限らず、今は古刹とされている寺院の中には同じような経緯で建立されたところも多いのではないだろうか。今なら日本史の教科書で「○○という人が建立」と紹介されていても、当時とすれば権力や財力の象徴で、一族の繁栄とか、（民衆の救済なぞ考えずに）自らの成仏を願ったとか、当初はそういう目的で建てられたものもあるだろう。それを考えれば、今は珍スポットとか、バブル時代の象徴のように言われているところも、長い目で見ればまた違った評価を得るかもしれない。
この辺りで市内見物は終了とする。昼過ぎということで、勝山名物のおろしそばでも食べようかと市街地を回るが、正月ということでイラストマップ記載のどの店も休業中である。仕方なくコンビニで昼食を仕入れて、駅の待合室でいただく。ぼちぼち、勝山を後にする。
えちぜん鉄道に揺られて福井に戻る。時間的には、今回行こうかとも考えた丸岡城くらいなら行けるところだが、もう引き上げることにする。１５時１０分発の長浜行というのがある。２両編成の列車は青春１８きっぷの乗り継ぎ客で満席。
このまま長浜まで行くところだが、途中の敦賀では湖西線経由の新快速が出ている。これに乗り継ぐと大阪には長浜・米原回りよりも早く着くということで、こちらに乗り換える客も多い。日の短い時期だが辛うじて琵琶湖の景色を見ることもできる。
前夜に福井のかにの駅弁（紐を引いて温めるタイプのもの）を食べたが、定番は「かにめし」である。帰りにも食事用で買い求めようとしたが、ふとあったのが限定版の「特撰かにめし」。かにのほぐし身だけでなく、脚、そしてかに味噌をまぶしたホタテが入る。帰宅後の夕食としていただいたが、駅弁としてなかなかのものである。
勝山の駅から電動レンタサイクルで町に出る。勝山で最も人気があるのは恐竜。駅の周りにも恐竜の像があるし、恐竜博物館はＪＲ西日本の北陸キャンペーンのＣＭにも登場する。新しくなった福井の駅舎にもさまざまな恐竜が描かれ、県全体が「恐竜推し」の状態である。
冬の北陸とは思えない晴天の中を走り、菩提林に着く。ここが平泉寺の旧参道で、鬱蒼とした林が広がる。これは司馬遼太郎によれば、地元の人たちが時代の壁を超えて守ってきた「寺領」である。今でもそんな感じで保護されているのかな。駅からここまでも上りが続き、時折電動アシストのボタンを押していたが、さらに本格的な上りになった。頑張って濃いでみたが、最後には自転車を押して歩く。そもそもここに自転車で来ようという観光客がどれだけいるのやら。
参道に向かう。その門前に「東尋坊跡」を見つける。東尋坊といえば前日も訪れた福井を代表する名所である。その由来が「東尋坊」という坊さんだったことは聞いたことがあるが、その東尋坊がいたのがこの平泉寺である。東尋坊は怪力を頼みに悪事を働いたとか、あるいは恋敵となった別の僧とのいさかいがあったとかで、最後は酒に酔ったところを断崖から突き落とされた。その後で海は荒れ、雷雨が平泉寺を襲い、その一角にあった東尋坊の館の井戸が血の色に染まったという。平泉寺は中世には宗教都市とでもいうべき繁栄を見せたが、一方では権力の横暴とも言える行いもあったようである。
参道を歩く。両側には苔が広がっている。苔と杉のコントラストがよい。木漏れ日が苔を照らす風景も神々しいものがある。中世の宗教都市も、江戸時代以降は苔が名物ということで、それだけ「放置」されてきた歴史なのかなとも感じる。
拝殿は今では小ぢんまりとしたものであるが、かつては三十三間の幅があったそうである。そして奥に本殿であるが、これも小ぢんまりしたもの。
